видимо, вы не умеете его готовить. при ярком естественном свете на nex5 вводим отрицательную экспокоррекцию -1 или -2 (если фон потемнее нужен), выбираем диафрагму так, чтобы выдержка лежала в пределах от 1/60 до 1/160 сек, и все прекрасно работает. свет от вспышек видно и нет пересвета. передний план нормально экспонирован, задний, естественно потемнее. ну а когда и так темно, то и думать не о чем. больше 1/60сек выдержка не встает, недостаток света всегда будет вспышка компенсировать.
То что вы рекомендуете делать это уже полуручной режим, но ни как не ТТЛ. Смысл ТТЛ в том и стостоит чтобы избавить фотографа вообще от всякого рода танцев с бубнами. Назовите систему от INON как угодно, но только не TTL и тогда к ней претензий не будет.
даже не знаю, что вас так огорчает. ну ежу ясно, что сама по себе вспышка TTL замер не делает, просто потому что у нее нет объектива (режим AUTO не рассматриваем). надо полагать, что TTL вспышками называют приборы, поддерживающие процедуру управления энергией вспышки через объектив камеры. если угодно, предложите другое название. чтобы обывателю было ясно, что это не мануальная и не AUTO вспышка, а именно управляемая камерой TTL.
какой INON? я про INON в ответе ничего не говорил. не выдумывайте. подключение INON для камеры в принципе ничего не меняет. только эффективно увеличивается ведущее число ведущей вспышки. чтобы без танцев, есть автоматические режимы, которые сами выбирают, пыхать или нет. вы предлагаете использовать программный режим, с включенной вспышкой. когда света мало, то TTL вспышка управляемая камерой добавит столько света сколько нужно. если свет яркий, то вспышка не нужа вообще, ее надо выключить чтобы не было пересвета или ввести экспокоррекцию.
для такого, полагаю, пакетик любой подойдет. думаю, вам стоит почитать про технику фотографирования сплитов. тогда ряд вопросов отпадет. я толком не знаю как это делать. пробовал, но не получилось. волна маленький порт захлестывает, а большого у меня нет. для начала попробуйте через стекло аквариума сделать фотографии. Дикапак не плохой пакетик для теплой погоды и при том дешевле любых других. Мне свезло купить в супермаркете прекрасные пакетики за 90руб, но без порта для объектива, чисто документы носить. Полагаю, брендовым пакетикам красная цена 300руб, но не будем о грустном. в принципе, когда в моем пакетике уже плескалась вода, я просто вынул камеру и воду вылил. но он уже имел трещины на замке и для работы в воде не годен. полностью исправный пакетик хорошо защищает камеру. немного проблематично закрепить порт пакетика на объективе. я использовал универсальную резиновую бленду подходящего размера. особое внимание нужно уделять раскрытию пакетика. вода в замке имеет тенденцию стекать внутрь и попадать на камеру.
Огорчает это. Самое интересное, что точно так-же как Вы, снимает моя жена. Ставит камеру в режим мыльницы... и, что удивительно, "выход" правильно экспонированных кадров весьма высок. Но у её вспышки нет вообще никакой автоматики. Это я к тому, что INON очень грамотно "разводит" снобов на бабло. А это уже следствие того, что меня огорчает.
я снимаю в режиме A. в режиме P имел проблему с фокусировкой. камера предпочитала широко открывать дырку, так что на многих снимках объект оказывался не в фокусе. поделитесь опытом. камера, бокс, вспышка условия съемки? полагаю, если всегда снимать только макро, можно один раз настроить оборудование и радоваться. мощная широкоугольная вспышка всяко требует точной настройки. и чем ближе объект, тем точнее требуется настройка.
