Погода стремительно портилась, небо затягивали тучи, и на смену чудесному рассвету пришла серость. Особых надежд на изменение не было, поэтому я решил не будить Юлю и поехал с Эриком до ближайшей точки съемки, находящейся у моста через озеро Пехое. Когда мы пересекли границу парка, на часах было начало 7-го утра, охрана спит, вокруг ни души. Проехав пару километров, увидели, что на обочине стоит пожилой мужчина европейского вида и активно голосует. Как он тут оказался не понятно, ведь до ближайшего отеля было километров 5. Решили остановиться, оказалось ему нужно добраться до следующего поста рейнджеров, который как раз находился по дороге к точке съемки. Мужчине на вид было далеко за 60, он сильно замерз и всячески благодарил нас за отзывчивость. Отогревшись, он первым делом спросил, откуда мы, услышав, что я из России он тут же задал вопрос, который ввел меня в ступор – и как вам сейчас живется в России при курсе доллара 65 рублей? Нет, вы можете себе такое представить, 6 утра 1 января, Чили, безлюдная дорога и тут на тебе такой вопросец! Не успел я оправится, как последовали следующие вопросы – сколько живет людей в РФ, в Украине, в Белоруссии? Я машинально ответил и тогда он добил меня финальным вопросом – вас получается больше 200 млн. человек, по сути один народ и зачем вы друг друга убиваете? Пока я собирался с мыслями, мы подъехали к домику рейнджеров, дед в очередной раз высказал свои благодарности за помощь и выскочил из машины. Я лишь успел вслед ему крикнуть – откуда вы? Он ответил – из Нью Йорка молодой человек, еще раз спасибо за то что подвезли…. Вот такая неожиданная история. Эрик был ошарашен не меньше моего и выдвинул гипотезу, что это был агент ЦРУ, ибо больше никто в Чили не мог знать текущий курс доллара к рублю Когда добрались до точки, стало окончательно ясно, что света этим утром не будет, но не уезжать же с пустыми руками, пришлось экспериментировать. [/url
Вечером 1-го января у нас был заказан круиз к леднику Грей (Grey Glacier) расположенному на севере парка. Грей спускается в одноименное озеро (Lago Grey) и является единственным легкодоступным ледником в Торрес дель Пайне. Круиз занимает три часа и проводится на небольшом кораблике, до которого туристов доставляют на зодиаках. Так же как и Аргентинские ледники, Грей берет свое начало от Южного Патагонского ледового плато. Его площадь составляет 270 км2, протяженность 28 км, ширина 6 км, высота ледовых стен 30 метров. Отличительной особенностью ледника является особо насыщенный синий цвет, а так же форма, которая при взгляде сверху напоминает лапу животного. Снимок с МКС Озеро Грей безжизненное и холодное, вода имеет мутный серый цвет, берега скалистые, исключение составляется южный берег, на котором широкий пляж, покрытый чёрной галькой. Этот пляж является одной из достопримечательностей парка, по нему принято неспешно прогуливаться и любоваться айсбергами, которые доплывают до самого берега. Однако нас он совсем не впечатлил, думаю виною тому погода и полное отсутствие каких либо айсбергов у берега. В целом выглядит это все достаточно уныло. Зато если взять телеобъектив и навести его на горные пики, то можно сделать неплохие кадры, когда сквозь облака пробивает солнце. Далее покажу серию фотографий ледника Грей, получилось не очень, т.к. погода не способствовала фотосъемке. Общий вид на ледник Правый «рукав» Часть центрального «рукава» Еще одним отличием Грея от других увиденных ледников является то, что корабль очень близко подплывает к стене, и ты можешь смотреть на нее как бы снизу.
