timyr, откройте диафрагму, будет видно не хуже =) что такое числовое d я вообще не знаю. Насчет пересвет - конечно, если снять на 1.4 на исо 1600 на 30с, то получится дикий пересвет. Я бы даже сказал, абсолютно белый прямоугольник =) Но для съемки в темноте я бы открыл на максимум диафрагму, а выдержку и исо вообще можно оставить на откуп автоматике =) ГРИП (глубина резко изображенного пространства, или сколько объектов будет в фокусе) зависит от двух вещей - диафрагмы и расстояния до объекта фокусировки. Мало того, большая грип важна для съемке пейзажей или архитектуры. Посмотрите альбомы из темы http://www.sonynex.r...?showtopic=2776 про съемку на ГЭС. Там часто далеко не всё пространство в кадре "находится в фокусе", однако это не мешает быть снимкам шикарными. Мало того, малая грип используется как худоджественный прием для выделения объекта на фоне, особенно для портретов. Даже в инструкции к нексу (а точнее в буклете с аксессуарами) при съемке цветочка или людей задний фон всегда размыт. Поэтому не надо стремиться сделать всегда "всё в фокусе". Во-первых, часто фото будут темными из-за закрытой дырки, во-вторых, будете терять ДД и детали, а глубина во весь кадр нужна не всегда. Отвыкайте от фотографий с мыльницы или дешевого мобильника =) кстати, у меня на мобильнике и то грип на макро получается небольшая. Вот фото с мобильника (обращаем внимание на деревья в левом верхнем углу и на волосы, и да, сорри, специально пересветлял фотку): https://www.sonynex.ru/gallery/image/8450-/
Это то я понял давно что уменьшив d соответственно и выдержку будет не хуже, у меня были фото того же подсвечника с такими параметрами(к сожалению я их удалил).Это был всего лишь эксперимент возможностей некса, я не стремился создать шедевр а хотел посмотреть насколько резко будут выглядеть детали окружающие объект, а дырку прикрыл исходя из урока что чем больше закрыта тем больше деталей попадают в ГРИП.Числовое d-а т.е. 22d или 5.6d извиняюсь что выразился непонятно.
В принципе они так же резко выглядели и при гораздо меньших значениях d соотвественно и f была короче
Какая таблица... Не тратье время на неё, а лучше тратить время на упражнения с фотоаппаратом. В подавляющем большенстве подходит работа с приоритетом диафрагмы с предарительным выставлением удобоваримого ISO и приоритет выдержки для фото с проводкой... А таблиц экспопар в интернете и без того полно.
Заметил, что при уменьшении света некс ставит минимум выдержку 1/60 и потом начинает увеличивать ISO до 3200. А уже когда ISO не хватает, тогда выдержку увеличивает без ограничений и в итоге - смазанная. Диафрагма автоматом в темноте сама будет на минимуме, поэтом смысла ставить приоритетом нет. Думаю у большинства ISO к кнопке привязано , причем на всех фотиках т.к. это самая используемая кнопка. 3200 в сильной темноте лучше не включать, а в лёгкой можно. И тем более если для себя фоткаешь, то врубать можно сколько угодно.
Вот таблица для начинающих по выдержке: 1/4 сек. и длиннее — обязательно нужен штатив 1/8 — слабое освещение, нужен штатив 1/15 — Пасмурно. В большинстве случаев нужен штатив 1/30 — Это самая длительная выдержка для съемки с рук. 1/60 — можно снимать с рук, но без телеобъектива 1/128 — шагающий человек 1/250 — бег 1/500 — велосипедист 1/1000 и короче — автогонки. Взято с сайта- http://www.64bita.ru/basicshot.html
Сильно. Надо воспользоваться. timyr, Вам плюс что читаете и учитесь - это правильно и совершенно необходимо.
Я бы лучше больше практиковался но из-за морозов, а я мерзляк , фоткаю тока дома, единственный выход был 23 на шашлык, даже фото кинул в репортажку
Для себя взял за правило при съемке, что выдержка должна быть не больше фокусного расстояния, это чтобы без проблем практически в любом случае получить четкий кадр.
fenik2000, на кропе имеет смысл даже на стоп короче использовать минимальную выдержку. А практически - зависит от рук, есть люди, которые могут и на длинных выдержках без смаза снять.
Gera, ни в коем разе не сомневаюсь в ваших словах. Но если говорить о большенстве фотолюбителей, особенно начинающих, мне кажется это правило одно из основных, т.к. не надо запоминать экспопары и в большенстве случаев это правило дает хороший результат. Понято что для четкости уменьшение выдержки наиболее действенный метод и если есть такая возможноть лучше ее уменьшать. Конечно есть профи или просто талатны с каменными руками, но их мало. Да и стабилизатор это помошник, но не волшебник.
Я немного о другом: На полном кадре максимальная выдержка = 1/ФР объектива. На APS-C матрице: 1.5/ФР объектива То есть если следовать букве правила, на кропе надо максимально длинную выдержку=ФР объектива умножать на 1.5, а на практике уменьшать на стоп.
Это правило хорошо при хорошем освещении, почти в каждой статье написано про выдержку зависимую от фокусного расстояния( то есть если 18мм то не длиннее 1/18сек), а вот такую таблицу я нашел блуждая по просторам интернета только через 2 недели, и в ней ясно видно каких границ не следует превышать для начинающего фотографа, полезно даже с собой в сумочку положить
Gera, спасибо за пояснение, не задумывался про кроп фактор применительно к этому правилу, хотя по логике абсолютно верно. timyr, Таблица безусловно полезная, скорее не для ношения с собой, а для заучивания основных диапозонов выдержки для правильного экспонирования кадра.
просто умножать выдержку на полтора и уменьшать на стоп немного разные вещи одно увеличивает - другое уменьшает хотя мне, в общем-то, не совсем понятно зачем вообще что-то уменьшать-увеличивать, разве что если у кропа и фф равное количество мегапукселей, как у тех же nex-7 и a900
я что-то не пойму зачем учитывать кроп в этом правиле - если нет шевеленки на полном кадре, то почему она при том же времени экспонирования проявится на кропе, т.е на части полноформатного кадра?
