Юпитер-37А, Jupiter-37A, МС Юпитер-37А, MC Jupiter-37A, МС Юпитер-37АM, MC Jupiter-37AM Спойлер: Характеристики объектива Фокусное расстояние: 135 мм Угол поля зрения: 18° МДФ: 1,2 м Диафрагма максимальная: f/3,5 минимальная: f/22 Разрешающая способность: в центре поля: 45 лин/мм , по краям: 30 лин/мм . Крепление с камерой: резьба М42Х1, сменный адаптер Диаметр резьбы под светофильтр: М52Х0.75 Масса — 0,41 кг. Выпускался также в варианте крепления с камерой — байонет типа «К» (с 1985 года). Масса — 0,435 кг. Спойлер: Фотографии объектива Разобрать и собрать Юпитер 37А-----> http://proofbook.livejournal.com/78531.html Г. Абрамов "Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения.
Для "Юпитера-37А" бесконечность начинается примерно со 150 метров. Это значит, что при установке по шкале фокусировки на соответствующий значок, напоминащий фигуру женщины, объекты, находящиеся на таком и бОльшем расстоянии должны быть резкими. При съемке проверяется увеличением с выделением контуров.
To vigoss Нам заочно, трудно понять, что у вас происходит Давайте по порядку: - Режим съемки должен быть выставлен в положение A,S или M. (В большинстве случаев жизни желательно А). - Установите режим выделения контуров (пикинг): "высокий" - это поможет "схватить" фокусировку, если вы будуту проезжать мимо неё. - Поставьте открытую диафрагму (3,5), отойдите от какого-нибудь здания (стены) на 15 метров и сфокусируйтесь на этой стене с увеличением картинки ( нажав нижнюю программируемую кнопку- кнопку "В") - если фокусировка вообще не получается- это отдельная тема.... -если навести на резкость удалось ( а у Ю37 это происходит очень чётко, а резкость должна быть "звенящая",- это хорошо, посмотрите что у вас на шкале: должно быть довольно точно "15" метров. -Теперь отойдите от стены на 100 метров и снова наводите на резкость без увеличения, ориентируясь только на появление "контуров" -Если у вас будет перебег- "пикинг" покажет где он, и велик ли перебег -Если контуры на 100 метрах вообще не появятся, значит у вас недобег. -------------------------- Почему недобег или перебег-это надо смотреть на месте: переходник на несколько десятых долей длиннее или короче, объектив "кривоват", или еще чего-то может быть.... ------------------- Для начала, надо поставить на этот же переходник несколько других мануальных объективов М42 и посмотреть как у них дела с бесконечностью. -Если переходник в порядке, то перебег этого конкретного Ю37 лечиться установкой (подбором) тонкого колечка между переходником и объективом. -Если бесконечности нет на всех объективах- меняйте переходник -Если переходник в порядке и имеет место недобег, надо прежде всего, подумать, что вам ,собственно, дороже- переходник или объектив. А потом осторожно снимать лишний металл либо с переходника, либо с опорной поверхности объектива. Желательно на токарном станке, в несколько этапов, контролируя результат....
Мне тоже с бесконечностью не все понятно. Вот несколько сегодняшних фото, готов ловить лузлы: Диафрагма 11, резкость настроена на колонны, от колонн до серой антенны где то 300-400 метров. «Колонны» на Яндекс.Фотках Обратите внимание, колонны в фокусе, серая антенна вроде тоже как в фокусе, а вот деревья между ними ниразу не в фокусе. Остальные снимки в внутрикамерном jpeg: Колонны и антенны раздельно: «Колонны» на Яндекс.Фотках «Антена» на Яндекс.Фотках Плюс еще ставил конвертер 2х между объективом и тушкой, получилась вот такая конструкция: «NEX-C3 + Ю37А + конвертер 2х» на Яндекс.Фотках «NEX-C3 + Ю37А + конвертер 2х» на Яндекс.Фотках Но качество снимков не порадовало, мылит как то, вот та же серая антенна: «Антена» на Яндекс.Фотках и еще: «Автомобили» на Яндекс.Фотках кто то вообще получал реальный толк от этого конвертера?