Обратно плыли уже на закате, небо по-прежнему было затянуто тучами, но периодически сквозь них пробивались единичные лучи заходящего солнца, создавая невероятно красивые и грозные пейзажи. Надо сказать, закат в этот день был очень хорош, один из лучших за все наше путешествие, но, увы, встретили мы его в машине, по дороге от озера Грей к отелю. Как назло интересных сюжетов по пути не было и пришлось просто зафиксировать небо на память Так закончился наш последний день в парке Торрес дель Пайне. Парк оставил самые положительные впечатления, уезжать из него категорически не хотелось, но нас уже ждали королевские пингвины с Огненной Земли, которых мы ни как не могли бросить. В завершение этой части рассказа покажу несколько последних фоток из парка, сделанных утром 2 января. Рассвет Панорама долины реки Серано. Это фото сделано уже с дороги на Пуэрто Наталес, на переднем плане озеро Торо (Lago Toro)
Очень круто. Сейчас читаю Дарвина "Путешествие натуралиста на корабле Бигль", про те же примерно места 180 лет назад. Прекрасные иллюстрации - и повод задуматься, как сильно время всё меняет)
Надо тоже прочитать эту книгу. Я когда ездил по Патагонии пытался представить как люди осваивали и изучали эту территорию, ведь дорог нет, поселений нет, степь горы и холмы на сотни километров и все это сопровождается швальным ветром, которые дует месяцами. Зато как они наверное были поражены когда первый раз добрались до Торрес дель Пайне и лазурных озер.
Представляю какие в это время впечатления от увиденного в живую! Кирилл, спасибо за красивое, интересное продолжение!
Просто офигительно!!! Кирилл, спасибо. Сижу на сутках, болею не работать ни фотки обработать никакого желания. Ваш рассказ как отдушина. И читается и смотрится легко Очередной стимул победить когда нибудь ипотечное рабство и напутешествоваться вдоволь :nyam2: - - - Добавлено - - - Про курс рубля так вообще детектив
5. Огненная земля В этот день нам предстояло проехать более 600 км чилийских дорог, 2/3 из которых были грунтовые. Не самое приятно время препровождение, но иного способа попасть к королевским пингвинам, облюбовавшим один из пляжей Огненной земли, просто не было. Первый отрезок, от парка до города Пуэрто Наталес, это 80 км хорошо укатанной грунтовки, проходим их быстро, меньше чем за час. Этим путем в парк попадают турист с чилийской стороны, поэтому движение довольно оживленное, нам на встречу попадаются машины всех видов, от малолитражек до больших туристических автобусов, все едут в Торрес дель Пайне. Спрашиваю у Эрика, отчего правительство не положит асфальт, ведь дорога идет к главной достопримечательности чилийской Патагонии? Эрик, в свойственной ему манере, пускается в длительные рассуждение о том, какое у них бестолковое правительство, не думают совсем о людях, не вкладывают деньги в туризм и заботится только о больших корпорациях. Приводит пример, что они платят за газ в 4 раза больше, чем компания, покупающая его для производства метанола, который затем отправляет на экспорт. Послушаешь его и может показаться, что все плохо у них в стране, но на самом деле это не так. Тот же Эрик ранее рассказывает мне, что люди не уезжают из Чили в другие страны, есть единичные случаи, когда уезжают спортсмены и ученые которых приглашают в США или Европу, молодежь же остается на родине. Английский язык обязательный предмет школьной программы, но мало кто из чилийцев может на нем общаться, т.к. большинство не чувствует необходимости в его изучении и откровенно забивает на данный предмет в школе и институте. Чили считается самой богатой и благополучной страной латинской Америки, жители соседних стран стремятся сюда на заработки и пытаются получить вид на жительство. Если сравнивать с Аргентиной, то заметно, что уровень благосостояния чилийцев выше, хотя это сразу и не бросается глаза, но зато дороги в Аргентине асфальтовые. Добравшись до Пуэрто Наталеса первым делом едем на заправку. Залив полный бак делаем круг по центру, городок симпатичный, много отелей и ресторанов. Туристы, направляющиеся в Торрес дель Пайне, прилетают из Сантьяго в главный город региона Пунта Аренас, где находится большой международный аэропорт. От него до парка ехать 330 км и многие делают остановку с ночевкой в Пуэрто Наталесе, часть же вообще тут останавливается и каждый день