Об этом будет в следующих главах 3. Дорога на Запад и полуостров Снайсфеллснес Дорога до полуострова Снайсфеллснес (Snaesfellsness) предстояла длинная, более 350 км, но благодаря установившейся солнечной погоде пролетела она не заметно. Единственно, что в районе Рейкявика у нас начал заканчиваться бензин и мы еле дотянули до заправки. Все таки 80-ти литровой бак для машины поглощающей 30 литров на сотню это маловато Не доезжа 20 км. до города Борганес остановились перекусить в придорожном кафе. К нашему удивлению официантка оказалась украинкой из Донецка, она очень обрадовалась услышав родную и мы естественно разговорились. Она сказала, что живет в Исландии уже 7 лет и недавно получила гражданство. Накормила нас прекрасным обедом состоящим из традиционного исландского супа из баранины и жареной рыбой. А еще помогла нам решить проблему алкоголя. Дело в том, что в обычных супермаркетах из алкоголя можно купить только пиво крепостью 2,25%, магазинов с более серьезными напитками мы найти не могли. Отзывчивая хохлушка начертила нам схему расположения алкогольного магазина в Борганес и мы двинулись дальше. В Борганасе кроме вина еще прикупили свежей трески и лосося, надо же попробовать местную продукцию Снайсфеллснесс довольно занимательное место, его еще называют Исландией в миниатюре, т.к. тут можно увидеть почти все, что есть в Исландии. Главной достопримечательностью является вулкан Snaefellsjoekull, выговорить это название решительно невозможно, поэтому далее буду называть его просто вулкан В жерло этого вулкана спускались герои романа Жуля Верна «Путешествие к центру земли». Его окружает одноименный национальный парк в котором желающие могут совершить пешеходные треки различной длительности. Другой достопримечательностью полуострова является гора Киркьюфелл (Kirkjufell) и находящейся рядом с ней небольшой водопад Кирьюфеллфосс. Это самое фотографируемое место на полуострове, поэтому оно было нашей главной целью. На ночлег мы оставались в деревне Грундарфьордур (Grundarfjörður), находящейся в непосредственной близости от горы. Пока ехали до отеля искали точки для вечерней съемки и делали пристрелочные кадры. Природа тут отличается от мыса Вик, но все так же нет деревьев. (кликните чтоб открыть в большом размере) Лавовое поле Небольшие фьорды Добравшись до отеля пожарили треску, которая оказалась просто божественной, я никогда не думал, что эта рыба может быть такой вкусной! Перекусив отправились продолжать изучение местности. Пара пейзажей из окрестностей Грундарфьордура На последнем снимке слева та самая гора Киркьюфелл, только обычно ее фотографируют с обратной стороны. В одном месте остановились поснимать стадо местных лошадок. В Исландии они небольшие, лохматые и очень симпотичные. Увидев нас лошади подошли в плотную к забору и с удовольствием позировали, их можно было даже погладить. Дорога до оконечности полуострова, где находится вулкана, идет вдоль берега и по пути встречаются рыбацкие деревни и городки. В самом большом из них, Оулафсвик (Olafsvik), заехали в местной порт посмотреть как рыбаки разгружают свежий улов. Вход в бухту Оулафсвика. Хочу сказать пару слов об исландских городках и деревушках. Все уже привыкли к тому, что европейские населенные пункты заметно отличаются от нашинских и этим никого не удивишь. Но в Исландии хочу сказать они еще лучше! Там не просто красиво и чисто, там все строения сделанны со вкусом, в едином архитектурном