Камера Canon, объектив Сanon 35мм (в пересчёте на NEX это 24мм), бокс Canon, внешняя вспышка Intova, Красное море, глубже 20м не погружаюсь, мне не интересно. ТЫЦ ТЫЦ Сейчас занимаюсь переходом на NEX ТЫЦ Скорее всего, Вы, не разобрались в причине этих промахов. По моему, прикрывая диафрагму, Вы, лишь маскируете промахи фокусировки увеличением ГРИП. Вашими бы устами, да мёд пить. Это очень поверхностное суждение. К сожалению ни одна камера не сможет воспроизвести динамический диапазон от чёрного на чёрном до белого на белом. Правильная экспозиция в макро, нисколько не проще достигается, чем в других видах съёмки. ТЫЦ Ну, Вы, бдин, даёте... Совсем нет. Это элементарно, Ватсон. Это азы работы с освещением. Есть законы физики Освещение и расстояние Как и в случае солнца, все источники искусственного света становятся менее яркими с увеличением расстояния до них. Простейший способ понять суть этого явления состоит в том, чтобы представить себе, как распространяется свет с увеличением расстояния от его источника, и, следовательно, ослабевает с увеличением этого расстояния. Здесь действует закон обратных квадратов, т. е. уровень освещенности падает пропорционально квадрату расстояния от источника света (рис. 1.7). На практике это явление может использоваться для контроля уровня освещенности благодаря знанию того, что если расстояние между источником света и объектом удваивается, например, увеличивается с двух метров до четырех, уровень освещенности (объекта) уменьшается в четыре раза. В равной степени, если вы испытываете нехватку осветительной аппаратуры, то, уменьшив расстояние от источника света до объекта вдвое, вы увеличите его освещенность в четыре раза. Рис. 1.7,а. При увеличении расстояния от источника освещения свет будет рассеиваться. При возрастании первоначального расстояния вдвое освещаемая площадь увеличивается в четыре раза. Следовательно, то же количество света может освещать эту большую площадь только с четвертью первоначальной интенсивности. В равной степени справедливо и то, что уровень освещенности меньшей площади, находящейся вдвое ближе к источнику света, будет в четыре раза выше. Таким образом, изменение расстояния от источника света до места действия дает нам возможность контролировать уровень освещенности объекта съемки. ч- а Рис. 1.7,6. Закон обратных квадратов. Уровень освещенности падает пропорционально квадрату расстояния от источника света: удвоение расстояния от источника света приводит к уменьшению освещенности в люксах в четыре раза; уменьшение же этого расстояния вдвое приводит к увеличению уровня освещенности в четыре раза. их невозможно ни отменить, ни обойти. А в воде, учитывая в 8 раз большую плотность и взвеси, освещённость падает ещё больше, в разы. Именно поэтому не удаётся уместить в динамический диапозон камер, одновременно и передний план и задний. При освещении вспышками приходится выбирать "или, или". Чтобы выбрать передний план, попробуйте поставить на камере точечный замер или хотя бы центровзвешенный. Замеряйте экспозицию по сюжетно важной детали и затем перекадрируйтесь используя кнопку АЕL. Как правило точка замера и точка фокусировки совпадают, за реееедким исключением. Поэтому все описанные манипуляции только в начале кажутся излишне замороченными. Ну, или снимайте кадры с центральной композицией. Вот иллюстрация центровзвешенного замера. Да и центральной композиции.
Ваша статья не раскрывает проблему настройки широкоугольных вспышек. Intova ISS 2000 угол 60град. INON Z240 угол с фильтром 110град. tg(60/2) = 0,57 освещенность на расстоянии x пропорциональна 1/(0,57*x)2 tg(110/2)= 1,4 освещенность на расстоянии x пропорциональна 1/(1,4*x)2 посмотрим, насколько изменится освещенность при малом изменении (d) расстояния x. для Intova изменение равно 1/(0,57*x)2-1/(0,57*(x+d))2 опуская высшие порядки d, получаем 2d/(0,572x3) аналогично для INON, получаем 2d/(1,42x3) отношене этих величин равно 6. таким образом влияние ошибки измерения расстояния на освещенность у Intova в 6 раз меньше чем у Inon. на ваших фотках в яндексе очень мало работ, где вспышка хоть как то заметна. интересно посмотреть на ночные съемки, или на съемки с малой дыркой, когда фон ощутимо темнее переднего плана. Для пейзажей со сверхширокоугольным объективом Intova не подойдет. Она создаст лишь небольшое светлое пятно. Судя по вашим фото она и для 24мм на кропе не создает достаточно широкое поле. Для макро это не очень важно, но пейзаж снять не получиться. С INON манипуляции будут в 6 раз сложнее чем с Intova. А на коротком фокусе и малой дистанции еще сложнее, потому как коэффициент чувствительности к ошибке пропорционален 1/x3! Но справедливости ради, можно заметить, что на совсем малых расстояниях вспышку нельзя считать точечным источником.
