Хорошо, стоял мульти. Но, рамка вокруг лица, когда он видит лицо и рамка, когда он просто показывает по чем фокусируется - разные. При мульти фокусе, без лиц рамка ограничена четырьмя углами. При опозновании лица, рамка фокусировки четко на лице и если это лицо перемещается, то рамка отслеживает конкретно лицо. то во первых, во вторых вы пишите про группу лиц. Где вы на моем фото видите Группу лиц? Лицо одно, фокус был по нему, человек сидел не двигаясь, свет более-менее. Все условия для нормальной отработки фокуса соблюдены, а он фокусируется чуть сзади. И так все 14 фотографий одиночных портретов, которые я сделал за тот вечер. так что тут Мульти не причем.
Я уже писал , что в мульти фокус точен не будет , камера отработала хорошо , фокус то на лице)) Лень искать , да и мне это не нужно , в инструкции (не только Некса но и других камер) написано что в таком режиме (распознавание лиц) лицо повернуть в сторону камеры (плоскость лица параллельна камере) , в случае использования светосильного объектива прикрыть до значения когда все лицо будет в грип , потому с китовым зумом и результаты лучше . Вообщем то это все прописные истины , просто нужно не только кнопку жать , а и думать , желательно перед съемкой , а не после . Если разбить этот квадратик что на лице на точки фокусировки то там будет от 2 до 5 точек (можете сами проверить) ну и по какой точке фокусироваться ... вот камера и выбирает среднее или самое контрастное значение , хотите большей точности , то будьте добры ручками , не хотите заморачиваться прикройте диафрагму . Светосильная оптика лучше отрабатывает в ручных режимах и расчитана в большей мере на подготовленных фотографов , а новичкам которые снимают на автомате и особо не парясь хотят получить приемлемые снимки рекомендуют снимать китовыми зумами , потому камеры и выпускают с подобными объективами .
Только что просмотрел инструкцию к NEX Про светосильную оптику, ГРИП на лицах там ни буквы. Снимал я не на автомате, а режим приоритета диафрагмы, ББ по серому, диафрагма 2.2, что бы не задирать ISO. Из авто только мультифокус и приоритет Лиц. Что такое ГРИП и его зависимость от Диафрагмы, фокусного и дистанции знаю, в данном случае ГРИПП в районе 5-7 сантиметров, все ушли на зад. Речь только о том, что заявленные функции не работают. Если на полуоткрытой всегда БЭК, почему нельзя ввести программно коррекцию? Вот простой алгоритм: 1. Рамка вокруг лица Четкая, чем больше лицо в кадре, тем больше рамка. 2. Раз границы есть четкие, значит можно наводить фокус четко по тем точкам фокусировки, которые ближе к центру рамки, а не к ее краю, как это происходит. Т.е. в моем примере, рамка вокруг лица была такова, что фокусироваться надо было как минимум по щеке, контраст зрачек - белок. Ан нет, выбор пал на самый край, на волосы. Выбор неверный - косяк. Значит Заданным функциям не отвечает. Придется смириться и фотографировать им только с дальних дистанций при мультифокусировке когда ГРИП больше или в других режимах, при близкой фокусировке. О чем тут выше и говорили.
Сейчас придут ""мамки"форума и напишут, что ваш фотоаппарат и объектив нужно нести в сц, а ваши руки точить напильником. Я для себя решил все просто. 2.2-2.8 и класть на криво работающий аф.
Да никуда не надо его нести, просто следите за тем, чтоб не только лицо было в рамке, но и пикинг выделял глаза. Если не видите, поставьте средний уровень выделения границ. Что вы привязались к этой рамке? Помимо нее есть как минимум 2 способа отследить резкость: 1. ручная доводка с увеличением (если модель не двигается) 2. пикинг.
Я давно оказался от мультифокуса и тем паче приоритета ЛИЦ(! Именно во множественном числе). Потому как я не снимаю ЛИЦА, я снимаю ГЛАЗА. Если подходить просто, то АФ работает как надо в этом. Он находит лица, и в этом квадрате имеется зона резкости.В его задачу не входит сделать зону резкости на все лицо(или все в квадрате).Тем более если квадратик большой)))
Да я уже понял. что это все игрушки, заманушка, что бы купили, не больше. Проверил ради любопытства, поставил программный режим Р. Приоритет лиц, он выкручивает ISO 3200, диафрагму на 4-е. Хотя можно больше диафрагму и меньше ISO. Так что камера знает, когда сможет сфокусировать все лицо. Я задал тогда не выполнимые условия. Придется только руками, жаль. На мероприятия буду ходить со своим старым, добрым Canon A630 и лупить пыхой в лоб =) Таки NEX мыльницу может заменить, но только будет фотографировать не сильно лучше. Интересно как это происходит на светосильных фиксах у конкурентов.