стиле. Причем это никакие-то старые города, как например в Англии или Франции, где это все веками строилось. Постройки все свежие, и достаточно скромные, это простые дома для людей, но с прекрасным и разумным дизайном. Я сейчас жалею, что не поснимал эти деревушки и в доказательство своих слов могу показать только одну фотку из Грундарфьордура. Вернемся нашему объезду окрестностей. Проехав вдоль побережья мы попали на территорию национального парка в центре которого находится вулкан. Мы проехали по нему километров 10 и честно говоря особо не впечатлились, Слева торчит снежная шапка вулкана, справа безжизненная пустошь с холмами. До воды далко и из-за холмов ее не видать. К этому часу уже начался хороший режимный свет и мы приняли решение возвращаться назад, на ранее намеченные точки съемки. Алекс развернулся, но тут что-то щелкнуло в двигателе и машина начала рычать и сильно вибрировать. Попробовали потихоньку поехать, но вибрация и шум только усилились. У меня по спине пробежал холодок от нехороших предчувствий. Алекс набрал по телефону прокатную контору и долго объяснял им, что у нас проблемы, даже трубку телефона подносил к капоту, чтоб они поняли всю серьезность поломки. В ответ нам посоветовали завести машину и попробовать доехать до ближайшего населенного пункта. Однако наша попытка ни к чему не привела. Шумы и вибрация только больше усилились, драндулет заглох и больше не заводился. Выйда из машины увидели, что из под капота вытекает какя-то жидкость. Первая мысль была, что это бензин и мы уже было бросились доставать вещи, но потом принюхались, оказалось вода, хоть с этим повезло Позвонили еще раз, обрисовали ситуацию и нас завереили, что в скором времени за нами из Рейкявика отправят эвакуатор с другой машиной на замену. По нашем прикидкам эвакуатор должен был приехать часа через три с половиной, но прибыл только через пять с половиной часов. Все это время мы просидели в машине по среди безжизненой местности при сильнейшем ветре, которой уже через пару часов выдул из салона все остатки тепла. Мне конечно было не так тяжело как Алексу, ибо заехав в отель мы не стали разгружаться и ранее купленные 4 бутылки вина остались в салоне. Они то и скрашивали мой досуг все это время. Алекс бедолага не пил, т.к. ему еще предстояло вести новую машину до отеля. Я в итоге уговорил в одно лицо три с половиной бутылки и к моменту приезда эвакуатора был в крайне приподнятом состоянии За время нашей вынужденной стоянки мимо проехало с десяток машин и 8 из них остановилось предложив свою помощь. Особенно помогли два исландца, которым мы дали трубку и они подброно объяснили нашей прокатной конторе где мы точно застряли, думаю если б не они, мы могли простоять на пару часов больше. Пока ждали гадали какую нам машину привезут на замену и естественно мечтали о новом блестящем внедорожнике, но в итоге нам просто привезли другой Додж Дуранго! Он правда оказался по новее и бензину ел не 30 литров, а что-то около 25. Зато на следующей день у него заклинило дверь багажника и мы доставали наши чемоданы через салон Вот так и закончился день, котороый должен был нам принести прекрасные кадры вечерних пейзажей, а вместо это преподнес еще один Додж Дуранго. Но тут нельзя не вспомнить поговорку поговорку - нет худа без добра. Я в очередной раз убеждаюсь в ее правоте, ведь если б подобным образом мы сломались находясь на западных фьордах, эвакуатор пришлось ждать часов 10-12 не меньше.
