ну, сколько людей, столько и мнений. Может вы точно ставите, но если про себя - у меня не получилось бы ставить так, чтобы миллиметр в миллиметр попадать, а ведь глубина резкости на 1.8 при МДФ - 10 мм по-моему. Ну, если у Вас все работает - прекрасно, победителей не судят.
К сожалению светосильной оптики пока нет но совет может пригодиться и кстати в режиме мануал имеется подтверждение автофокуса, плавно водвёл а потом увеличил в 14 раз тоже можно проверить точность
Расскажу свою историю по юстировке А450.Все получилось по двум поговоркам.1.Дурная голова ногам покоя не дает.2.Лучшее-враг хорошего.У меня на а450 был незначительный и, как я понял, входящий в системную ошибку,БФ.ну раз есть гарантия,то можно отослать с другом в Москву на юстировку.Что я и сделал.привез он через неделю мне камеру с диким ФФ!!!Я впал в ступор.Что это,косяк настройщика,объектива-не знаю.Ну,решил я,в молодости и не такое делал,много радиоаппаратуры и импортной и нашей переделал!Не тут-то было!Три винта,а ничего не выходит.Я и Дмитрию звонил и в личку писал.Поскольку у меня фикса нет,а Токина и Сигма из моей подписи до юстировки в Копи совпадали идеально,Тамрон нет.На нем был незначительный БФ.Значит настраиваем на Токине на 50мм и на дыре 3,2,поскольку на открытой она софтит. Спасибо Дмитрию за поддержку.Начинал с нуля два раза- не идет и все.И тут осенила мысль,когда Дмитрий навел меня на мануал Бута.И я вспомнил,что на видаках звуковая головка регулируется точно также тремя винтами и я не раз это делал.Осенило,что самое надежное датчики по плоскостям нужно регулировать ДИАГОНАЛЬНЫМИ ДАТЧИКАМИ!!!!Так надежней и точней.И все вышло с первого раза.Итак к делу: 1.Закручиваем все винты без фанатизма по часовой стрелке. 2.Откручиваем все винты против часовой примерно на 3-3,5 оборота (это у кого как).Ищем центр. Нашли и идеально установили его. 4.Настраиваем диагональные датчики А-С.метода как у Дмитрия.Выводим их до отличного состояния. 5.Проверяем положение Левого углового датчика и,если нужно,подстраиваем его винтом В до попадания на "0".Правый угловой тогда встает "автоматом". Еще раз проверяем центр и все датчики и,если нужно,очень аккуратно по методе Дмитрия их подстраиваем. запомните:Винт В регулирует только угловые "Левый нижний" и "правый верхний",но он и немного влияет на другую диагональ,но совсем немного. Несколько советов: 1.Конечно нужно снимать,желательно,со штатива. 2.Делать все не торопясь и записывать результаты. 3.Прежде,чем начинать регулировку нужно все осмыслить в какую сторону и куда будите крутить. 4.Для наглядности можно наклеить на отверстия малярный скотч и нанести на него деления по кругу. 5.Если настраиваете на зумах,проверяйте как датчики бьют на всем диапазоне(размахе).Разница немного будет,но не сильная в пределах ГРИП. Не нужно пытаться вывести датчики прям уж в "0".Я на просторах интернета вычитал,что считается допустимым на камерах нашего класса попадание в пределах 1/2 ГРИП.На камерах класса профи эти требования жестче.попадание в пределах 2-3 мм считать вполне допустимым. Вот и весь мой опыт.Просто захотелось поделиться. с уважением,Владимир.
Сегодня пришла моя 550-я с сервиса, на работе не тестил особо - но с полтосом по центральному датчику разницу видно. Дома проверю все, в том числе и боковые. Теперь можно 85-ку брать и зайца младшего
Всем доброго времени суток, кто грамотно подскажет? как на нашей системе при нормальном, правильном положении датчиков автофокуса на одних стёклах фокусировка идеальная, а на других то фф то бф, почему? всё понимаю, оптическую схему, влияние датчиков на конечное изображение, понимаю, что свет проходя через два зеркала попадает на датчик аф. и камера даёт подтверждение правильности автофокуса, но почему при этом то недолёт то перелёт, вобще по моему мнению при нашей системе регулярных промахов не должно быть, система даёт команду, отвёртка крутит и подкручивает, изображение пришло на датчик, прошло подтверждение и вдруг промах, ну где ошибка может просто заговор тётуши против сторонних производителей оптики?????
1. Люминесцентный свет. 2. Какое стекло? - если родные, то надо смотреть тушку - точно ли фокус отрегулирован. 3. Какая диафрагма? Если меньше 5.6 - то на 550 1 крестообразный датчик, и, таким образом, не хватает света на фокусировку, особенно в помещениях. Вот в 580-ой вроде их 3 крестообразных датчика, вот это дело! Но когда покупал ее не было
Мои стёкла попадают, а собрался взять типа токины 28-70 /2.8 или тамрон и много отзывов про фф особенно тамрон. Про диафрагму не согласен, фокусировка происходит на полностью открытой, а закрывается наверное при поднятие зеркала.