Снимок сделан дилетантом на КИТ. 33мм ИСО1600 f4.5 http://fotki.yandex.ru/users/serj-tsl/view/815022/ Которая заявляла что ночные фото смазаны все получаются. И очень жалела что не взяла вспышку)))
А зачем рамка? Фокус по центру или пятну, экспозиция по центру или точке. И всё, фокус всегда попадает)
Ну есть же режим Р, тот же автомат по сути. Я вообще в авто сделал 10 снимков и понял, что он выдает совершенно не то, что я хочу. Начиная от невозможности выставить фокус по центральной точке.
Вам нужно отключить все улучшайзеры и начать снимать по самой маленькой зоне аф. Смириться не надо, а надо усвоить особенности АФ. ISO выставлять руками, если снимаете в режиме Av. Потому что авто-исо работает хорошо для статики (особенно в помещении, где мало света. на улице где есть свет, автоматика работает лучше), а не для съемок людей. Потому что камера поднимая исо не поднимает выдержку!!! А 1/60 для людей это очень длинная выдержка. И даже если фокус и попал.. картинка все равно может быть смазанной, потому что даже сидящий смирно человек - все равно двигается немножко. Поэтому сами выставляете ISO (в зависимости от условий освещения), но что бы выдержка была 1/100-1/160-1/200!!! Ну хотя бы 1/100, а не 1/60! Короче берете камеру в руки... выставляете примерно так 1. экспозамер - центрально взвешенный, а не по точке или по всему кадру! Для начала снимайте с этим режимом. 2. сморите на исо и на выдержку в режиме Аv. Камера сразу подстроит ISO так что бы хватило на светлый снимок при выдержке 1\60! нам это не надо, потому что для людей это не работает! Поэтому ставите ISO сами, но так что бы камера сразу же выдавала 1/100 как минимум. 3. Диафрагма 1.8 если снимаете на ней, объект должен занимать хотя бы половину кадра, лучше даже еще меньше другими словами если отойти чуть дальше будет еще легче попасть в РИП на такой диафрагме. 4. Или дифрагма F2 или F2.2 5 Режим АФ - по самой маленькой точке. Обычно наводите ее на глаза портретируемого 6.экспокорекцию не вводите. для начала снимайте без нее. что бы экспокорекция стояла на Нуле! ну и начинаете снимать Вот отличный пример как камера работает в хороших руках http://www.sony-club.ru/showthread.php?t=62118&page=55&p=1029214&viewfull=1#post1029214
weirdo, При плохом свете я выставляю Приоритет выдержки, он же часто используется на фокусных 90-135( там выдержки особо критичны). А Авто ИСО ни разу не мешал при таких параметрах съемки.Выдержка задана, автоматика подбирает ИСО. Экспозамер более универсален Мульти. При других "бешенно скачут" выдержки и диафрагмы.При нем они стабильнее и при этом гораздо меньше пересветов. Достаточно сделать экспокорекцию, которая для связки объектив+тушка будет довольно стабильна при большинства условиях. Огромным плюсом Авто ИСО считаю множество ИСО которое в ручную не задашь.Ну а центрально взвешенный, если фокус по пятну да еще при расположении в третях кадра( где сабж по резкости даже получше чем в центре) ?
В том и прикол, если ставить приоритет выдержки, то на SEL35 мой 5R делает диафрагму не ниже 3,5. При этом задирая ISO до 1600 или того больше. Поэтому все таки лучше в приоритете диафрагмы. Соглашусь с weirdo, т.к. при съемке в помещении освещение меняется не часто и поэтому однажды настроенная ISO может продержаться всё время фотографирования. Видно, зная особенности автофокуса, разработчики на автоматическом режиме управленя диафрагмой выставляют меньшую, что бы избежать неверной фокусировки. По теме сабжа. Для съемки портретов за Столом, это стекло идеальное. И пропорции не губит сильно, и в другой угол убегать не надо. тех, кто сидит рядом можно по пояс, кто подальше 16 мегапикселей хватает откадрировать. Читал на просторах интернета, что стекло приемлемое по резкости от 2.2, поэтому при сложных условиях стараюсь использовать не больше. 1.8 только если уж совсем плохо со светом или нужна бокешка (типа веточку или цветочек снять). Но при 1.8 и плохом свете не работает нормально автофокус. Выходит 1.8 нужен ну очень редко на 35-ке. Жаль нету зума 16-50, 2.8 =)
У меня на 1.8 всё нормально и ожидаемо , не надо всё же путать не способность попасть в грип , фокус с оценкой качества стекла .
Каюсь приоритет выдержки и в прямь любит задирать ИСО и скакать поджимая диафрагму. Он скорее подойдет для мануалов, коими я чаще и снимаю на открытой в таком режиме при недостатке света. Попутно обнаружил сейчас что Р режим интересен при недостатке света тем , что колесиком можно открывать дыру укорачивая выдержку. Причем критерием смены ИСО на 1.8 будет 1/400 ,2 меняется при 1/320 ,2.2 при 1/250,2.5 при 1/200 ,2.8 при 1/160. Тестировал на полтосе, подозреваю что на сабже будет 320 на открытой и 1/125 на 2.8.