"За деревьями леса не видно". Вспышка работает не для того, чтобы затмить солнце. Зачем ей лупить на всю мощь? На то и дана фотографу голова, чтобы рационально использовать имеющиеся источники освещения. Мужик, ты сам понял, что сказал? Мужик, ну ты что, мужик? Какого... так рано??? "Всё смешалось в доме Облонских", прямо как в Вашей голове. Оставьте в стороне слово "широкоугольный", оно только мешает Вам уловить суть. Давайте ещё раз, Постарайтесь вникнуть в физику явления. Ваши, в 6 раз более сложные отношения с INON вообще не зависят ни от широкоугольности, ни от мощности. И легко описываются одной фразой "Помните, что значение диафрагмы, как и яркость света, меняется особенно сильно, когда модель находится рядом с источником. На большом расстоянии от источника эти изменения незначительны" и картинками в главах "Освещение группы" и "Освещение фона". Секреты портативного освещения: закон обратных квадратов Вы когда-нибудь задумывались, почему освещенность модели так сильно падает, стоит ей отойти от окна лишь на два шага? Все дело в природном свойстве света, а именно – обратно-квадратичной зависимости (ее также называют законом обратных квадратов). Что нужно знать о ней фотографу, чтобы правильно освещать одиночные и, тем более, групповые портреты? Как учитывать это свойство света при освещении фона? Именно об этом мы сегодня поговорим. Говоря энциклопедическим языком: обратная квадратичная зависимость (inverse square law) – это свойство физических взаимодействий, распространяющихся от источника одинаково во всех направлениях. Сила их убывает с расстоянием r, обратно пропорционально его квадрату (т.е. пропорционально 1/r2), т.к. она распределяется равномерно по площади поверхности сферы с радиусом r. Прочитав это определение, вы, по меньшей мере, спросите: а какое отношение это имеет к фотографии? Ответ таков: обратная квадратичная зависимость описывает многие явления в мире. В том числе и распространение света. ИдеяПерейдем к конкретике. Студийному фотографу очень важно понимать смысл этой зависимости, поскольку этот закон описывает, как меняется яркость света на различных расстояниях от его источника. Допустим, у нас есть источник света, включенный на полную мощность, и предмет находящийся на расстоянии 1 метра от него. А теперь представьте, что мы отодвинули наш предмет на 2 метра от источника света. Как уменьшится сила света, падающего на предмет? Многие ответят: «В два раза», и это неверно: на расстоянии в 2 метра сила света уменьшиться в четыре раза (2х2=4, ¼), т. е. будет равна четверти от полной мощности, а не половине, потому что расстояние 2 метра мы возводим в квадрат. Отодвинув наш предмет на 3 метра мы осветим его слабее в 9 раз (3х3=9, 1/9). Эта информация позволит вам лучше управлять портативными источниками света. Применяем на практикеТеперь, когда смысл обратной квадратичной зависимости предельно ясен, обратим внимание на то, как изменяется сила света в зависимости от расстояния в процентах: Как видно из рисунка, свет потеряет 75% своей силы, пройдя расстояние в 2 метра от исходной точки, но только 5% на дистанции от 4 до 10 метров. Экспозиция Таким образом, мы выяснили, что основная мощность света сконцентрирована в непосредственной близости от источника, а на большие расстояния приходится лишь малая ее часть. Исходя из этого, для получения правильной экспозиции (предполагается, что выдержка на всех расстояниях одинакова) при съемке объекта, находящегося близко к источнику света, нужно закрывать диафрагму (f16) для того, чтобы компенсировать избыток света. И, наоборот, чем дальше объект расположен от источника света, тем более открытой должна быть диафрагма (f4). Основываясь на этом, мы можем построить ряд значений «диафрагма-расстояние» для получения правильной экспозиции. Вот примерные значения: Помните, что значение диафрагмы, как и яркость света, меняется особенно сильно, когда модель находится рядом с источником. На большом расстоянии от источника эти изменения незначительны. Освещение одного предмета Теперь представьте, что вы снимаете неподвижный объект. Для получения правильно экспонированного снимка вам было бы достаточно установить диафрагму, которая соответствовала бы расстоянию от источника света до снимаемого объекта. Только и всего. Однако при съемке