Время выдержки должно составлят не более чем используемое ФР, т.е. при ФР 100мм выдержка должна составлять 1/100с. и менее (1/100-1/4000с). Это всё условно, т.к. зависит от физиологии и навыка фотографа. Так же у нас есть стаб, который позволяет снимать статичные объекты с более длинной выдержкой. Но он не всегда спасает, лишь уменьшает % смазанных кадров. Только "брэкетинг экспозиции"... Камера делает три снимка сразу: С 0еV, с +0,3еV и с -0,3eV. Порядок и шаг брекетинга можно задавать в настройках камеры.
Кажется уже был тут в ветке такой вопрос, но результата не помню. Различается ли замер экспозиции в режиме ЛВ и через видоискатель? Пробовал фотографировать на штативе, в режиме А, одинаковое исо, дырка и фокусное. На улице выдержка одинаковая, в помещении: ЛВ -1\60, видоискатель 1/10. Режим экспозамера, дин. диапазон одинаковый. Одно но: в помещение фотографировал экран ЖК монитора (ну надо было, собственно тогда и заметил разницу).
Только "брэкетинг экспозиции"... ----------------------------------------------------- Если брекетинг ТОЛЬКО ради коррекции экспозиции, ребята, снимайте в режиме RAW (камера именно для этого и заточена), а дома в обнимку с компом - какую хотите сделаете коррекцию (в пределах +-2), не спеша, пристально рассматривая... Кстати, при конвертировании можно изменить и баланс белого, и насыщенность, и четкость - чего в спешке самой съемки не всегда успеваешь сделать. Да и невольные ошибки при съемке (в спешке) при конвертировании очень легко КОМПЕНСИРУЮТСЯ (если хотите - устраняются) Всем удач и красивых кадров!
Люди,ещё раз уточню несколько деталей (для закрепления результата и для,наконец то,перехода с ненавистного режима AUTO) : -Стоит ли пользоваться "предустановленными режимами"?Какой ээфект они дают,лучше чем в AUTO? -Как мне уже подсказали по режимам съёмки A (портрет, пейзаж) S (спорт, заморозит изображение или сделать его динамичным) М (сумерки, ночь) Т.е. ограничиться одним режимом не удаться,нужно выбирать в зависимости от условий?А вобще если кому что есть доавить,какой режим для новичка будет удобней-я готов вразумить -Продублиую,а то так и не ответили: Подскажите оптимальные внутрекамерные настройки 350-ки (меню,Fn и.т.д.)
John Doe Ух, сколько вам тут насоветовали всего! Я тоже поучаствую немного. Почему бы и нет? Любой режим - это всего лишь способ выбора экспопары (диафрагмы и выдержки), только в режиме "Авто" это делает камера, в сюжетных режимах - Вы ей подсказываете, что нужно сделать, а в "A", "S" и "M" - говорите прямо. Если пока не можете сказать - какая точно диафрагма нужна для снимаемого кадра, намекните ей - "снимаю пейзаж", например. После "Авто" я снимал на сюжетных режимах, потом показалось удобнее использовать чаще всего "А". При этом я отслеживаю в видоискателе выдержку, и если она длиннее, чем нужно - приоткрываю диафрагму или увеличиваю ISO. Если же в режиме "A" получить нужную выдержку не удалось, то в любом другом режиме ее также не получить. В "M" ее можно выставить принудительно, но кадр не получится. Надеюсь, не запутал еще больше ;-)
Если всётаки есть необходимость то используйте экспанометр, а за тем выстовляйте параметры а режиме М, т.к камера не всегда корректно определяет параметры в режимах A, S, а на пример в ночной съёмке всёравно рабочие значения диоврагмы 8 - 11, а выдержка 1 - 30 сек, естественно будет нужен штатив, возможно что для хорошего результата потребуется 2 - 4 попытки, тут http://album.foto.ru/photos/29546/ две ночные фотки.
Проводил домашние эксперименты со съемкой разными объективами в сумерках. Объектив фикс Минольта 50/1,7 при экспопаре 30 секунд на диафрагму 5,6 (ISO 100) - представляете, как темновато! - уже ошибался на 0,7-1 стоп - надо было увеличивать экспозицию. Китовый же объектив 18-70/3,5-5,6 при съемке в тех же условиях (50мм/5,6) показал выдержку 15 секунд - фото было сильно недосвеченным. Я пробовал снимать на всех ISO - до 3200 - погрешность в 1 стоп не изменялась, так же и на ките - 2 стопа. Я уменьшил освещенность ещё. Камера на фиксе определилась как 25 секунд на F5.6 при ISO 3200. Погрешность составила около полутора стопов. На ките она же увидела 5 секунд вместо 25. На фото ничего не было видно, кроме синего зерна. Я сделал два кадра довольно яркого объекта - люстры с плафонами. Освещенность вышла ок.1800 люксов и оба объектива отработали совершенно идентично. Какие выводы я делаю из этого? 1) Через "светослабый" объектив датчики камеры хуже видят и начинают ошибаться. 2) осещенность в 0 EV, паспортно гарантированная фирмой, предполагает объектив светосилой 1,0, выдержку в 1 секунду и ISO 100. Это и будет освещенность в один люкс. При бОльших отсекаемых выдержках или меньшей светосиле объектива камера уже уходит в нелинейный режим, что я уже имел при съемке первого теста - там как раз около 1 люкса, но светосила объектива в 1,7^2= 2,9 раза слабее паспортного. Стало быть, для объектива 1,7 минимальный "линейный" режим начинается примерно от 3 люксов, для 1,4, соответственно, 2 люкса. Для кита при светосиле 3,5 - 12 люксов, а 5,6 - уже 31 люкс. Темный объектив и камера работают за гранью добра и зла. 3) В темных условиях съемки надо вносить соответствующую коррекцию на максимальную светосилу объектива. Чем сильнее объектив, тем меньше надо корректировать. Эта зависимость может быть вычислена достаточно точно, но у меня не хватает естестенно-научного образования, чтобы сделать это теоретически. На практике каждый может сделать вывод, что если при ISO100 камера на ките показывает больше, чем 2-3 секунды на полной дырке, это уже прецедент для начала коррекции в сторону увеличения экспозиции. То же самое с сильными объективами, только начальный уровень коррекции лежит немного дальше в темноте. Onemusician
Простое размышление покажет, что в режиме приоритета диафрагмы - "А" камера - хочешь-не хочешь - отработает наикратчайшую выдержку для данного сюжета. В связи с этим я вижу необходимость в режиме "S" именно в установке более длинных выдержек. То-есть, если мы, например, хотим фотографировать фонтан или водопад не в виде отдельных капелек, а в виде водяных струй. При съемке спорта режим "S" бесполезен ИМХО. Тут надо как раз в режиме "А" ставить максимальную дырку, а выдержка уже найдет себя сама.