Не читайте советских газет перед завтраком. Стекло полностью рабочее с открытой в портретном диапазоне. Именно для этого и нужна открытая в большинстве случаев. Что такое приемлемое по резкости? Если рассматривать фотки на мониторе в 200% увеличении очень часто настроение будет испорчено. Этого делать не надо Фотку нужно смотреть на отпечатке и желательно крупненьком... таком. Так вот даже на А3 все отлично смотрится с открытой. А3 это рисайз до 3700( или 3850 с запасом, по длинной стороне) я обычно так и храню свои фотки. Насчет АФ, если у вас 5р, отключите подсветку АФ в меню! (и проверьте прошивку камеру, если надо лучше обновитесь на новую! 35/1,8 вроде прошивать не надо, она сразу идет с новой прошивкой поддерживающую Гибридный АФ) Я после перехода с 5н на 6 заметил сразу же улучшения в цепкости АФ в комнатном освещении!!! А так же улучшения в работе в режиме AF-C! Например, там где 5н уже тупила и врубала подсветку, пытаясь сфокуироваться по большой зоне, Шестерка очень цепко наводиться с включенным ГАФ! Но как только я врубая авто-подсветку АФ в шестерке она начинает тупить точно так же как и 5н. Видимо этот трюк в виде отключения подсветки насильно заставляет Гибридный АФ работать лучше.. шучу. У режима Tv изначально упор рассчитан на съемку динамики... как мне кажется потому что в этом режиме диафрагма сразу же поджимается чуток и ISO задирается для обеспечения качества для выставленной выдержки. Если условия и время позволяют, я снимаю в М в большинстве случаев! Или Аv, но в Аv я сам выставляю ISO. Для мануалов самый удобный режим это все тот же Аv! Мне так удобно особенно для статики. на мануале руками выставляю диафрагму, а камера сама автоматом подбирает выдержку и исо. для статики автомат более чем нормально отрабатывает. имхо зы В принципе из-за того что я часто снимаю в М и в Аv в котором я сам меняю много параметров я и перешел на 6 у которой аля-зеркалочное управление. Потому что в 5н которую я настроил под себя, все равно не так оперативно все меняется как в шестерке с хардверными колесиками управления.
При хорошем свете - да, но в плохом все же лучше Tv, Особенно для длиннофокусных. Выдержка фиксированная, диафрагму он никуда не денет, манипулирует только ISO =) На 5R то же есть колесико, им можно менять диафрагму на Av, на M выдержка, а колесо вокруг Ок диафрагма (или наоборот). Прошивка последняя 02. Не знаю относиться ли это к камере, но при лампах накаливания у меня лучше фокусируется, чем при люминесцентных. И почему то при полностью лиминисцентом освещении при одинаковых ISO картинка шумнее, чем при накаливании. С чем связанно? Я не знаю. Я не говорю, что на 1.8 мыло. Достаточно резко для меня, даже по краям. Делал снимки людей по пояс, на шапке вязанной видны ворсинки ниток =) Но если делать портрет чуть ниже плеч, вариант за столом, расстояние 1-1.5 метра, то ГРИП очень мала, если сделать фокус по глазам, не в фокусе будет кончик носа и уши, не есть гуд, отсюда 2.2. и 2.8. P.S. Я просто переоценил возможности АФ при мультифокусировке, исправлюсь, каюсь. Как тут писали, NEX не мыльница, шевелить надо мозгом всегда. Реальная мыльница со сменными объективами, видимо, это Nikon 1
weirdo, Av будет хорош для мануалов если выдержки хватает. Где она выставляется 1/60 как предел для смены ИСО. То есть для полтосов и длиннее его не всегда удобно. Я погубил множество кадров в этом режиме из за смазов, а не из за шумов.Tv режим для мануалов это тот же М режим для АФ только в нем присутствует Авто ИСО АФ. Av 1/60 будет приемлимо для статики, а динамика или шевеление это более короткие выдержки и как следствие более высокое ИСО . Причем при Авто ИСО оно повышается более пропорционально, в ручную же можно выбрать лишь несколько значений. С риском пропустить более щадящее по шумам ИСО) В качестве эксперимента предлагаю выставить Авто ИСО и по поджимать кнопку на однородной стене примыкающей к окну.400-800-1600-3200 или 320-400-560-800-1000-1250-2000-2500-3200
А мне очень не хватает автоисо в режиме М. Вот если в помещениях снимаешь без вспышки, ставишь диафрагму 1.8 в режиме А, он начинает выдержку резать конкретно. На мануалах очень удобно, просто ставишь режим S, диафрагму открываешь на объективе как надо, камера управляет только ИСО и всё. Злобно посматриваю в сторону фуджи, там же тоже диафрагма на объективах крутится с возможностью поставить в авто.