ездит к торресам на машине, это позволяет значительно сэкономить на стоимости проживания и питания. За счет этого потока туристов городок живет и развивается. Эрик сказал, что правительство вроде планирует построить большой аэропорт в Пуэрто Наталес, чтоб туристам было удобнее, но при этом планов засфальтировать дорогу до парка нет Следующий точка нашего автопробега - Магелланов пролив, где мы должны были сесть на паром, и переправится на Огненную землю. Это был самый длинный и самый скучный отрезок пути, 260 км. половина из которых по грунтовке. Можно было сделать крюк и не заезжать на грунтовые дороги, так все в принципе и делают, но Эрик посоветовался с каким-то своим знакомым и предложил срезать через проселочные дороги, так мы сократили расстояние где-то на 60 км. Не знаю, выиграли мы что-нибудь по времени или нет, зато посмотрели пустынную природу самой южой оконечности Южной Америки. Пустота, низкие холмы до горизонта, ни людей, ни строений, лишь бесконечные заборы вдоль обочин, за которыми пасутся редкие отары овец. Проехав 130 км, мы встретили только одну машину! Вот так выглядел этот пейзаж. Добравшись до пролива, становимся в очередь машин ожидающих паром. День в самом разгаре, светит солнце, почему бы не поснимать окрестности. Выйдя из машины, я наконец-то прочувствовал знаменитый патагонский ветер, он, конечно, был не такой силы, чтоб сдувало с ног, но весьма мощный и холодный. Эрик же сказал, что нам повезло с погодой, ветра почти нет Очередь на паром. Магелланов пролив Паром оказался на удивление вместительным и комфортным, хотя плыть до другого берега всего 20 минут. Это время пассажиры могут провести на верхней палубе вдыхая свежий воздух южных широт!
Огненная земля это архипелаг, состоящий из нескольких десятков больших и малых остров, являющихся последней «землей» перед проливом Дрейка, отделяющим Антарктиду от Южной Америки. Самый крупный остров архипелага, площадью 48 тыс. км2, так же называется Огненная Земля, его западная часть принадлежит Чили, а восточная Аргентине. Северная и восточная часть Огненной земли представляет собой холмистые равнины, западная и южная части покрыты горами и вечно зелеными буковыми лесами, климат влажный с сильными ветрами, перепад температур между зимой и летом небольшой, от -5 до +15. Вид из космоса Архипелаг открыт 1520 году португальско-испанским мореплавателем Фернаном Магелланом во время его кругосветного путешествия. После экспедиций Колумба, испанцам стало ясно, что открытые ими земли не являются Азией, они решили, что Азия где-то рядом, сразу за новыми землями. В пользу этой версии говорили результаты экспедиции Васко Нуньес де Бальбоа, который в 1513 г. пересек Панамский перешеек и вышел к Тихому океану. В то время испанцы еще не нашли большого количества золота в Америке и их главной целью продолжала оставаться Азия, в которую можно было попасть найдя пролив соединяющий Атлантический и Тихий океаны. В 1515 г. Испания отправила первую экспедиция на юг во главе с Хуаном Диасом де Солисом. Он достигает большого залива, но двигаясь по нему, обнаруживает, что это устье огромной реки. Так был открыт залив Ла Плата, на берегу которого сегодня находится Буэнос Айрес. Диас высаживается на побережье и начинает исследовать территорию, но вскоре его съедают аборигены. В 1519 г. Испания отправляет новую экспедицию из 5 кораблей во главе с Магелланом, они достигают залива Ла Плата к концу 1519 г. и продолжают медленно двигаться дальше на юг вдоль побережья. К середине октября 1520 г. экспедиция, в составе которой остается к этому моменту 3 корабля, достигает 52 градуса южной широты, к этому моменту среди участников царит разочарование, люди устали им кажется, что никакого пролива не существует и надо поворачивать назад. Магеллан не сдается, и сообщает, что не повернет назад, пока не достигнет 75 градуса южной широты. Через три дня после этого решения они обнаруживают залив, резко уходящий вглубь континента. Магеллан посылает два корабля на разведку, но начинается сильная буря, и разведчики не возвращаются, все думают, что они погибли. Однако спустя два дня они появляются на горизонте и стреляют из пушек, что означает - пролив найден! Достигнув южной части изогнутого пролива, Магеллан увидел на горизонте остроконечные горы, от которых поднимался дым, а