человека (особенно стоящего человека), все не так просто — люди склонны перемещаться относительно источника света: менять положение тела, делать небольшие шаги и т. д. Если при этом ваша модель расположена близко к источнику света, то даже небольшое перемещение (полшага, шаг) в любом направлении приведет к неверной экспозиции. Однако, если модель отойдет достаточно далеко от источника света, то сможет перемещаться более свободно в любом направлении, при этом у фотографа не будет необходимости менять экспозиционные настройки фотокамеры. Освещение группы Предыдущее правило работает и при съемки групп. Чем ближе к источнику света находится снимаемая группа, тем менее равномерно она освещена. Перепад освещенности может составлять несколько значений диафрагмы. Стоит переместить снимаемую группу дальше от источника света — распределение яркостей становится равномерным. Освещение фона Если нужно получить яркий объект на темном фоне, поместите объект ближе к источнику света, а фон – наоборот, отодвиньте от него. Измерив экспозицию по объекту, вы получите недоэкспонированный фон. Если же необходимо получить нормально экспонированные объект и фон, то и объект, и фон должны находиться на большом расстоянии от источника света, но объект должен быть близко к фону. ЗаключениеНа этом краткое введение в применение обратно-квадратичной зависимости в фотографии можно закончить. Теперь, понимая основной принцип освещения, вы сможете управлять своими источниками света осознанно, выстраивая более сложные схемы, и, несомненно, получите отличные результаты.
Че то дофига всего написано... Хотя для общего развития полезная статейка, >> Вспышка работает не для того, чтобы затмить солнце. Зачем ей лупить на всю мощь? чтобы вместо синьки или зеленки и смазанных кадров получить четкий красочный снимок. свет под водой обеднен теплыми тонами. этот "кривой" свет желательно приглушить и заменить на белый свет вспышки. и еще короткий импульс вспышки замораживает движение в кадре как по причине шустрости рыбок так и по причине шевеленки. >> Оставьте в стороне слово "широкоугольный", оно только мешает Вам уловить суть. Давайте ещё раз, Постарайтесь вникнуть в физику явления. Ваши, в 6 раз более сложные отношения с INON вообще не зависят ни от широкоугольности, ни от мощности. И легко описываются картинками в главах "Освещение группы" и "Освещение фона". Да как же его оставить, если сравниваем широкую Inon и узкую Intova? На узкой вспышке плотность шагов F на картинках будет меньше (например F4 будет не на 10м, а на 20м). На широкой больше (F4 будет не на 10м, а на 3м). По той же причине Z240 с думя лампами имеет скромный GN 24, а Intova с одной аж 60. >> Если при этом ваша модель расположена близко к источнику света, то даже небольшое перемещение (полшага, шаг) в любом направлении приведет к неверной экспозиции. И я о том же. Чем шире угол (как объектива, так соответственно и вспышки), тем ближе должен быть объект чтобы заполнить кадр и свет попусту не терялся за пределами кадра, а на малых расстояниях "даже небольшое перемещение (полшага, шаг) в любом направлении приведет к неверной экспозиции." Вывод - с широкоугольным объективом задолбитесь настраивать вспышку вручную. Тогда и поймете, где баблоразвод и за что люди платят.
Коллега, вы забываете один момент, связанный как раз с тем, о чем говорилось выше. С тем что освещенность падает квадратично расстоянию. А момент этот в следующем: Если свет вашей вспышки будет довольно мощным, то близкорасположенные объекты будут облучены и автоматика камеры будет выстраивать свой экспозамер соответсвенно этим максимально освещенным участкам. В то же время это значит что задняя часть будет провалена в темень. Кстати, именно так и делается на фотоснимках иллюзия ночи днем. Иллюстрация для примера пусть не из подводного фото, но суть та же. Лето. Почти полдень. Солнце в зените. Окна ничем не зашторены. Иллюзия ночного фото получена только за счет использования только что упомянутого мною момента. Так как фото не подводное, то даю его ссылкой: http://i.pixs.ru/storage/7/1/1/IMGP6499sm_3021938_9934711.jpg EXIF снимка для проверки даты и времени съемки сохранен. Так что для подводного фото лучше иметь подсветку поменьше и исо повыше, чем наоборот. В противном случае вы получите черный задник.
