Пожелания по изменению/дополнению прошивок для новых камер A65 и А77

Размер: в мыльнице у меня было около трети экрана по ширине и высоте, думаю, при нонешних размерах экрана и ЭВИ - этого достаточно.
Выключение: настройка. Либо как сейчас - нажал кнопку спуска, лупа выключилась, либо чтоб не выключалась, пока ту же кнопку, которой включал, не нажмешь.

 

Нет, Smart teleconverter имеет лишь две функции - собсно телеконвертер или увеличение для ручной наводки на резкость. К примеру мне ни того ни другого не надо, я бы переназначил.

А вопросик почему то вообще не переназначается. Почему - не ясно. Ну так написано в DPRе...

 

Little_boo
Про лупу:
при нажатии соотв. кнопки центр кадра (порядка 60-80% площади) показывает увеличенную картинку выбираемого джойстиком участка, а остальная часть - весь кадр, чтоб можно было видеть его края и строить композицию кадра
(я б показал с Минольты А1 или коники минольты А2, но у меня нет под рукой рабочей уже, тока дохлая лежит)

 

Много толковых пожеланий высказано. Віскажц несколько от себя:
1. Возможность снимать с выдержкой больше 30 секунд без тросика. Пусть кроме bulb который работает при удержании кнопки будет bulb2, который включается одним нажатием и выключается вторым. Можно еще секундомер на верхний экран выводить.
2. Раз уж защла речь о Time lapse, то будет предложение вместо автоматической интервальной сьемки сделать сьемку ускоренного видео. Можно просто добавить возможность снимать видео (Да, именно видео не мучая затвор) со скоростью от кадра в несколько минут до двух-трех кадров в секунду, и воспроизведения с нормальной скоростью (24/25/30 кадров в секунду). При этом желательно чтобы экспозиция меналась плавно, как в видео а не рывкаме как бывает при интервальной сьемке с обычным экспозамером.
Если еще немного подумать - не помешала бы возможность делать усреднение некоторого числа кадров. Например при сьемке со скоростью 1 кадр в 10 секунд реально снимать скажем кадр в секунду или даже больше, потом эти 10 или больше кадров усреднять и записывать то что получилось. Тогда качание деревьев, движение волн прибоя, автомобилей и людей на time lapse будут выглядеть как размытые плавные движения, а не как беспорядочное дергание.

3. Сделать специальную запись в Losless формате типа TIFF для auto HDR.

4. Если говорить о режиме увеличения для ручной фокусировки, не все так просто. В некоторых случаях достаточно увеличить одну зону в центре а в некоторых случаях для макросьемки надо увеличивать несколько зон (2-3) в разных местах кадра, чтобы выставить плоскость фокусировки. Увеличенная зона это маленький кусок который после увеличения займет 1/3..1/8 кадра по ширине/высоте. Например если хочется чтобы в фокусе была вся стрекоза от головы до хвоста одну зону надо навести на голову другую на хвост. Я бы добавил возможность редактирования зон увеличения. Можно даже с пресетами. Управление например такое: Поворот колеса при зажатой кнопке укеличения (назначаемой) переключает пресет. Длинное нажатие на кнопку увеличения включает редактор пресетов. (хотя можно и в меню запрятать) Одним колесом переключаемся между зонами, вторым - меняем размер зон, джойстиком их двигаем.

 

В макро многие всеравно буду кропить, поэтому с кадрированием проблемы как правило не стоит.

Если вы снимаете макро с рук (со штатива то-же, но с рук особенно чувствуется) - то, то как грип ложится на объект, важно видеть до самого момента съемки, нюансы того как ложится фокус тут важнее нюансов кадрирования. Сейчас же, чуть притопил кнопку - лупа сбросилась - и не можешь быть уверенным что фокус не ушел.

В серии (особенно если хотите сделать стэкинг) хоть с рук хоть со штатива, постоянно приходится восстанавливать положение лупы. Банально задалбывает 20 раз повторять одну и ту-же процедуру.

P.S. Извините что поздно ответил, могу прицепить в пост первоначальный текст хотелки, чтобы было понятнее.

P.P.S. Попроще напишу, а то уж больно витьевато вышло. В макро, кадр скорее всего будет кропится, зачастую весьма не хило, поэтому выставляя фокус с лупой вы можете быть уверенны что в кадр попадет если не весь объект, то достаточная для дальнейшего кропа его часть (зачастую букашка с большим запасом влезает), а фокус надо контролировать до последнего момента.

 

в цифре все можно откропить, так что давайте откажемся от точного видоискателя и просто навинтим мушку;-]

 

1) Добавить в А65 возможность подстройки автофокуса
2) Даже в Москве, где масса сервисов, не могут отюстировать камеру так, чтобы точно били все объективы.
3) Реализуется программно

1) Электронная стабилизация при использовании лупы
2) Для удобства ручной фокусировки
3) Программно

 

В 550 вроде нельзя. Во всяком случае я спрашивала и мне так ответили. Поэтому и написала в хотелки к 65-77. Реализуется просто, а я обзавидовалась рассказам, как народ сидит спокойно и на экране ноута наблюдает когда объект попадает в кадр. Еще б если можно было в компе точку фокусировки менять.. да и вообще параметры.. Фотоохотники б не стали убегать к конкурентам.

 

Извини, дорогой, но мне ОЧЕНЬ надо))
Достало снимать ответственные кадры на открытых в мануале, а не ответственные - зажимая дырку и с АФ не по предмету съёмки а чуть ближе/дальше.

 

Подстройку автофокуса в А65 можно сделать одну для всех объективов, сделать специальный режим - объектив в ручную наводится на мишень, а камера сама рассчитывает поправку, это заменит обращение в СЦ и не создаст конкуренции А77.

Для всей линейки SLT:

1)Для встроенной вспышки вручную выставлять мощьность пыха.
2)Устраняет проблемы с работой в студии - можно синхронизироваться по пыху(не нужен переходник на башмак) и можно обойти проблему с лагом вспышки, выставив мощность вручную.
3)Программно

 

Чем поможет ваша чудесная идея когда у половины объективов - фронт- , а у половины - бэк-фокус?

 

Ещё одна, маленькая, пожалуйста, очень прошу!

Насколько я понял из обзоров, сейчас нет возможности выключить экран и видоискатель одновременно.

Я очень много делаю интервальной съёмки, и в этом деле жизнь батарейки - очень важна, иногда серии бывают очень длинные, по 500-700 кадров. Батарея и так не самый лучший показатель этой камеры, а постоянная работа одного из экранов дополнительно отжирает драгоценный ресурс.

Я очень надеюсь что я не прав, и что даже при принудительном включении ОВИ не работает, если рядом нет глаза. Если же он постоянно включён в принудительном режиме, то, собственно, просьба добавить опцию чтобы он отключался по истечению заданного времени и не включался после каждого снятого кадра.

 

Если в ЭВИ не смотреть он не светится,но снимает нормально,дисплей тоже не светится.Но от тетки все можно ждать,могут убрать эту фичу,будет постоянно светится

 

да вообще для интервала использовать основную дорогую камеру - бред и расточительство (да и просто риск)
есть же D3100 или там 40D - их вполне хватит