ночью в разных местах загорались огоньки. Он назвал это место Земля Дымов, но позже, король Карл I, дал более благозвучное название - Тьерра дель-Фуэго (Земля Огня). Дым, который видел Магеллан, поднимался от костров индейцев ягана, издавна проживавших в этих местах. С приходом испанских фермеров - овцеводов, индейцев начали всячески притеснять и убивать, обычное дело для тех времен. В конце 19 века их оставалось около 3000, сейчас 1690 человек, их язык – ямана, де факто считается вымершим, все говорят на испанском. Сегодня в Чили есть только один человек говорящий на ямане и еще несколько человек в Аргентине. Мы высадились на северной, степной части острова. По виду пейзажи ничем не отличались от тех, которые мы видели последние пару часов, когда двигались по континенту в сторону пролива. С точки зрения ландшафтной фотографии ловить нечего и мы, не тратя времени на остановки, двинулись к пингвинам. Типичный для этих мест пейзаж. Большинство машин, сошедших с парома, были с аргентинскими номерами - белые шрифт на черном фоне (у чилийцев наоборот). На аргентинской стороне острова находится два крупных города, Ушуая и Рио Гранде, но паромная переправа находится на чилийской стороне и для того, чтобы добраться до них аргентинцы должны въехать на территорию Чили. Эрик сказал, что Аргентина давно хочет сделать свою переправу, но все ни как не может довести проект до конца, что его в принципе не удивляет, т.к. аргентинцы ленивые и не организованные. Вообще Эрик, видя на дороге машину с черными номерами, каждый раз говорил разные колкости в отношении аргентинцев. Когда мы где-то останавливались, он никогда не разговаривал с аргентинцами и старался найти себе в собеседники чилийцев. Если суммировать все что он говорил, то можно охарактеризовать аргентинцев следующим образом – не слишком умные, нагловатые люди с завышенной самооценкой. Не думаю, конечно, что это соответствует действительности, скорее всего аргентинский «Эрик» рассказал бы мне что-то подобное про чилийцев Дорога к пингвинам заняла у нас еще пару часов, мы были уставшими и голодными, но когда увидели этих чудных птичек, поняли, что не зря потратили только времени на дорогу! Королевские пингвины, вторые по величине из ныне живущих видов пингвинов, рост 70-100 см, вес 11-16 кг. Встречаются они на антарктических островах, таких как Южная Джорджия, Фолкленды, Южные Сандвиничевы и т.д. Однако, неожиданно для ученых, несколько лет назад, на Огненной земле была обнаружена небольшая колония, насчитывающая 20 особей. Они облюбовали устье небольшой речушки впадающей в море на восточной стороне острова. Хозяин этой земли поставил будку и стал собирать деньги с туристов за просмотр пингвинов, так образовался небольшой частный парк, вот ссылка на его сайт http://www.pinguinorey.com/index.php Вход в парк Сегодня здесь проживает уже больше сотни пингвинов, за которыми можно наблюдать с расстояния примерно 40-50 метров. Туристов и пингвинов разделят речушка, кроме того натянуты веревки, за которые нельзя заходить. Мы был единственные посетители парка, смотрительница продал нам билеты, объяснил правила поведения – не курить и не заходить за веревки, и вернулась в свою будку пить чай с Эриком. Я, как законопослушный турист, так и не решился пройти за веревки и снять птичек с максимально короткой дистанции, о чем до сих пор жалею, зато покурил украдкой. Пингвины были в двух группа, одна большая в траве, вторая поменьше на галечном пляже. В основном они стоят и чистят перья, но иногда какой-нибудь одиночка начинает ходить в развалку или пара начинает тереться клювами. Периодически возникают забавные ситуации и можно сделать хорошие кадры. Правда, чтоб качественно снять нужно либо иметь оптику с фокусным расстоянием от 500 мм, либо, нарушив правила, подобраться на максимально близкое расстояние. Такой оптики у меня не было, а на нарушение я так и не решился, поэтому снимки получились не такие хорошие, как могли бы быть. Первая, травяная, группа пингвинов Малая группа на пляже Время пребывания в парке ограниченно лишь часами его работы, имея хорошую оптику можно снимать хоть целый день, ловя интересные моменты. Но, увы, такой оптики у меня не было, поэтому мы провели у пингвинов всего час и направились в город Порвенир, где у нас был забронирован отель на эту ночь.
