Практически - при съёмке архитектуры и пейзажей, которые никуда не убегают- всегда ставлю задержку спуска 2 секунды, вне зависимосьти от выдержки. И карта меньше замусоривается, и сама съёмка более осмысленна. Стаб - вообще никогда не выключал, и со штатива тоже при выдержках меньше секунды. Если больше - выключал. (ни на что не влияет, но зудит неприятно) Оптический - всегда вместе включен с матричным. Со штатива- оптический выключал всегда. Исключительно ИМХО.
Спасибо за мнение. Задержка спуска только подтверждает мой опыт. Я еще раз подчеркну, что микросмаз происходил при определенной манере съемки, без паузы после подтверждения фокусировки. Видимо механизм стабилизации не успевает "устаканиться".
По моим наблюдениям и опыту - если выдержки короче 1/3*эфр - стаб отключать (что оптический, что матричный) - когда была а35 снимал по началу только с включенным стабом. Дико бесился на мыльные снимки. Полез на форум и в инструкцию. Прочитал про правильное использование стаба. Стал как дурак ждать пока палки стаба будут уменьшатся. Время на съемку пейзажей стало удлинятся. В итоге отключил стаб - мыла стало меньше.... Как то так.
:biggrin: Понимаю, что для вас, как пользователя Д800- отсутствие выключателя стаба, скажем на А99 - страшное горе, и повод пролить густую слезу... На колесе режимов в камере есть циферки 1-2-3 - вызов запрограммированого режима, на одну циферку можно повесить режим с выключенным стабилизатором, и заодно с другими полезными настройками, для условий с высоким уровнем освещенности. И просто колесом выключать\включать стабилизатор.
Может по этому у вас фотки мыльные в большинстве случаев на пейзажах снятые с рук? ваши полноразмеры http://img-fotki.yandex.ru/get/6112/19088437.2/0_7ed32_b4d97d01_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/5641/19088437.6/0_9862b_e9ee858d_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/5629/19088437.6/0_98629_1652a80a_orig Ну тут кстати саб стабу рознь... на никоне я его отключал, на сони тоже отключал, а вот на олимпусе поначалу не отключал - так как изображения и так резкие были, но потом в целях економии батари все равно начал отключать...
как раз любой макрушник очень подходит для пейзажей (имхо) за счет высокой детализации и высокого микроконтраста. В любом случае (опять же имхо) если б вы снимали без стаба эти снимки могли быть резче.
P.A.A. Увы, не любой. Ну или любой современный. Старые могут плохо держать контру и не быть оптимизщированнными на работу близ бесконечности.
В лютый вообще губительно ездить, а вот градусов до 30-35 никаких проблем, лишь бы масло нормальное было залито.Почитайте мануалы к современным автомобилям. Рекомендуется практически сразу начинать движение, только на малых скоростях. Так быстрее прогревается двигатель, и уж тем более трансмиссия (в отличии от стоящего и тарахтящего авто). Ваш примет - пережиток ТАЗостроения. Не обижайтесь. Интересный пример, только некорректный. Где написано, что после подтверждения фокуса нельзя дожимать кнопку? Говоря, что это неправильно, я имел ввиду, что понял это после "разбора полетов". При включенном стабе. Так и я для себя такой же вывод сделал: При хорошем освещении (читай при коротких выдержках) при определенной манере съемки стаб может оказывать негативное влияние в виде микросмаза. Для себя сделал вывод, чтоб избежать подобного, стаб в таких условиях лучше отключать. Все ИМХО.
Зачем Вы пытаетесь доказывать очевидное, когда с Вами никто и не спорит. Прошу Вас прочитать мой текст сначала. Я лишь поделился своим наблюдением, в надежде на то, что кому то, может новичкам, это пригодится. Тем более я частично ответил на вопрос уважаемого Little_boo. Я писАл Причем не все И вывод почитайте. Вы с чем конкретно не согласны то? А если условия такие, что навскидку надо (но только после подтверждения автофокуса, конечно, а то Вы и к этим словам повышенное внимание окажете), выдержки короткие, света завались. Что лучше, теоретизировать и посчитать до пяти , а затем донажать, или сразу отключить, чтоб не думать, что там сейчас со стабом происходит? Как считаете?