Деревья в фокусе, просто там много мелких деталей, которые "съело" JPEG-сжатие. Конвертер не делает чудес, он всего лишь "растягивает" картинку, т.е. получается аналог обрезки в редакторе + падает светосила, добавляются рассеивание, хроматика итп в самом конвертере. Тут один чудный товарищ купил 3Х конвертер и прицепил через него "Pentacon 50/1.8"(типа сэкономил - конвертер на 500 рублей дешевле "Юпитера-37А"), так на результаты вообще смотреть страшно. Толк может быть только от очень хорошего телеконвертера(напр. 7-элементный Vivitar) с объективом, имеющим приличный запас по разрешению(80-100лин/мм для 2х конвертера... у "Юпитера-37А" 45лин/мм), иначе "цифровое увеличение" в камере оказывается лучше и выгоднее, не говоря про съемку в RAW с обрезкой. Другое применение телеконвертеров - съемка макро: светосила не особо нужна, прямизна поля изображения, наоборот, весьма приветствуется. Есть у меня вивитаровский макрофокусный(с собственным геликоидом!) конвертер, с ним любой "полтиник" становится очень неплохим "макриком", типа был 50/2, стал 100/4 и масштаб до 1:1.
Что бы ни говорили ребята, но резрешение для Ю37 , мне кажется, действительно слабовато. Возможно- неудачный экземпляр. Посмотрите снимки, сделанные другими владельцами Ю37 , и попробуйте сделать аналогичные, соблюдая по возможности, равенство условий: ИСО, выдержка, диафрагма, предустановки контраста, резкости и насыщенности, ББ, режим измерения ... Тогда можно будет делать, наверно, выводы
Да они (135) практически все такие , есть негласное правило в тестах объективов - не фотошопить снимки , на некоторых форумах придерживаются и за обработку даже наказывают , здесь я уже мало внимания уделяю снимкам выложенных в теме про объективы , большая часть , как пишут - без обработки , чуть контраста, чуть шарпа , бб , убрал то , добавил это и все . Вот потом народ и заблуждается . Сам по первой на это нарвался . Или нашопленные , или снятые бездумно и со смазом и с фокусом мимо , хороших и честных фото мало , потом и ломай голову , где и что .
вот мой альбом Юпитер 37А 35/135... вроде нормально,что до конвертера-то да он немного мылит,но за все надо платить...просто надо подходить к вопросу нормально....для чего Вы его вообще покупали-"достать" объект или получить качество?....если второе тогда 18200(или что то из этого)...
To kluus C грушей, по моему все понятно: -она должна быть постоянно закрытой, чтобы туда ничего не попало СЛУЧАЙНО. -пользоваться ей надо в тех местах, где в воздухе минимум пыли, чтобы не гонять, как вы правильно написали, пыль туда-сюда...
Слава, У Вас не того калибра фото в альбоме Речь шла о съемке удаленных объектов , вплоть до бесконечности , выше почитайте.
Большое спасибо за детальный и скорый ответ ! Буду пробовать как рекомендуете. И сразу забегая вперед спрошу.... У фото под номером 1: как правильно пользоваться данной шкалой, судя по этим значениям,числам ? (все значения в крайних положениях до упора) С верхнй шкалой все понятно (в крайнее положение до конца, до у пора на значение 3,5 не уходит, но забегает за 22...) У фото под номером 2: Кто пользуется данным переходником ? Ни у кого с ним не возникало проблем ?(пилить, точить, резать надо ? ) данный отрезок указанный в цифрах верный, правильный или ? У фото под номером 3: есть на внутренней резьбе маленький болтик. Для чего он там нужен ? (также на фото видно модель переходника (его данные) ).
Начну с третьего: -винтик на переходнике- это упор байонета- именно так и должно быть. - переходник у вас нормальный. Только вы померили его немножко не так. Надо измерять от фланца до упора байонета =28.7 - про объектив я что-то не понял. У вас лимб диафрагмы не доходит до 3,5, но перебегает через 22? ( Возможно объектив разбирали и собрали неправильно...) Проверьте, кстати, не сделана ли у вас предустановка диафрагмы? Предустановка выполняется так: " Для установки ограничения нужно повернуть кольцо диафрагмы до цифры 22 и нажать его в сторону байонета. Потом провернуть в нажатом состоянии до нужного вам значения диафрагмы и отпустить. Кольцо станет закрываться от 3.5 до этого ("нужного вам") значения. Для снятия ограничения нужно повернуть кольцо диафрагмы до предустановленного значения, нажать и провернуть его до цифры 22. После чего отпустить кольцо – фиксация снимется."