Пуэрто-Порвенир это небольшой город, являющийся административным центром чилийской части Огненной Земли, население примерно 4,5 тысячи человек, из них 2 тысячи это солдаты военного гарнизона. Из столицы провинции, города Пунто Аренас, сюда каждый день ходит паром, время в пути 2 часа, а так же летает самолет. Дорога от парка пингвинов в Поревенир идет вдоль побережья, которое более интересно, нежели центральные районы северной части острова. Тут есть скалы, пляжи, небольшие речки, впадающие в море, появляются деревья. Мы были уставшие, особенно Эрик, который провел за рулем уже часов 8, поэтому проехали этот отрезок пути практически без остановок. Для общего представления о местности выкладываю фото. Главное впечатление от Порвенира, это свежие и дешевые морепродукты и рыба. Готовят просто, по-домашнему, особенно нас порадовало филе королевского краба под сыром. Блюдо крайне простое, в миску навалили крабового мяса, засыпали сыром и запекли в духовке. Стоит около 13 долларов. Следующий день был последним днем нашего путешествия с Эриком. В обед мы вылетали из Пунто Аренас в северную часть чилийской Патагонии, город Пуэрто Монт. К сожалению, прямой паром из Порвенира в Пунто Аренас отправляется вечером, поэтому мы были вынужденны возвращаться на материк тем же паромом, на котором вчера сюда прибыли. Ехать до него было полторы сотни километров по грунтовке и, учитывая возможную очередь, мы выехали из Порвенира в начале 8 утра. Утро выдалось теплым и солнечным, стоял столь редкий в этих местах штиль. В одном месте дорогу нам перегородила отара овец, сопровождавшие ее пастухи двигались медленно и лениво, счастливые люди! Нам даже пришлось остановиться и подождать пока стадо перейдет дорогу. Патагонский ягненок. Обратите внимание, какой у него хвостик, такие хвосты у всех местных овец. Первый паром отправляется в 9 утра, мы подъехали за 20 минут до открытия переправы, но уже застали достаточно большую очередь, состоящую в основном из аргентинских машин. К моменту открытия, очередь позади нас растянулась минимум на километр, новогодние праздники заканчивались, и аргентинцы возвращались на континент. В Пунто Аренас прибыли за два с половиной часа до вылета, Эрик предлагал посмотреть город, но мы не стали рисковать и сразу отправились в аэропорт. Благополучно зарегистрировались на рейс, сдали багаж и сердечно попрощались с Эриком. Мы отлично провели 5 дней вместе, благодаря ему я смог гораздо лучше узнать чилийцев, чем они живут, что их тревожит и радует. По-другому вряд ли удалось прочувствовать этот народ за столь короткий период.
