Попытаюсь выразится точнее. Поведение фокусировки на открытой-закрытой диафрагме на моем экземпляре объектива практически одинаково неприятное. Есть иное поведение объектива SEL-50 , отличное от поведения штатного объектива (18-55мм). Делаю эксперемент:при наведение штатного объектива с пола на обЪект (объект-настенные часы диаметром 40см. с секудной стрелкой в 3 метрах от меня ) при нормальном освещении в режиме приоритета диафрагмы, исо 3200 , диафрагма 5 , фокусное расстояние 50мм, фокус-рег.пятно в центре, выдержка 1\50 сек.,покадровая съемка, в первый раз фокусировка происходит 1- 1,2 сек. При последующих снимках часов без изменения положения некса(не отводя от часов) перефокусировка происходит за 0,3-0,4 сек. практически постоянно, при каждом снимке. То есть штатный объектив без значительного изменения дистанции фокусировки перефокусируется постоянно быстро.Не сходя с места и не меняя настроек некса, не меняя освещение,заменяю штатный объектив на SEL-50F18. Повторяю серию снимков на при нормальном освещении в режиме приоритета диафрагмы, исо 3200 , диафрагма 5 , фокусное расстояние 50мм, фокус-рег.пятно в центре, выдержка 1\50 сек. и замечаю, что первый снимок происходит через 1-1,5 сек, а последующие перефокусировки имеют разное время. Чаще полтос пытается перефокусироваться за 1 сек.,(значительно ёрзая объективом) и примерно два раза из десятка снимков перефокусировался быстро(не ёрзая) -за 0,2-0,3 сек. То есть штатником я успеваю снять ребенка в движении, а полтосом - как повезет.(чаще не получается.)на любых диафрагменных числах. Еще заметил, что мой экземпляр полтоса в режиме непрерывной съемки не успевает перефокусироваться каждый раз, хотя выдает зеленую рамку. То есть при переводе объектива с горизонта на объекты в 30 метрах от меня в серии фокус не успевает переместится за серию снимков на ближний объект.Штатник при такой проводке фокус успевает сместить и все снимки резкие. Не знаю, это особенность только моего экземпляра, или у всех так. Хотелось бы услышать владельцев о поведении их полтосов, хотя мнение Shaman7 об изменении диафрагмы в процессе фокусировки ("объектив открывает и закрывает диафрагму")тоже интересное слегка(люблю фантастику.
Вам ролик залить, что-ли? Вот тупо дырку зажать и посмотреть в объектив при полунажатии кнопки это никак, не?
Shaman7 сори, если задел. Все таки вернусь к вопросу еще раз. Точнее выражаясь, фокусировка происходит не открытием и закрытием диафрагмы, как может показаться из поста Shaman7, а во время полностью открытой диафрагмы (согласен, при фокусировке диафрагма полностью открывается, линзы перемещаются, затем диафрагма закрывается до установленного значения.)путем перемещения блока линз в объективе( в моем изложении-ерзание линз). При контрастном автофокусе аппарат сдвигает линзы то в одну, то в другую сторону, находя положение, при котором контраст картинки максимален. Малая грипп уменьшает зону резкости и, наверное, должна вести к уменшению зоны перемещения линз, то есть скорость фокусировки должна расти. Физический размер диафрагмы ,по моему, значения для скорости фокусировки не имеет. Во всяком случае, глядя в объектив, по совету, открытие - закрытие диафрагмы с любого значения происходит практически одинаково быстро.Основное время затрачивается на перемещение линз (поглядеть на экран, когда картинка слегка увеличивается- уменьшается при фокусировке-это никак не) Штаник при перефокусировке сдвигает линзы практически одинаково быстро и ход линз очень мал, если дистанция до объекта между соседними снимками меняется не сильно, Полтос не постоянен в одних и тех же условиях со штатником. То чуть тронет линзы и уже фокус, то двигает туда-сюда и тогда фокус . Разница в разы, то 0,3 сек, то 1 сек в помещении в близи (3-5метров) и то 0,3 или 0,6 сек. на улице на большей дистанции до объекта(20-50м). "DjRusya" "Делаю эксперемент" для проверки повторяемости результата любым желающим привожу данные настроек при съемке часов(не хотелось возится со штативом и для приемлемой выдержки задрал исо). Детей снимаю обычно в разных условиях до исо 400. В данном случае снижение- уменьшение исо не изменило скорость фокусировки (проверял на исо 400, 800, 1600). Из ответов возможен вывод, что у DjRusya и Shaman7 объективы ведут себя так-же, или это теоретические размышления на тему. В первом случае признателен и делаю вывод, что это (нестабильность времени фокусировки) особенность полтоса, во втором тоже признателен, хоть кто-то что-то ответил.
