Приобрел объектив Tokina 17mm F3.5 AT-X PRO с байонетом Minolta A. Объектив очень приятно выглядит и управляется. На Sony E через переходник LA-EA3 будет полная инфа в EXIF и управление диафрагмы с камеры. Через LA-EA4 даже будет работать АФ, но это не особо нужно для таких шириков. Оптически объектив разрешает сенсор 42МП A7R2, правда ХА ближе к краям кадра довольно заметны. Благо, они легко правятся при постпроцессинге. Но есть одна проблема - в Интернете вы найдете много упоминаний того, что этот объектив часто мылит по углам и заваливает резкость одной из сторон. Мой экземпляр был не исключением. И хотя на кропе это было не особо заметно, но на FF 42МП это ужос. Решил разобраться с проблемой и здесь опишу по шагам решение и результаты. Разделим работы на этапы: 1. Разбор спереди, юстировка. 2. Разбор со стороны байонета. 3. Разбор внутреннего блока. Этап 1. Здесь можем попробовать настроить оптимальную резкость по переферии кадра. Для этого разбираем объектив спереди, ставим отметки (на скрытой поверхности) шкалы юстировки (точки маркером каждые 30" по кругу и точку на корпусе переднего блока линз). Одеваем объектив на камеру и вращаем переднюю группу линз (откручиваем), фиксируя точку блока линз на заготовленных отметках, делаем фотографии, сравниваем на компьютере. Мне пришлось открутить на ~240", чтобы добиться оптимальной резкости. 1. Резиновым кругом откручиваем кольцо 1. 2. Откручиваем винты 2 и снимаем держатель фильтра. 3. Находим отверстия 3. В двух из них должны быть углубления с установленными шлицевыми винтами. Их нужно ослабить на 1-2 оборота, но не выкручивать полностью. 4. Пытаться провернуть на откручивание (стандартная резьба) передний блок линз. Можно резиновым кругом, можно рукой в резиновых перчатках, максимально выдвинув блок линз при помощи фокусировки. В моем случае блок закис и я не стал прилагать слишком большие усилия. Есть шанс повредить пластиковые ролики в направляющих внутреннего блока. Если передний блок не поддается, придется полностью разбирать объектив. Пока установим держатель фильтра на место и зафиксируем его винтами 2. Фотографии к текущему этапу. Этап 2. Разбор со стороны байонета. Наша задача - освободить заднюю часть объектива, чтобы демонтировать механизм фокусировки. Этот объектив с байонетом Minolta A - достаточно редкий среди PRO-версий этого объектива. Это отличный вариант для беззеркалки Sony E с переходником LA-EA3, т.к. с камеры можно управлять диафрагмой, а с переходником LA-EA4 даже будет работать АФ. Другие байонеты будут выглядеть иначе, но принцип останется тем же. Итак, поехали. 1. Откручиваем винты 1 контактной площадки. Не потеряйте пружинку под винтом 1а! 2. Откручиваем винты 2 и пластиковое кольцо. 3. Откручиваем винты 3 и снимаем байонет. При снятии его придется аккуратно провернуть по часовой стрелке, чтобы высвободить контактную площадку и шлейф. 4. Далее откручиваем винты 4 и снимаем хвостовик. Под ним алюминиевые прокладки 5, которые используются для выставления бесконечности. Теоретически, это так же может пригодиться для юстировки объектива. 5. Теперь переводим сдвигаем кольцо фокусировки вперед и откручиваем оголившиеся винты для снятия кольца 6. 6. Убираем лак с винтов группы 7 и 8. Винты 7 откручиваем и вынимаем привод АФ. Этого можно и не делать, но я сделал и это упростит сборку. Так же я заменил винты 7 на компьютерные (из жесткого диска). Они прочнее и их можно вкручивать сильнее, не боясь сорвать шлицы. Эта деталь вибрирует при фокусировке, поэтому здесь прикручивать нужно хорошо. Винты 8 ослабляем, но пока не выкручиваем. 7. Перед этим шагом рекомендую сделать максимальное кол-во меток на частях корпуса по центральной линии объектива. Это облегчит сборку. На склеиваемых скотчем деталях тоже делаем метки. Снимаем резиновое кольцо фокусировки, скотч 9 под ним и снимаем кольцо 10. 8. Откручиваем винты 12 и снимаем кольцо. Фотографии к текущему этапу. Этап 3. Разбор внутреннего блока. Наша задача - добраться до передней линзы и разблокировать механизм юстировки. Для облегчения сборки не забываем ставить метки на всех размыкаемых деталях. 1. Снимаем держатель фильтра 1, как показано в этапе 1, п.1-3. 2. Выкручиваем винты 8 из предыдущего этапа и снимаем хвостовик блока автофокуса 2. 3. Вынимаем ролики 3 и вытягиваем задний блок линз с диафрагмой. 4. Прокручиваем кольцо фокусировки, чтобы увидеть ролики 4. Снимаем их и вытягиваем передний блок линз. 5. Выкручиваем шлицевые винты из отверстий 5 и откручиваем передний блок линз. Он может идти очень туго, но здесь уже можно прикладывать силу. Лучше не клать снятый блок линз на ровную поверхность, т.к. задняя линза немного выступает и можете ее испачкать. Ваша задача - разработать это откручивание, т.к. это и есть механизм юстировки. Я заменил шлицевые плоские винты на обычные крестовые с узкими шляпками - в их шлицы проще попасть и можно сильнее их вкручивать, не боясь деформировать шлицы. Так же их пришлось немного заточить снизу. дело в том, что при неполном вкручивании винты играют роль ограничителя, позволяющего переднему блоку линз крутиться в пределах фиксируемого винтами паза. Вы увидите этот паз на поверхности блока линз. Сам блок линз залит лаком и разобрать его будет сложно, да и нет гарантии, что сможете его улучшить. 6. Когда юстировочный механизм приведен в порядок, то собирайте объектив в обратном порядке и переходите к юстировке, описанной в этапе 1. Фотографии к текущему этапу. Итак, собрав объектив и произведя настройку резкости, результат может быть весьма впечатляющим. Вращение переднего блока линз никак не влияет на фокусировку на бесконечности. Не заметил я влияния и на ФР (масштаб увеличения фотомишени не менялся, когда делались юстировочные снимки со штатива). Конечно, Токина не стала Цейсом. У нее ХА усиливаются к краям кадра. Но зато она полностью разрешает 42Мп FF-сенсор. По центру резка с открытой диафрагмы. На F5.6 уже можно делать качественные снимки с хорошими краями. Углы ощутимо улучшаются на F8 (снижается виньетирование и повышается резкость). На F11 идеальная резкость везде (виньетирование полностью уходит и самые краешки уголков полностью выправляются). Очевидно, на кропе будет все тоже самое, только на 1-2 стопа раньше. Ниже сравнения резкости на предполагаемой рабочей диафрагме F8, до и после ремонта. Центр. Левый верхний угол. Правый верхний угол. Левый нижний угол. Правый нижний угол.
Нормальный подход Я таким же примерно образом Сигму 17-35 лечил. Только метки ставил через пятнадцать градусов. И да, Сигма сильно легче разбиралась