А реки мы повернём вспять, а горы свернём до основания. Сизифов труд, надо честно признаться. Да, Вы, просто сборник мифов о фотографии. Создаете себе трудности и пытаетесь героически их преодолеть. Прежде чем читать советы "бывалых" дайверов, почитайте "азбуку" фотографа. ЗЫ: Вернусь, потрындим. Сейчас "труба зовёт".
Ничего я не забываю. 1. Под водой фон обычно лучше не светить. Так, в Красном море на фоне как правило будет унылая "синька" и неясные очертания, или пестрота рифа, на котором объект теряется. Такой фон совсем не выразительный, его ценность в кадре не велика. Конечно, все зависит от условий, но как бы практика показывает, что светлый объект на темном фоне воды выглядит интереснее. -1EV дает приятный глазу глубокий и насыщенный фон. -2EV создает впечатление темноты, вечернего неба. Фото http://i.pixs.ru/sto...938_9934711.jpg выглядело бы не так романтично, при ярком свете и промышленном пейзаже за окном. Не так ли? 2. С другой стороны, что можно снять при синем свете? Только монохромный кадр. Вспышка позволяет восстановить цвета, если приглушить монохромное естественное освещение, заморозить движение в кадре. Цена вопроса - темный фон. Движение в кадре это проблема. В воде не на что упереться. А в течении или в прибое дайвера с камерой постоянно куда то несет.
Причина ясная. Маленькая ГРИП, муть и болтанка. Пока камера "соображает", объект уходит из РИП. Увеличением ГРИП я увеличиваю вероятность получить объект в фокусе. На средних диафрагмах приятным бонусом является лучшее качество изображения по всему полю кадра.
Если вам не надо, то и ладно. Я своими работами не доволен и ищу способ их улучшения. Я поразмыслил над законом обратных квадратов... Если у вспышек одинаковое ведущее число, то от них требуется только покрыть светом площадь кадра. Остальная арифметика будет количественно такой же. Вспышка с углом 110гр должна быть в 6 раз мощнее вспышки с углом 60гр, чтобы иметь то же ведущее число. Но тут возникает проблема, что для уменьшения негативного влияния воды на свет снимать что-то цветное нужно с малого расстояния. Практически от 0см до 1.5 метра. Понятно, что вспышка будет в стороне на некотором расстоянии, но ее энергия должна быть достаточно мала, чтобы не давать пересвет хотя бы на F8, иначе будут проблемы с темным фоном. Ну а дальше уже все написано. Малое ведущее число сжимает рабочий диапазон расстояний, и точно попасть используя только ручные настройки становится сложновато.
А Вам не приходило в голову, что нужно цветовую температуру вспышки уравнять с таковой у естественного освещения, а с остальными "проблемами" легко справится правильный ББ, даже автоматический? Ну, вместо того, чтобы реки вспять и горы до основания... Сейчас это легко и просто, не то, что в реликтовые пленочные времена.
По моему AEL с перекадрированием и центральным замером на NEX5 не будет нормально работать с TTL вспышкой. Если включен центральный замер, а объект после AEL оказался в стороне, то по какому месту в кадре произойдет замер оценочного пыха? По фону? По всему кадру? Практически можно ISO, выдержку и диафрагму вручную установить по фону в начале подводной фото сессии. Если свет не сильно меняется, можно ничего больше не регулировать в течении всего погружения. А экспозицию выравнивать только автоматически или вручную регулируя мощность вспышки или ее расстояние до объекта.
Можно то можно, только это уже даже близко не ТТЛ и с точно таким же успехом можно использовать и старую вспышку от пленочных фотокамер
По моему регулировка цвета вспышки не простая и не дешовая задача. Во всяком случае фильтры для зеленой воды я не нашел. Для голубой еще что то можно подобрать, совсем не за копейки. Но это сильно усложняет задачу. Камера "думает" что снимает со вспышкой 5400K, а фактически источник света имеет ХЗ какую температуру и оттенок. В результате автоматика не справляется. На фото получаются розовые слоны, красные фонари, серая вода и пр. чудеса. Может быть для какиех то сложных сцен это и надо, но я пока не дозрел и не проникся.