Диафрагмма меньше 5.6 - это наоборот в сторону увеличения . Т.е. на значении диафрагммы 5.6 дырка БОЛЬШЕ, чем на диафрагмме 8. А так да, функция предпросмотра ГРИП на 550-х отсуствует (есть не на всех 700-х), поэтому в ОВИ мы видим изображение на полностью открытой, а при нажатии кнопки спуска и срабатывании затвора - она прикрывается до значений, Вами установленных. Так вот, если цифра 5.6 - еще нормально, а вот если выше, т.е. 8, 11, 16 и т.д. - тогда могут возникнуть (и возникают) сложности с автофокусом, (особенно в помещении с люмисцентным светом и, как написано в теме про младшего зайца, если объективы имеют специальное цейсовское покрытие Т) выражающиеся в прогоне объектива от МДФ до бесконечности, отказе от фокусировки или.......(барабанная дробь) его промахе. Как то так.
Это всё понятно я не пойму почему после подтверждения фокусировки может быть промах, изображение легло на датчик аф и значит должно лечь на матрицу.
цитата: если цифра 5.6 - еще нормально, а вот если выше, т.е. 8, 11, 16 и т.д. - тогда могут возникнуть (и возникают) сложности с автофокусом, (особенно в помещении с люмисцентным светом и, как написано в теме про младшего зайца, если объективы имеют специальное цейсовское покрытие Т) выражающиеся в прогоне объектива от МДФ до бесконечности, отказе от фокусировки или.......(барабанная дробь) его промахе. то есть не хватает света для фокусировки - это простым языком
В корне не верно крестообразный датчик осуществляет замер в двух плоскостях, поэтому обладает большей цепкостью чем обычный на точность при правильной ориентации это не влияет. Датчики бывают разные стандартные и для светосильной оптике. Для светлых стекол на старших тушках (от А700 и выше) по центру датчик ставят двойной крест состоящий из двух крестовых одного ориентированного для замера на 5.6 и второй для 2.8 и светлее. Да элементарно, подтверждение автофокуса дает команду на съемку, а что дальше будет электроника уже на знает, может объект сдвинется может имеются люфты в приводах. Кроме того есть такое слово корреляция
Все достаточно просто. У разных объективов разная оптическая схема. Соответственно есть объективы, которые не вредничают на точность настройки АФ. А есть объективы, которые ну очень уж привередливы. Правильнее сказать это не объективы, а их оптическая схема в связке с АФ. Связано это вроде с углом падения лучей на плату АФ. ПОэтому банка получается достаточно бес проблемной. А вот Тамрон 28-75/2.8 вредный к точности юстировки. Вывод: Если тушка идеально отъюстирована, то и все объективы работают идеально. Если есть не идеальность, как правило связанная с перекосом платы АФ, то какие-то объективы хорошо работают, а какие-то мажут. Там очень сложная кухня, поэтому ручная подстройка редко дает идеальный результат. Там ведь еще есть программные поправочные коэффициенты
Не понимаю, что не верно - я пишу, что 1 датчик хуже, а 2 или 3 - лучше. Что здесь неправильного? А 580 имеет дополнительные кресты, поэтоиы и цепляется при более сложных условиях - процент точности выше. Что в это утверждении неправильно? Мне кажется, что Вы меня не так поняли, а вывод то один.
Для светлых стекол чтоб обеспечить точность нужны другие датчики. Стандартные расчитаны на 5.6. Для некрестовых датчиков важно более правильная ориентация по объекту для его попадания. К примеру на А100, А200 в окуляре метки были помечены не просто местами, но и направление их расположения, а не как в новых не информативным квадратом. Что позволяло некоторым доворотом тушки по углу быстро зацепить фокус. Посмотрите у С.Осипова на сайте "Птицы в кадре" есть хорошая статья как направлять датчик на цель чтоб он обеспечивал быстрый и точный захват. И тогда поймете что разница между крестом и обычным только в правильности его ориентации. А вот второй датчик из двойного креста для светлых стекол не добавишь и это пожалуй единственное на настоящий день преимущество А700 перед младшими современными тушками.
во1ых элементарно может быть БФ или ФФ изза смещения площадки с датчиками (это если стабильный промах) и во 2ых если даже площадка на месте, то она может быть под некоторым углом к вертикали и датчик не четко распознает сигнал (обычно фокусировка производится не одномоментно, а с "дожимомом" в конце). В обоих случаях требуется юстировка. Закручиваются все три винта до конца и поочередно выкручиваются на один и тот же угол. если все проделано аккуратно, автофокус должен фокусироваться без дополнительных дерганий. На младших тушках (и не только) АФ может мазать (с широкоугольной оптикой это особенно заметно) в зависимости от дистанции фокусировки. Но природа этого уже другая, это уже в объективе зарыто.
примеру на А100, А200 в окуляре метки были помечены не просто местами, но и направление их расположения, а не как в новых не информативным квадратом. Что позволяло некоторым доворотом тушки по углу быстро зацепить фокус. даа, наверное Вы правы, сдаюсь. В споре истинина и рождается
Minolta 24-50\F4, так же как и Tamron 28-75\F2.8, очень чувствительна к перекосу платы автофокуса.Tamron более чувствителен.
Товарищи спасайте... начитался ваших тестов и решил сделать у себя. вот результаты: целился в 10 копеек, вроде попал фотал почти перпендикулярно монетке целился в 10 копеек, видно что фокус сбит и пуляет за объект делал фотку под угом 45 градусов меня пугает появившаяся фиолетовый цвет шрифта, это брак объектива? обрезал фотку, так как там есть немного лишнего