Тебя же вроде осенью должен разсекретить? Давай сразу паспорт получай и рванем в Англию - - - Добавлено - - - Да, хохлушка сильно поддержала, без вина я бы вообще не знаю что делал 5 часов
Гора Киркьюфел, находящаяся в непосредственной близости от нашего отеля, открывается для фотографов на рассвете и всего на несколько часов, после этого солнце уходит за горы и все оказывается в тени. Но после вчерашних экзерцисов у нас не было сил, чтоб вставать в 5 утра и идти фотографировать, спали до 9 часов и даже не помышляли о фотографии. Паром на Западные фьорды отплывал в 3 дня и мы могли спокойно изучить весь полуостров, ведь на обратном пути нам тут предстояло провести еще одну ночь и надо было посмотреть, что снимать при следующем визите. Поэтому не спеша поехали по круговой дороге, идущей вдоль побережья. Погода была отвратительной и толком поснимать не удалось, могу показать лишь пару кадров. Тот самый вулкан Странный объект на побережье, я так понимаю что это реконструкция старинного маяка. Паром уходил из города с совершенно не произносим навзанием, думаю даже для исландцев это тяжело - Стиккисхоульмюр (Stykkishólmur). По местным меркам город большой, живут около 2 тысяч человек Мы приехали за три часа до парома, поэтому могли и погулять и перекусить бараниной в месном ресторанчике. Очень вкусно было хочу вам сказать! Так выглядит городская бухта откуда уходит паром. Паром идет три часа с остановкой на острове Флатей. Место по исландским меркам легендарное, тут в 11-м веке был монастырь и монахи складывали саги об исландских героях. Потом все это было утрачено, но остров навсегда стал местом, где хранится культурное наследие страны. Сейчас там живет несколько десятков человек летом и 5 человек зимой. Место ничем не примечательное, но все равно интересно было посмотреть. Причал А так выглядит паром Маяк на соседнем с Флатеем острове
Потрясающая история. Автор молодец, а некоторые снимки можно спокойно печатать в самых классных и топовых журналах о путешествиях. Мда...конечно, Исландия очень сильно напоминает Норвегию и природой и строениями. Была подобная история в Норвегии прошлым летом с машиной, но там закончилось всё тем, что её загнали в сервис. Когда поехали сдавать машину обратно в прокат, то там полностью вернули потраченные деньги за ремонт.Вам конечно намного меньше повезло, но хорошо что нашлись отзывчивые люди!
Отличный рассказ про поездку и снимки! Ждем продолжения! )) P.S. Треску как-то по-особенному в Исландии готовят?
Спасибо! Не, там ее просто жарят. Но поскольку рыба свежая и не мороженная, вкус у нее фантастический
4. Западные фьорды и водопад Диняндифосс Западные фьорды или как говорят исландцы Вестфирдир (Vestfirðir), являются одним из 8 регионов Исландии и представляют собой полуостров в северо-западной части страны. Это отдаленный и пустынный регион с небольшим и постоянно сокращающимся населением. На сегодня в Западных фьордах проживает всего 7 300 человек. Полуостров сильно иссечен фьордами, на него приходится около 30% все берегой линии Исландии. Несмотря на большое количество, фьорды пустынны и однобразны, что делает их не особо привлекательными с точки зрения художественной фотографии. Зато это однобразие в сочетании с отсутствием человека, создает атмосферу покоя и уединения. Именно здесь мы почувствовали, что стоим на краю света. Добраться до Западных фьордов можно по дороге, но наиболее быстрый путь это паром из Стиккисхоульмюра. Если соберетесь в те края имейте ввиду, что паром не ходит зимой, правда на мой взгляд в это время там и делать нечего. Достопримечательностей здесь не много, основные это водопад Диняндифосс и мыс Латрбьярг. Первым в нашем списке стоял водопад и мы отправились к нему сразу по прибытии парома. Кстати так выглядит место куда приходит паром. Небольшой порт, вокруг ни души, люди появляются только к приходу парома. Если приедете заранее не надейтесь на чай или кофе, ничего этого там не дают. Дорога от парома уходила в горы и поднявшись на перевал, мы неожиданно