Valera_spb Dunkele Meister Onemusician Спасибо вам огромное.Буду дальше пробовать согласно вашим советам. (По внутрекамерным настройкам вопрос остаётся открытым )
Мои внутрикамерные Fn: Режим вспышки - Заполняющая вспышка. Вспышку по задней шторке используют обычно для съёмки в сумерках на длинных выдержках, когда нужно показать задний и передний планы. Режим АФ - покадровая. Баланс белого - Авто для наружней съёмки и чаще всего пользовательский для помещений (фотайте в RAW, потом всё исправите) Режим экпозамера - точечный. Область АФ - точечная. Оптимизация Динамческого диаппазона - выкл.
Опять немного запутался: -Пробую режим "А"(режим приоритета дифрагмы).Открытость дырки можно лицезреть через лайв вью.Так вот.....в режиме А я кручу "колесо",на дисплее индикация диафрагмы меняется (F3.5,4,4.5,5 и.т.д. до F22),а в реале ничего не происходит,почему? Только если нажать кнопку av можно немножко приоткрыть или поджать дырку (-2 до +2). А вот в режиме М дырку можно закрыть/открыть на максимум. Что это за режим Приоритет Диафрагмы,где нельзя полностью диафрагмой управлять? Так и должно быть или я что то неправильно делаю? -При изменении параметра F,слева автоматически меняется режим скорости затвора.Т.е. в режиме А он выберается автоматически? -И ещё....на верху писали "если фокусное 100 мм, то скорость затвора должна быть не выше 1/100 с." Параметры скорости затвора в режиме А изменяются автоматически вместе с диафрагмой...Показатели скорости затвора от 1/25 до 1.6"...вот это меня и интересует,как правильно исчислять эти цифры? Допустим режима 1/100 я не нашёл.
Ребята, а Вам не кажется, что данная тема вовсе не посвящена обучению фотографии и съемке зеркальными камерами... Модераторам - просьба, перенести часть этой темы в отдельную и дать ей соответствующее название.
Ну вы уж что то совсем детские вопросы задаётё, это уже через чур! Что вам мешает почитать что такое диафрагма, экспозиция и как это связано со скоростью затвора??? Ну не цитировать же вам всё ФАКи по фотографии!
Дмитрий Викторович Извиняюсь если так,но уж очень хочется это всё понять. Я ещё раз извиняюсь если мои вопросы со стороны такие простые.....
Тогда для начала отвечу вам статьёй "Разумно о фото" Можно будет и другие интересные статейки найти если интересно. Ведь не почитав их, не ознакомившись с основами и базовыми понятиями вы не сможете полноценно использовать вашу технику, а следовательно и не раскроете весь ваш творческий потенциал. Вот ещё "ФОТОЖУРНАЛ ХЭ"
Дмитрий Викторович Спасибо,буду читать,будет чем вечером заняться И всё же,если не сложно,напоследок я бы хотел получить ответ на мои дурацкие вопросы в после #1273 Можно в личку
Коротко: В реалии диафрагма закрывается непосредственно перед срабатыванием затвора, потом лепестки снова полностью открыты. Зачем? Чтобы дать возможность световому потоку свободно попадать на датчики фокусировки. Этим вы НЕ диафрагмой управляете, а выставляете уровень экспозиции (светлее - темнее). А уж каким параметром будет обеспечиваться (диафрагмой, уровнем ISO, выдержкой) - зависит от выбранного режима съёмки. Точно так же как и в режиме А (приоритета диафрагмы) Поясню: режим приоритета диафрагмы это когда диафрагму выбирает пользователь, а экспозиция регулируется временем выдержки (ISO заранее предустановлено на желаемый уровень) Что-то не так понимаете. В режиме А мы полностью управляем диафрагмой. Совершенно верно! Т.е. закрытие диафрагмы автоматика компенсирует увеличеним времени выдержки. Для чего? Чтобы сохранить заданную экспозицию. Света мало. 1/25 - это одна двадцать пятая секунды (0,04с.); 1/100 - одна сотая секунды (0,01с.) 1.6 - одна целая, шесть десятых секунды (1,60с.) Изучайте Руководство пользователя (не один, не один раз!), ну и читайте статьи привелённые выше. Успехов вам! С уважением, Дмитрий!
На стр.106 инструкции к А300-350 значится: "Оптимизация Динамического диапазона не оказывает воздействия на RAW-файлы....
Наверное, я не прав был со всей оптимизацией... Но у меня, кстати, это хозяйство выключено с момента покупки.