6. Озерный край, чилийская часть Озерным краем принято называть область на севере Патагонии характеризующуюся большим количеством разнообразных озер ледникового происхождения, раскиданных по извилистым горным долина Главной Кордильеры Анд. Горы тут относительно не высокие, 1500-2500 метров, зато их крутые склоны густо покрыты зеленым ковром из хвойных и лиственных деревьев, что в сочетании с темно-синими и лазурными озерами создает восхитительные пейзажи. Озерный край находится как в чилийской так и в аргентинской части Патагонии. Наше путешествие началось с чилийской части, области Лос Лагос. В районе обеда, 3 января, мы приземлились в аэропорту города Пуэрто Монт, столицы региона Лос Лагос. Первое, что нас обрадовало это резкая перемена климата, после холодной и ветряной Огненной Земли, мы попали в настоящее лето и буйство зелени. Температура была в районе +25, светило солнце. Получив багаж мы сели в такси направились в городок Пуэрто Варас, расположенный в 13 км от Пуэрто Монта. Здесь у нас был заказан отель, из которого следующим утром мы должны отправлялись в двух дневное путешествие по Озерному краю. Пуэрто Варас это небольшой курортный городок основанный в середине прошлого века переселенцами из Германии, их потомки живут тут до сих пор и даже посещают чуть ли не единственную в Чили лютеранскую церковь. Курортный статус городу придает его место положение на берегу второго по величине озера Чили Льяникиуэ (Llanquihue). Название трудно произносимое, поэтому дальше буду именовать его просто озеро Вид открывающийся с городской набережной украшают два вулкана - Осорно (2652 метра) и Кальбуко (2003 метра). Особенно красив Осорно имеющий правильную коническую форму и снежную шапку на вершине. Не смотря на то, что последнее извержении было в 1869 г., он имеет статус действующего вулкана и по идее может проснутся в любой момент. Чарльз Дарвин, совершая свое знаменитое кругосветной путешествие на корабле Бигль, в сентябре 1835 г. наблюдал одно из извержение Осорно и описал его в своих дневниках. В этот день мы шиковали, остановились в одном из самых дорогих отелей города - Рэдиссон и заказали ужин в крутом рыбном ресторане. Хотелось отдохнуть и насладится благами цивилизации после долгих переездов южной части Патагонии. Коротая время перед ужином прогулялись по набережной. Все забито отдыхающими, кто-то сидит в кафе, кто-то отдыхает на пляже, царит атмосфера настоящего курорта. Большинство отдыхающих чилийцы, люди европейско-американского вида встречаются крайне редко. Народ дружелюбен и на позитиве, сомнительных личностей не видно. Юля и вулканы В воде у берега купается куча народа, в основном дети и подростки, взрослые сидят на пляже. Я решил тоже искупаться, но смог зайти в воду лишь по щиколотку, даже для меня, человека выросшего в Сибири, вода была адски холодной. Ума не приложу как они там плавают. Еще одной достопримечательностью Пуэрто Вараса является большое казино, занимающее несколько этажей в одном из отелей. Не знаю насколько азартны чилийцы, но по все набережной развешаны плакаты, на которых изображен мафиозного вида дед с двумя красавицами, зазывающий сделать ставки. Мне трудно представить как образ пожилого мужчины, явно испытывающего проблемы со здоровьем, может привлечь посетителей, у нас бы такая реклама точно не сработала, даже две красотки бы не помогли Ужин был просто прекрасным, устрицы, суп из морепродуктов, свежая рыба и чилийский совиньен-блан. Цены надо сказать кусаются, с учетом возросшего курса доллара счет получился на уровне дорого московского ресторана. Суп из морепродуктов Десерт Вечером народ вылазит из воды, берет пиво и садится на берегу наблюдать закат. Солнце садиться за спиной и его лучи хорошо освещают Осорно. К сожалению в этот день небо было без облаков, поэтому буйства красок мы не увидели, но все равно было очень красиво. Еще на стадии планирования маршрута мы столкнулись с проблемой переезда из чилийской в аргентинскую часть Озерного края. Удобных перелетов из Пуэрто Монта в Барилоче (главный город на аргентинской стороне) не