Само по себе значение высокое значение диафрагмы не говорит, что всё будет ресско на снимке. Здесь ещё играет роль дистанция до точки фокусировки (можете посмотреть здесь в цифрах зависимость). А вообще совет: не поняли с первого раза, читайте второй. Пробуйте на практике. Читайте в третий. И т.д. Это нормально.
Не всегда справедливо - некоторые материалы так бездарно написано/переведено, что лучше сменить материал для изучения/обучения.
+1 . Поэтому предпочитаю термины открытая/закрытая дырка(диафрагма) . Тут уж без двусмысленностей . - - - Добавлено - - - Вот после третьего раза велком на ветку .
Приблизительные данные по дифракционному пределу для разных камер можно глянуть здесь (таблица в самом конце) - Таблица характеристик матриц цифровых фотоаппаратов Ну и вообще, для начинающего почитать будет небесполезно
Потому что камера начинает рулить значением ИСО в большую сторону, чтобы оставить разумную в данных условиях выдержку. Нажмите на кнопочку справа под объективом, увидите изменения. Возможно идёт перефокусировка при невнятном полунажатии или его ослаблении. К примеру, я долго не понимал, почему на снимках знакомой особы моя голова всегда на пересечении диагоналей (посередине кадра), остальное пейзаж. Оказывается, она фокусировалась центральной точкой, но никогда не перекадрировала снимок (объяснение: слетает фокусировка). На днях она приобрела D600 (ну или подарили (с её слов)), попросила меня её поснимать на 50/1.4, хоть показал как можно строить кадр уже после фокусировки.
Позволю себе немного раскрыть: Центральный датчик - потому что в центральной зоне находятся как наиболее "сильный" датчик фокусировки, так и "качественные" (сильно упрощённое определение) зоны обективов. "Светлый фикс" позволит укорачивать выдержки за счёт открытия диафрагмы, но это не панацея, особенно когда нужна широкая зона глубины резкости (хотя даже тут у фикса чаще всего преимущество - например, на зажатой до f/2,8 у sal 50/1,8 картинка будет "лучше", чем у sal 16-50/2,8 на том же фокусном и значении диафрагменного числа). Монопод поможет нивелировать "шевелёнку" на длинных выдержках. - - - Добавлено - - - Вот именно эта ветка и предназначена для того, чтобы не рыскать в поисках годного материала дни напролёт, а выяснить необходимое у соклубней и побыстрее применить это на практике
Всё возможно, но крайности мы пока не рассматриваем. Я вот "Разумно о фото" или того же Брайна Петерсона (Сила экспозиции) перечитывал раз по 5. Не скажу, что страдаю слабоумием или это плохие материалы (как раз очень интересные и доходчивые, отчего их перечитывание не вызывает никаких отрицательных эмоций), но некоторые новые вещи не всегда могут усвоиться с одного раза. И так, и не так. Вот некоторые одноклубники строго-настрого запретили Мышке-Татошке пользоваться ручным режимом съемки. Объективно? Не уверен. На мой взгляд, наоборот: ЭВИ и ручной режим дают уникальную возможность изучения нюансов экспозиции и выработки навыков настройки её параметров. Что конечно не исключает возможности использования А режима в тех случаях, когда это наиболее оправданно. Но это как раз второй этап, на котором уже есть понимание оправданности использования того или иного метода, а не так что "А лучше, потому что проще". В общем, кому как. :rolleyes2:
Ну зачем же с ног на голову то? Рекомендовали попробовать просто и объяснили почему. А не наоборот? На ум приходят кадры из Кавказской пленницы: "Берём один окурок и давим его правой ногой, затем берём второй окурок и давим его левой ногой, затем оба окурка давим обеими ногами, оп — оп — оп. Это вам не лезгинка, а твист!" Сначала узнать, на что влияет каждый параметр в то время, когда автоматика камеры прикрывает тылы, а уж по мере осознания самому крутить настройки. Все ИМХО. Скажите, вам проще стало снимать?
Мне вот после двух дней съемки на ручном режиме стало значительно понятней действие всех параметров. Так что теперь предстоит детально обследовать каждый из них))) У меня вот так сложилось, что я купил себе комплект сразу с 50F18. И теперь очень доволен, что он у меня есть: сила объектива - в светосиле))) Разница в возможностях выставления экспозиции на полтиннике и зуме в условиях плохой освещенности ощущается сильно.
Сергей, большое спасибо за столь подробный ответ!!! Я долго пыталась воткнуться в это (не с первого раза получилось), но-таки усвоила для себя, что чем больше значение, которое мы видим на экране, тем меньше отверстие))) И в моем понимании когда число больше, отверстие меньше, выдержка нужна больше, все объекты должны быть в фокусе. Но на деле (особенно с китом) не выходит... :-( И вообще. Надо уже устроить ростовский маааленький саботажик Я бы немножко позаглядывала к профи через плечо, посмотрела бы, как надо
Честно? При наличии ЭВИ именно процесс съемки не упростился. Но и результат не скажу, что сильно радует. Хотя пара кадров именно по Вашему совету все же получилась на мой взгляд очень даже ничего! Не знаю, выставила бы я нужную диафрагму при требуемой выдержке.. (то есть выдержка была в приоритете), автоматика справилась явно лучше меня) Мне остается только надеяться, что когда-нибудь.... я все же сниму какой-нибудь важный момент именно так, как мне хочется, а не так, "как получится". За рекомендации Вам в любом случае огромное спасибо!
