Вообще любой объектив даёт максимальную резкость по центру. Поэтому полнокадровые линзы на кропе будут резкие по всему полю, а на полнокадре с небольшим мылом по краям. Это нормально.
А вот и не всегда так. При съёмке на А99 с расстояний ближе 150см имеем мыло по краям. При съёмке "общаков" с расстояний более 150см имеем весь кадр резким. У А77 наоборот выходило. "Общаки" мыльноваты по краям, крупняки идеальные. Закрытие диафрагмы сильнее 7.1 ничего не давало в плане резкости краёв. Подозреваю, что мне нужен объектив Сигма Арт 50/1.4, который можно купить только за границей (США, Япономама, ЮжКорейка).
2 rijik вам бы пойти матчасть поучить. Вы пишите голимый бред. Полнокадровый объектив поставленный на кроп работает только в своей центральной части. Оптические характеристики любого объектива ухудшаются по краям поля зрения. Еще на 77й плотность пикселей ровно в два раза выше чем на 99й. Что вы называете "резкостью" не понятно вообще. Разрешение? Разрешающую способность объектива? Или чего? Разрешающая способность матрицы фотоаппарата одинакова по всему полю кадра. Чего вы мучаете Арт? Он не для "реззззкости" сделан. Чего вы там снимаете на закрытой диафрагме без примеров? Причем с разными установками... Вам фотографировать надо или дро*ить на какие-то мифические параметры? Учитесь фотографировать и оставьте в покое технические характеристики, в которых вы не разбираетесь чуть более чем полностью, и которые для вас избыточны, учитесь пользоваться камерой и фотографировать вообще. Какие "общаки"? О чем это? Какие 150 см? Что это за цирковое представление? Покажите этот феномен? ЗЫ: да - заграница вам поможет - именно эта сигма вам и нужна. только она вам даст реззззкость.
Читаю я это и шизею.. Да автоматика именно не работает. Если имеете ввиду автоматику фокусировки. Именно об этом вы сами и пишите - ответрка (привод механизма автофокуса) убирается и вы фокусируетесь вручную. Что и есть мануальный (ручной режим). От полностью ручного фокуса он отличается только тем что автоматика отключается не нажатием кнопки аф/мф вручную, а нажатием этой кнопки программой. Можете в ручную наводится на резкость сразу, нажимая кнопку отключения АФ на объективе, на камере или вот так - после того как навелась камера, но вам это не понравилось. Еще можно выбрать - гонять весь диапазон фокусировки или в каких-то пределах. Еще в некоторых режимах можно включить электронную лупу. Еще можно вывести изображение на дополнительный внешний большой монитор (как делают при видеосъемке). Еще можно внести поправку в фокусировку бек/фрон фокус. Или можно просто спокойно пользоваться автофокусом, который работает более чем хорошо.
В общем, как и на любом другом форуме, тут сборище свадебщиков и лавсторщиков. Вы не имеете ни малейшего представления о фотографии, когда от вас требуют чётко определённое, а не художественное даунскеленое в 1200*1800.
Извините, но я лично просил у Вас примеров "чётко определённых". Их нет и, как я понял и не будет - соответственно, дальнейший диалог бессмысленен.
Ну это понятно. Но вы все же чётко определите что вы хотите то? Что за "резкость"? Приведите примеры - чего вы хотите от ваших снимков и чего вас не устроило? Разрешение? Микроконтраст? Контраст? Непопадание в фокус? Смаз, Микросмаз? Интерференцию? Отчего вы сравниваете поле зрения одного объектива на кропе (который потому и называется "кроп" что вырезает из поля зрения его центральную часть) и на ФФ? Отчего вы сравниваете разные матрицы? Отчего с разными параметрами съемки? Почему отказываетесь выложить ваши чётко-определённые фотки? Вы тестируете - что? Камеру? Объектив? Равномерность по полю? Зачем вам это? Отчего бы вам просто не посмотреть тесты тестировщиков техники? Отчего бы вам не снять просто мишени? Не понимаю йа ваших проблем.. Ну, и как и сказал - учите матчасть, учитесь пользоваться камерой снимать. А если просто писатель на форумах - тогда, конечно, другое дело. Пишите - что вас интересует? - люди помогут.
http://www.vlador.com/lens/sigma-art-50-1-4-dg-hsm/sigma-art-50-1-4-test-results/ ЗЫ: к сигме вообще не очень. Все бывшие у меня сигмы были с теми или иными проблемами. Фирменная особенность - зависимость качества от конкретного экземпляра. Ширики часто грешат неравномерностью разрешения по полю - то есть - например левая сторона может иметь худшие показатели чем симметричная правая.. из-за неточной сборки объектива.. Сча сниму реззко.. но не 35ку..