было, можно было взять машину на прокат, но получалось слишком дорого когда берешь в одной стране, а сдаешь в другой. Конечно, если бы у нас было много времени, можно было несколько дней поездить по чилийской части, сдать машину и с пересадками прилететь в Аргентину, но с временем была беда. Положение спас Петр, нашедший у одного из местных операторов двухдневный тур стартующий в Пуэрто Варас и финиширующий в Барилоче, как раз то, что нам надо (http://www.visitchile.cl/crucedelagos_peulla_eng.htm). Судя по описанию на сайте путешествие обещало быть интересным и разнообразным, несколько переездов по озерам на катамаранах, посещение водопадов в Национальном Парке Винсент Перес Розалес, ночевка в уединенном отеле на берегу озера. Вот карта маршрута Не смотря на то, что поездка проходила в составе туристической группы, которая в основном состояла из колумбийцев и бразильцев, нам все очень понравилось. Особенно время проведенное в экоотеле Пеуйя (Peulla). Покажу по порядку как все это было. Чилийская часть поездки проходила по старейшему национальному парку страны Винсент Перес Розалес (Vicente Pérez Rosales National Park). Парк основан в 1926 г. и занимает площадь в 2350 км2, главные достопримечательности это лазурное озеро Тодос лос Сантос и вулкан Тронадор, высотой в 3500 метров. Ежегодно парк посещает более 300 000 туристов, в основном из Латинской Америки. С учетом остановки в 4-х звездном отеле в Пеуйе поездка обошлась нам на двоих в 860 долларов. Первая остановка - водопады Петроуйе (Petrohué Waterfalls). Представляют из себя несколько небольших каскадов протекающих в пористой горной породе, в принципе ничего особенно, но красоту месту придает Осорно, величественно возвышающийся на заднем плане. Мы были там утром, водопады находились в тени, а вулкан напротив был освещен ярким солнцем. Из-за значительного перепада в яркости красивых фотографий сделать не получилось, но место потенциально интересное, думаю для фотосъемке лучше приезжать сюда во второй половине дня. Далее садимся на катамаран и два часа плывем по озеру Тодос лос Сантос до отеля в местечке Пеуйя. Виды просто изумительные, особую пикантность им придают вулканы. Снимать тут конечно нужно в режимное время и делать это надо со своей лодки либо нанимать вертолет. По берегам озера иногда встречаются небольшие виллы, у каждой свое небольшой причал для лодок. Сразу хочется все бросить и пожить в таком домике, хотя бы пару недель. я вам даже фотографии их показывать не буду, чтоб не травмировать Около часу дня прибываем в Пеуйю, здесь озеро заканчивается и весь народ сходит на берег. Часть туристов остается ночевать в отеле ( у кого двухдневный тур), а часть обедает и отправляется дальше в сторону Барилоче. Пеуйя это в полном смысле экоотель, поблизости нет никого, лишь в нескольких милях к северу находится ферма и небольшой пограничный пост. Дорога одна и та, со стороны Аргентины, с чилийской стороны добраться можно только по озеру. Короче, тишина, покой и девственная природа. К этому прилагается прекрасный сервис в отеле и роскошные номера, полностью отделанные деревом. Единственный недостаток заключается в том, что озеро ледниковое, поэтому вода даже летом не прогревается выше 12-15 градусов, купать могут только чилийские дети Отель предлагает разные активности типа рыбалки, каяков, зиплайна, поездки на ферму с ламами, поездки на лошадях и т.д. Юля выбрала зиплайн, это был ее первый первый опыт. Меня на него не взяли, ибо вес в 135 кг. трос может не выдержать Я особо не расстроился и выбрал 45-ти минутный полет на вертолете к вулкану Тронадор. Зиплайн прошел на ура, но по просьбе супруги фотки показывать не буду, слишком уж много было у нее эмоций Что касается вертолета, то все оказалось не так просто. Машина вмещает 4 человека и стоит 800 долларов, т.