Я продолжу с первого. Внизу на самом деле две шкалы. Та что выше, какбы в окошке - это шкала фокусировочных расстояний, в метрах. Значок в виде положенной на бок восьмерки означает бесконечность. Если Вы решили фокусироваться по шкале фокусировочных расстояний, то Вам нужно совместить выбранное (нужное) значение с центральной риской расположенной под этой шкалой. (но вообще это очень приблизительный способ фокусировки, если хотите сфокусироваться точно, то нужно наводиться по экрану камеры). Самая нижняя шкала (с цифрами "22" "16" "11" итд) служит для примерного определения глубины резкости. Например Вы задумали сделать снимок при диафрагменном значении "8". Выполнили фокусировку на объект съемки, затем смотрим на эту шкалу. Значения "8" слева и справа от центральной риски будут находиться напротив значений дистанций, соответсвующих границам глубины резкости. Пример: Вы навелись на объект, и шкала дистанций указывает расстояние 30м. Восьмерки на нижней шкале будут напротив значений "15" и "бесконечность" (это я прикидываю примерно, глядя на снимок Юпитера". Это будет означать что при съемке этого объекта с этой дистанции при диафрагме "8" зона резкости будет начинаться примерно с 15 метров, и упираться в бесконечность. Еще из личного опыта общения с Юпитером-37а. Однажды приобрел сей объектив и был неприятно удивлен отсутствием резкости на открытых диафрагмах. При сильном прикрытии диафрагмы было более-менее, но это сильно отличалось от того что я ожидал (и о чем я был наслышан) от него. Посидел-подумал, и чисто интуитивно решил попробовать развернуть заднюю линзу другой стороной, и угадал. Объектив стал резким. Еще о подобном же случае я читал где-то здесь, на форуме. Думаю что это проказы любителей добиваться "эффекта монокля" путем переворачивания задней линзы. Перевернут линзу, побалуются, а потом в таком виде тащат объектив в комиссионку. Поэтому совет владельцам Юпитера-37а, не могущим "отыскать резкость" на своих объективах: гляньте на заднюю линзу. Она должна быть вогнутой стороной к камере, вогнутой а не выпуклой. Вот здесь есть оптическая схема старины Юпа, для наглядности: http://www.deep-life...er-37/index.htm (сайт не мой. не реклама)
Просто не надо забывать, что для объектива с эфр 200мм штатив сильно сильно показан. И все сразу становится резко, на ближних и средних дистанциях. При больших расстояниях недостаток разрешения - привет от искажений в атмосфере.
Сегодня обмерял... Но все ровно тех значений что указаны вами не совпадают с теми что я замерил (фото прилогаю) Совершенно правильно ! лимб диафрагмы у меня не доходит до 3,5. Но в крайнем противоположном значении перебегает за 2216. На фото указанном выше, самое крайнее предельное положение. Про "фишку" с фиксацией и нажатием я в курсе, по всякому пробовал но безрезультатно На счет разбирали его или нет, думаю врятли... Отец им пользовался когда-то пару тройку раз и с того времени он лежал где-то в чулане пока я до него месяц назад не добрался. Я такой что бы разобрал и сделал как мне надо, он не стал бы лезть. Здесь отчетливо видно значение (зеленая стрелка) при котором полностью закрытая диафрагма. А так-же и полностью открытая диафрагма (значение по шкале на фото которое я указывал выше - около 4 ) На этом фото я сделал замеры, о которых выше писал что с вашими они не совпадают... У вас 28,7 а у меня те что на фотоснимках.
Спасибо за пояснение !!! со шкалами разобрались. Сейчас запишу и попробую сделать как описано. Линза в том положении как вы указали, с этим все впорядке
Не обращайте внимания на шкалу ГРИП на юпитере, она мало того с точностью плюс минус лапоть сделана, так еще и рассчитана от "пленочного" кружка рассеяния. В приведенном примере, фокус на 30м, диафрагма 8, на бесконечности резкости не будет, будет мазня. http://www.dofmaster.com/dofjs.html ключевое слово - circle of confusion (но можно задать и марку аппарата).
To vigoss -Переходник у вас правильный и нормальный. Я измерял старым, кривым штангелем, потому и намерил 28,7. Если бы у вас был бракованый переходник,- короче нужного, тогда бы вы наблюдали перебег через бесконечность. А у вас, как я понял, вообще нет фокусировки. Или, всё же он фокусируется хоть где-то? Вы не пишите, сделали ли проверку совпадения шкалы расстояний с применением "пикинга".... -на шкалу ГРИП, дествительно, не надо обращать внимание- на "Нексах" ее нужно корректировать ("в уме") в полтора раза- забейте и забудьте про неё. - насчет штатива, конечно. правильно написал andlo: выдержка должна быть приблизительно не длиннее 1/200. Но это при реальной съемке. А для проверки фокусировки не обязательно нажимать на кнопку спуска,- вы на дисплее и так все увидите.