для себя оказываемся в настоящей зиме. Как видите асфальта в этой местности уже нет. Грунтовая трасса и крутые серпантины значительно замедляют продвижение, и до водопада мы едем целых полтора часа. Водопад Диняндифосс (Dynjandifoss) находиться в устье одного из рукавов крупного фьорда Арнар (Arnarfjörður). Это сплошной поток воды срывающийся с высоты более 100 метров. Ширина водопада 30 метров в начале и 60 метров в точке падения, так же имеется небольшой второй каскад. Все это в совокупности выглядит очень мощно и красиво. Однако снимать его непросто, он находится в устье фьорда и окружен с двух сторон высокими скалами, из-за чего большинство времени водопад находится в тени. Поймать удачный свет можно лишь в начале заката, пока солнце не зашло за горы. Мы успели застать только конец этого момента, но свет все равно оказался достаточно жестким для качественной съемки. К тому же на откосах скал еще лежал снег и водопад сливался с ними, поэтому ничего выдающегося снять не удалось. Свет ушел, и мы решили проехать вперед вдоль фьорда, поискать маяк, которые судя по карте должен был там находится. Однако проверить есть ли он там на самом деле не удалось. Дорогу нам перекрыл небольшой ручей и помятую о прошлой поломке джипа форсировать его не отважились. Зато это отступление от маршрута подарило нам красивые кадры заката над Арнарфьордуром. Ночевали в деревне Билдудалур (Bíldudalur) с населением 166 человек. Несмотря на то, что она находилась практически напротив (в следующем ответвлении фьорда Арнар), ехали мы до нее часа два. В этом регионе даже не большие на первый взгляд расстояния, требует значительно большего времени на дорогу, учитывайте это при планировании поездки. По дороге к Билдудалуру есть небольшой термальный бассейн с раздевалкой, мы не стали останавливаться, но судя по всему вход бесплатный. Больше в этот день ничего интересного не происходило, поужинали и леги спать, надо было набраться сил перед завтрашней встречей с мечтой Утром немного покатались в окрестностях деревни, там есть небольшой водопадик, но нормально снять его не удалось. Зато засняли итоги жизнедеятельности человека. На мой взгляд даже это безобразие не способно испортить красоту здешней природы! Вид на Билдудалур с дороги на Латрабьярг, водопад где мы были вчера, за черной скалой, находящейся справа. Больше ничего интересно там не было и мы отправились к главной точке нашего путешествия - мысу Латрабьярг и обитающим там тупикам!
Только увидел новый рассказ Кирилла и сразу засел за чтиво, все читается на одном дыхании, плюс, как всегда очень интересные снимки. Спасибо за сей рассказ и конечно хочется продолжения.
Кирилл, спасибо за прекрасное продолжение. У меня вот возник вопрос, откуда берёшь такие точные (а самое главное интересные) сведения о количестве проживающего населения в этих местах. Рассказ об этих и других казалось бы мелочах, приобретает совсем другую окраску...Увлекательно!
5. Мыс Латрабьярг и те самые тупики Атлантический тупик или как его называют англоговорящие товарищи - Паффин, это морская птица семейства чистиковых, обитающая в северной части атлантики. Основные колонии тупиков находятся в Исландии, Шотландии и Норвегии, есть небольшая группа в Мурманской области. Длинна тела 35-40 см., вес 450-500 гр., визуально размером с крупного голубя. Птица во многом уникальна и не похожа ни на какие другие виды. Ее внешний вид, больше всего напоминающий грустного клоуна, не может оставить никого равнодушным, хочется сразу пожалеть и покормить Большую часть года тупики живут в океане, покачиваясь на волнах в сотнях килломтерах от берега. В конце апреля они прилетают на побережье чтобы вывести потомство после чего в августе возвращаются назад в открытый воды. На вершинах прибрежных скал они делают норы длинной до 2-х метров, в которых каждая пара откладывается одно крупное яйцо. Пары образуются один раз и на всю жизнь. Птенца мама с папой кормят рыбой, за которой летают поочереди. Птенцы прожорливы и летать приходить