Ну у меня не очень большой опыт съемки на макрики - из того что у меня было (снимал) - сигма 105, тамрон 90, никон 60ммG и сони 30мм 2.8 - все были очень резкие и с хорошим микроконтрастом. Что до стаба - в сети много уроков и пособий по фотосъемке, книг и прочего - почти везде, где заходит разговор о особенности работы стабов - рекомендуют снимать без него. Рекомендуется использовать стабилизацию при недостатке освещенности для статики и с использованием телевиков (как правило от 100мм) ну и когда выдержка длинее 1/эфр. Я если честно не понимаю зачем сони убрала с тушек переключатель антишейка....
Приятно поговорить с умным человеком! :congratulate: Нееее, я как удав.....пребываю практически в дреме. Я на работе сейчас, а за окном такая зима, как в детстве: мороз и солнДце.... Вот и пригрелся под лучами, как кот.
Извините неправильно выразился, без стаба если фокусное 55 мм то выдержка должна быть 1/100 или около этого, то есть делитель 100 должен быть больше фокусного 55 в два раза, но это для меня. А если вы профи да ещё мастер спорта по стрельбе, то можно и с большей выдержкой 1/50, 1/25 и т.д фоткать без стаба. 55мм 1/25 стаб две палочки: http://img-fotki.yandex.ru/get/5633/167216631.0/0_a8644_1cd09f8f_orig 55мм 1/25 без стаба: http://img-fotki.yandex.ru/get/6424/167216631.0/0_a8645_ae133958_orig 55мм 1/50 без стаба: http://img-fotki.yandex.ru/get/6428/167216631.0/0_a8646_47a629d6_orig 55мм 1/100 без стаба: http://img-fotki.yandex.ru/get/6427/167216631.0/0_a8647_1b67436e_orig
Да, кстати сейчас заметил, что индикатор дрожания "ладошка в двойных скобках с восклицательным знаком" загорается когда удвоенное значение фокусного расстояния меньше чем делитель в значении выдержки(1/50 ), то есть если фокусное 50 а значение выдержки 1/80, то индикатор загорается, если 1/100 то тухнет. Камера сама нам подсказывает когда надо включать функцию стаба. ИМХО я не думаю, что это сделано случайно, а за этим стоит кропотливый труд и разные тесты инженерами SONY.
Наверное, именно увлекшись тестами, инженеры Сони и забыли сделать отдельную кнопку отключения стаба на своей "подсказывающей" камере ...
Это правило применимо для матриц 6-8 Mpx. Для 12-16 Mpx уже надо 1/1.4*ЭФР, для 24 Mpx соответственно 1/1.7*ЭФР ... 1/2*ЭФР. Формула работает при ЭФР ~ 24-105. С телевиками все хуже, более похоже на пулевую стрельбу. Отклонение оптической оси на 1-2 градуса приводит не к смазу, а к изменению кадрирования.
1. А что же делать при ЭФР>105 (читай "для связки a77 и 80-200/2.8")? Тут и отвертка дергает ощутимо иногда и как про пулевую стрельбу Вы написали совпадает - перекадрирование незначительное получается... Штатив с собой "на погулять" таскать явно не вариант. Какие выдержки использовать? 2. Я когда на a580 фотографировал, то очень часто был недоволен тем что резкость не как в идеале. Для а580 после ее приобретения как первой зеркалки в связке с Sigma 17-50/2.8 OS HSM при эфр 26-75 старался чтоб было не длиньше 1/80. Более короче не позволяли условия съемки, так как исо пришлось бы более 400 выставлять. Быть может при съемке с рук был не максимально качественный результат из-за того что я всегда использовал включенный как стаб в тушке, так и OS в стекле? Сразу скажу, что использование штатива невозможно, т.к. его негде поставить и по нему будут "долбить" родители и сами ребятишки, да еще половицы под ним будут ходуном ходить при активном действии на представлении. (Не подвешиваться же к потолку?) Как надо было стабами распорядиться? 3. Если для диапазона ЭФР ~ 26-75 (Sigma 17-50/2.8 OS HSM) использовать выдержки равные и длиньше 1/2*ЭФР (т.е. 1/60~1/150) то реально результат ОЧЕНЬ лучше получается. Поэтому я на рекомендации снимать с выдержками короче чем 1/ЭФР сразу же "забил". Об этом я уже на практике догадался и где-то даже писАл что мне показались приемлимыми выдержки для фотографирования детишек на утренниках в диапазоне от 1/100 до 1/200. Но хотелось резкости еще большей! Я грешил на хлопающее зеркало в а580 поэтому и сменил тушку на а77. Скоро опробую в деле свои подозрения. Вот и вопрос: "Стаб внутрикамерный у а77 лучше чем у а580 и реально ли влияет хлопающее зеркало у а580 на резкость?"