добавлю, мой старый кюнон г6 лохматого года с объективом 2-3 стабильно медлителен 0,6- 0,7 сек. То есть иногда обгоняет соньку. И был обнавлен из-за медлительности. Со штатником сонькой зимой в солнечную погоду наснимал тысячи снимков (катание детей с горы на санках, лыжах - и выход резких снимков до 90%. Объектив успевал в серии и покадрово перефокусироваться, когда стоишь под горой и ловишь мчащуюся на тебя фигурку, лицо с букетом эмоций, восторгов и т.д. Полтос вчера на пляже днем сделал одну точную серию из десятка, хотя никто никуда особенно не бежал. Это, к слову, о том, для чего и почему интересует поведение полтоса у других. Хотелось бы использовать полтос вместо штатника.
Не-не, там не совсем так. Для одной и той же схемы с разной светосилой и одного и того же фокусного ход должен быть одинаковый, при одинаковом диапазоне фокусировки. Другой вопрос, что есть схемы, когда весь линзоблок объектива перемещается (например, гелиос), есть схемы где перемещается только одна линза или одна группа линз, а есть схемы где фокусировка осуществляется разноходом разных групп линз. При сравнении разных схем там черт ногу сломит. Мне все-таки кажется, кит и блинчик дергают диафрагму побыстрее. У меня и с открытой и с прикрытой на улице в дальнем поле при хорошем освещении время фокусировки почти постоянное. В помещении да, КАФ работает медленно и не постоянно. Исо и не должно влиять на скорость фокусировки.
Для этих целей используют зеркало. Светлые стекла на КАФ хороши тем, что под контролем человека работают без всяких БФ/ФФ, т.е. когда автофокус пасешь, получаешь стабильный результат. За это приходится расплачиваться скоростью. Зато у зеркалок небольшой вылет из ГРИП, возникающий по разным причинам, в реальном времени контролировать очень геморно, нужна смена фокусировочного экрана и желательна лупа на видоискатель. Поэтому поведение светлых стекол на зеркале надо знать досконально, иначе это лотерея по фокусу.
Если бы Вы были из Питера, предложил бы Вам попробовать для сравнения мой 50/1,8. Вдруг, на самом деле, у Вас неудачный экземпляр. Я своим в июне снимал купающихся-брызгающихся на юге сериями днём в хорошую погоду - результат всегда отличный. Вот рано утром в контровом свете или ближе к вечеру снимать серии уже не стоит и пытаться, даже при одиночных снимках надо доводить фокус вручную, иначе велик процент брака.
Приобрел наконец то объектив в Сони Центр, забирал самовывозом из магазина в ТЦ "Времена Года". Вот несколько пробных фоток:
xelax, Ну нормуль ) Мне первую неделю с этим стёклышком, после штатника 18-55 практически все фотографии казались чуть ли не произведениями исскуства)))
Shaman7 читал Ваш новый пост внимательно. Признателен в двойне. Считаю вопрос, в основном, исчерпаным.
Приобрел эту игрушку сегодня в Сони. Пока не знаю, не пробовал, впечатления только по чужим картинкам)) Завтра надеюсь попробую.
Люблю соню, машу и катю. Пока не пробовал. Может завтра. Впечатления по чужим рассказам. Ах, о чем это я?
кон, продолжайте завидовать))) И любить всех ваших Кать, Мань... А я пока буду от объектива удовольствие получать.
После пары дней использования чудовые ощущения. Точнее, чудовые ощущения от стаба. Такое впечатление, что "полоса пропускания" смаза на полтосе более крутая, чем на матричном стабе в тушках. Вот на А700, снимая на полтос, я имел четкую отсечку в 1/40, когда смаза нет, и напрягаться по этому поводу не стоит. Снимать на 1/20 вообще без смаза вполне возможно, но спускать затвор нужно с оглядкой на показания индикатора, т.е нужно пасти стаб. Лично мой предел, когда смаз не превышает 1/3 снимков - 1/13с, хотя на 1/8 иногда бывали снимки без смаза. Купив батблок, я изменил хват и понизил предел до 1/10, а на минолте 28/2 - до 1/5. С нексополтосом все сложнее - длиннее 1/15 удовлетворительного результата мне достичь не удалось. Однако на 1/20 могу снимать без оглядки. Т.е. в итоге имею всего два стопа, но они более "чистые", чем на матричном стабе сонизеркалки. Практически аналогично на ките - нормальный результат выходит в пределах 1/5 на ШУ. Мне вот интересно - если на 7-ке через видик снимать, результат лучше будет?
Shaman7,лучше, так как еще одна точка опоры - лицо. Я , снимая Фуджиком, в этом отлично убедился. Как бы не были уперты локти, руки все равно дрожат.
Ну, я это понимаю, но честно говоря, я ожидал динамики по выдержкам, идентичной зеркалке, а здесь отсечка какая-то. Видимо, мой тремор близок с одной из собственных частот тушки с полтосом
Стаб по другому настроен, сам заметил, что длинные выдержки не держит. Плюс большее разрешение увеличивает наглядность смаза. Сравнивал стабы китов некса и самсунга Nx200. Отличие в серии заметное. У некса стаб в ките держит картинку и слегка подмыливает в разной степени между кадрами. От резкого - до слегка размытого- и более размытого. В самсунге в серии то резкий кадр, то сильно размытый. Я не знаю, что лучше. Кому-как, а мне, если это не техническая съемка, лучше вариант по-резче или мыло. Сразу видно и можно переснять.