кроп 100%: кроп 100%: кроп 100% кроп 100%: исо 1600 (что бы были видны шумы в тенях) разрешение по краям и в центре.. Снято с рук. Объектив 100мм макро. Обработки естесна никакой.. пысы: http://www.ixbt.com/digimage/lens2/files/Mira600dpi.png мишень Статья о тестах объективов: http://www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml картинка, показывающая что такое тилт-шифт на обычном объективе и что зона ГРИП - это сфера и почему края изображения на шириках вылетают из грип или почему при перекадрировании объект оказывается вне грип. Статья о грип: http://evtifeev.com/3136-grip-chto-takoe.html картинка, показывающая - какая часть изображения одного и того же объектива отображается на ФФ и на кропе: то же самое с учетом геометрии ГРИП: Про микросмаз, ошибки фокусировки и т.д. - можно почитать самостоятельно..
У вас вообще есть 99? Вам стопицот раз повторили что АФ отключается ПОСЛЕ подтверждения фокуса. Автоматика фокусировки в этом режиме РАБОТАЕТ, и отвертка убирается (еще раз) ПОСЛЕ подтверждения, давая возможность докрутить фокус по желанию. Жмете спуск, ждете подтверждения, докручиваете/не докручиваете, прожимаете до конца.
неа, я на телепон снимаю и форумы читаю, все. Так как - автоматика работает после убирания привода? Докрутить фокус РУКОЙ - это ручной режим или автоматический? Вот если я жму пуск, жду подтверждения, нажимаю кнопку AF/MF - и прожимаю до конца - это я в каком режиме снимаю? Если не докручиваю и все камера сделала - пикинг мне зачем? Если докручиваю - в чем преимущество перед обычным кручением? откуда вы такие оригинальные беретесь?
Если докручиваете - то ручной. Если не докручиваете, а сразу прожимаете - то автоматический. Преимущество в том, что по пикингу можно проверить и исправить ошибку АФ если это нужно. Все кстати видели? http://www.sonyalpharumors.com/sr1-low-ranked-sony-a99ii-rumors/
Интересно... ток ценник для нашего рынка будет тыс. под 250. А 99 уже скидывают резко многие магазины. Например, у нас в СЦ уже завоза уже не будет.
Ютака Иватсуки — У нас есть две причины, чтобы сохранить байонет A. Первое – это то, что камеры с байонетом А имеют определенные преимущества по сравнению с креплением E. На данный момент мы не можем иметь одинаковые функции на обеих типах устройств. Вторая причина заключается в том, что у нас есть много потребителей, которые используют оптику и камеры с байонетом A. Мы не можем отказаться от них. Это обещание для наших клиентов. - - - Добавлено - - - так и первая 99 стоила за 3т долл. Кризис.
ну это на первое время и в кризис. иначе в альтернативах только а7р2, к которой достойная оптика с ценой в крыло самолета. иначе уж проще смотреть в сторону конкурентов, как ни прискорбно. ну и почти цена в 1dx выходит...
Canon EOS 5D Mark III Body - 189 990 руб. Nikon D810 Body - 188 950 руб. Sony Alpha SLT-A99 Body - 118 090 руб. Sony Alpha ILCE-7RM2 Body - 229 900 руб Canon EOS 1D X Body - 373 000 руб. Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM - 130 380 руб. Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor - 100 900 руб. Sony Carl Zeiss Vario-Sonnar T*24-70mm - 136 900 руб. Sony FE 24–70mm f/2.8 GM (SEL2470GM) - 229 990 руб.
Забейте, это не лечится. Для Сони это ручной режим, для них - автоматический. Ну так в Сони - идиоты, автоматический режим ручным называть...