Я в вопросе имел ввиду, стали ли вы меньше отвлекаться на настройки именно для "этого" кадра, а больше думать о композиции, ловить момент и тд. Техническое же качество снимков не стало хуже в полуавтоматах?
Эдуард, я без каких-либо персоналий (насколько помню, мнений было несколько) и не за ради спора. Ведь смотрите, вы здесь же спрашиваете, стало ли проще одноклубнице снимать? А важно ли, проще или нет, если съемка в принципе не удалась (по словам автора), и дело ведь явно не в промахе автофокуса, а в смазе/шевеленке, т.е. как раз в выборе экспопараметров. Там конечно надо смотреть, что же всё-таки на самом деле произошло (примеров нам не показали), что даже полуавтомат не справился , но тем не менее.
Да я и не спорю. Просто идет разговор о том, как добиться правильного и хорошего результата и предлагается крутить все сразу. Мое ИМХО, новичкам важнее дома перед компом анализировать свои снимки с технической стороны. Об этом не говорится. Спокойно садиться и смотреть EXIF: ага, шевеленка, а на какой выдержке..... ага, натюрморт весь размыт и в ГРИП только одна ягодка. В следующий раз подожмем диафрагму..... И т.д. Я, как новичек, так делаю. В суматохе сьемки и запомнить то ничего не возможно, а уж осмыслить- тем более. Тем более если "ловите" момент. ИМХО, как всегда. Так в том и дело, что процесс нужно контролировать, знать на каких фокусных при такой выдержке будет шевеленка и вовремя вмешиваться. И хорошо, когда уже есть предложение от камеры, которое двумя движениями можно скорректировать. А не так: " темно попробую выдержку 1/500, опять темно, попробую 1/250, фигня какая то, давай 1/100, е-мое, опять темно, надо диафрагму открыть. Вроде нормально.... А, нет, у меня же фокусное 200, на 1/100 будет смаз точно.... А куда все ушли то? Блин, съемка сорвалась...((((" Еще пара слов, банальный пример. Новичок может даже и не подозревать о правиле 1/ЭФР, а вот режим приоритетета диафрагмы это обязательно учте и не даст совершить ошибку. Естественно не рассматриваем ситуацию съемки шахтеров в шахте.
В таких условиях я сразу перехожу на свой 50F18. В помещениях мы обычно снимаем людей и руки у меня трясутся, так что я стараюсь плясать от выдержки. Я стараюсь не делать ее больше 1/100, максимум 1/80. За ISO я так же слежу и пытаюсь не превышать 800, максимум 1600. Кстати когда снимаю 18-135F3,5-5,6 то интуитивно все снимки людей делаю на фокусных расстояниях 35-85мм, при этом так же пытаюсь не превышать пределов выдержки 1/160, максимум 1/100. Это пока мое ИМ/ХО, думаю меня сейчас подправят, и Вам стоит больше ориентироваться на советы бывалых. А вообще при съемке людей я стал стараться обращать внимание на следующие параметры: - кадрирование (причем на полтиннике лучше посвободней, урезать всегда успеем); всегда включена сетка 3х3; - слежу, чтобы голову не пересекали линии и грани света; - слежу, чтобы границы кадра не обрубали части тела, либо все отрубать, либо все должно быть в кадре, чтобы линия кадра не проходила вдоль части тела; - глаза, разворот лица и тела, соосность лица и плоскости объектива; - освещенность лица и как падает свет, смотрю как лучше зайти к объекту; - равномерная освещенность лиц и равномерное расстояние от лиц до объектива, опять же как самому зайти; - задний план, что бы не было сильных бликов, мусора и т.д. (например на последнем ДР специально заранее утащил из зала велотренажер... он отлично всем делает рожки на заднем плане)))) Как-то так в общем. Да и стараюсь встроенную пыху не включать вообще, а на 43 у меня финансирование пока закрыто))) Кстати огромное спасибо форумчанам за критику с разъяснениям по моим фотографиям!
Не совсем понятно про "выдержка больше". Давайте перефразирую наиболее понятно: Когда число диафрагмы больше (отверстие меньше), выдержка, например в режиме А (приоритет диафрагмы), стремится стать более длинной во временном значении. Однако, если выдержка слишком длинная, то возможно "смазывание кадра" и как следствие нерезкое изображение, хоть дырка и зажата. Другими словами, для самого резкого кадра и объектов по всему полю, требуется зажать диафрагму (увеличить цифровое значение) для увеличения глубины резкости и одновременно учитывать выдержку, которая чем короче, тем резче будет изображение.
Эдуард, я так же уже говорил, что снимая весь день на ручном к концу дня не отрывая глаз от обектива на "автомате" выставлял поочередно выдержку, диафрагму, если не хватало правил ISO, если и этого не хватало делал поправку на экспозицию. Между делом проверял на Fn на экране ББ, АФ, скорострельность... это я еще не настроил пользовательские режимы и пока не проверяю гистограмму, не до конца понял DRO и HDR (в каких случаях, что лучше применять). Думаю оно само придет, как удобнее снимать, но пока надо набить шишок и побольше)))
Предложение от камеры есть и в ручном режиме - шкала экспозиции + гистограмма. Ладно, это дело личного вкуса, нет смысла об этом "не спорить".
я начинал с китайской YN-460 II. стоит на барахолке новая 2 тыр. мануальный режим. потренируетесь и уже через месяц будете знать какие настройки мощности выставлять. если фотографируете для себя, то эта вспышка подойдет вам как никак лучше. со временем прикупите 43 (58,60) и китайская может стать ведомой.