несколько десяткой раз в день. Летают тупики в основном по прямой, развивая скорость до 80 км/ч. За счет того, что тело массивное, а крылья маленькие, взлетать у них получается только бросаясь вниз со скалы, кажется, что они сейчас разобьются, но через пару секунда набирают высоту и спокойно улетают. Приземляются тоже смешно, неуклюже плюхаясь на край скалы или на своего собрата А еще тупики прекрасные плавцы, они могут погружаться на глубину до 60 метров. Подводой плавают весьма необычно, ныряя они активно махают крыльями, так же как в полете, что позволят им развивать скорость 2 метров в секунду! На клюве у тупиков есть небольшие зазубрины, что позволяет набирать полный рот мелкой рыбы прижимая ее языком к верхней части клюва. Выглядит это необычно. Живьем мы этого не увидели, так как с рыбой они летают только когда кормят птенцов, это происходит в июне. Поэтому вынужденн показать чужую фотку. Лучшее время для наблюдения за тупиками наступает вечером, когда они возвращаются на скалы после рыбалки. Вернувшись, начинают обустраивают свои норы, выкладывая их сухой травой, а в перевалочку, с очень важным видом, расхаживают по краю скалы осматривая окрестности. Как я уже говорил скалы Латрабьярга, длинной 14 км и восотой до 400 м., идеальное место для этих птиц. Вершины скал покрыты слоем грунта поросшего травой, это позволяет им делать нормки и собирать солому для обустройства гнезд. К мысу ведет хорошая грунтовая дорога, что позволяет подъехать на машине прямо к гнездовьям. Тупики давно привыкли к присутствию человека и подпускают буквально на метр, думаю если не делать резких движений, то их даже потрогать можно. Снимать там одно удовольствие, кажды фотограф может найти для себя модель и не спеша искать удачный ракурс и момент. Солнце садится в океан за скалами, что позволяет сделать снимки с красивым закатным светом. Вобщем настоящей фотографический рай, но об этом расскажу чуть позже. Пока же мы покидаем Билдудалур и движемся в сторону нашего отеля, расположенного в 15 км от скал Латрабьярга. Большинство пути движемся по хорошей асфальтированной трассе с небольшими серпантинами. По пути заезжаем заправится в крупную по местным меркам деревню Патрексфьордур (Patreksfjörður). Население 651 человек, есть автопрокат, банк, отель, полицейский участок и супермаркет. Здесь ближайшая к Латрабьяргу заправка. Дальше огибаем фьорд и попадаем на полуостров, на западной оконечности которого находится Латрабьярг. По дороге встречаем самый старый стальной корабль Исландии. Этот траулер списали 20 лет назад и хотели отправить на металлолом, но несколько местных энтузиастов добились чтоб его сохранили и превратили в своего рода памятник, посадив на мель в устье Патрексфьорда. Теперь это одна из локальных достопримечательностей. Останавливались мы в отеле Breidavik, это наиболее близкий к мысу комфортабельный отель. Небольшие уютные номера, есть общая кухня, ресторан и бар. Туристический сезон только начинался и мы были единственными посетителями. Хозяйка отеля узнав, что мы специально приехали сюда из России снимать тупиков, очень обрадовалась и рассказала, что это вкусная птица, особенно хороша грудка в ягодном соусе Нас это немного обескуражило, ведь глядя на этих птиц невозможно себе представить, что их можно убивать и тем более есть. Потом уже нам объяснили, что тупики это местный деликатес, но на Латрабьярге их не убивают, т.к. это может помешать туристическому бизнесу. Нам конечно не терпелось попасть на мыс, поэтому бросив вещи поехали на разведку. В ста метрах от гостиницы находится небольшая церковь, построенная в традиционном исландском стиле. Она весьма органично смотрится на фоне местной природы. Мыс впечатляет с первых же мгновений, это самый настоящий край земли, бескрайний океан и огромные скалы, облепленные десятками тысяч птиц. Мы приехали днем, тупиков еще не было, зато были различные чайки и гагарки. А это гагарки (razorbill), здесь обитает примерно 40 процентов все мировой популяции этих птиц. Гагаркина любовь