е. с каждого по 200 баксов. До этого я несколько раз летал на вертолетах в Африке и надо сказать эта цена вполне приемлемая по сравнению с тем, что предлагают на черном континенте. Единственная проблема где взять еще троих человек. Большинство туристов, что приплыли с нами из Пуэрто Вараса, брали однодневный тур и после ланча укатили в Аргентину. С нами в отеле осталась пара семей из Бразилии, две немки, и еще несколько чилийский туристов. Никто из них не высказывал желания полетать, как бы я не агитировал Бразильские отцы семейств вроде поначалу порывались, но потом их жены в ультимативной форме наложили запреты. В этом все латиносы, несмотря на преступность, фавелы и наркомафию, обычные люди очень пугливы и стараются оградить себя от всяческих реальных и вымышленных угроз и рисков. Главное для них безопасность, они просто помешанны на ней, отсюда все эти заборы с колючкой в богатых кварталах, вооруженные охранники и прочие статусные вещи. Хотя, если разобраться, то с нашей точки зрения все эти города не опаснее чем Питер или Москва. Я уже было отчаялся полетать и сделать абсолютно эксклюзивные кадры вулкана Тронадор с вертолета, но тут в отель вошел пожилой человек европейского вида. Оформившись на респшене, он начал интересоваться возможными активностями и ему тут же предложили вертолет, не долго думая он согласился и отправился заселятся в номер. К этому времени я уже познакомился с пилотом и смог уболтать его на потенциальную возможность полететь за те же 200 баксов с человека, но втроем. Пилот явно получал зарплату в зависимости от количества полетов, поэтому довольно быстро согласился. Далее было уже было не сложно договориться, чтоб он прокатил нас двоих из расчета 300 баксов с человека. Мой неожиданный компаньон, оказавшийся пенсионером из Гамбурга, сразу согласился и мы стартовали. Хочу сразу сказать, что полет по моей оценке прошел на троечку. Хоть мы и вылетели в 6 вечера свет был еще жесткий, не то, что нужно для качественной съемки. Вертолет поднимался не высоко, по ощущениям где-то на два с половиной километра, для съемки вулкана высотой в 3500 км этого оказалось недостаточно. Посмотрите, что в итоге получилось. Долина по дороге к вулкану Анды Ручьи стекающие с горного ледника Вершина Тронадора Самая удачная фотка из этого полета. Мы зависли над небольшим горным озером находящимся в котловане на высоте около 2500 метров, добраться до него без альпинистского снаряжения невозможно. Отель Пеуйя с воздуха. Согласитесь, место просто волшебное! Утром следующего дня мы с сожалением покидали Пеуйю, сильно уж нам понравилось это место. Даст бог получится сюда вернуться на более длительное время. Еще один неожиданный позитив я получил от местного бармена. Выполняя мой заказ, он наливал в бокал джин до тех пор, пока я не скажу стоп, но при этом в счете учитывал его как стандартные 50 грамм. Чистая доброта и забота о клиенте, это вам не Англия, где наливают строго по 25 грамм за 3 фунта, они же 300 руб. по нынешним курсам
7. Озерный край, аргентинская часть Утром 5 января мы собрали вещи и погрузились в автобус, направлявшийся в сторону аргентинской границы. Для удобства туристов, пограничный пост расположился прямо в Пеуйе и выйдя из отеля мы сразу смогли оформиться и получить выездные штампы. Зря все-таки Эрик ругал свое правительство, впечатления от туристической инфраструктуры Чили у нас остались только положительные, нам в России хотя бы в половину такой заботы государства о туристах. В Аргентину мы ехали по старой, узкой грунтовой дороге, которая уже лет 40 как используется как аттракцион для туристов. Дорога ведет на горный перевал, петляя через густой хвойный лес, места красивые, по пути встречается несколько небольших водопадов. Правда, насладиться этой красотой нам не удало, т.к. стоило пройти чилийских пограничников, как начался дождь, который шел с разной степенью интенсивности почти до самого Барилоче. Дорога закончилась на аргентинской территории у причала на озере Фриас (Lago Frias), здесь находится аргентинский пограничный пост. Пограничники осмотрели наш багаж, на предмет наличия еды и прочей органики и отпустили путешествовать по просторам Аргентины. Далее садимся на небольшой кораблик и 30 минут плывем на другой конец озера Фриас, прибыв, садимся в другой автобус и направляемся к главному озеру аргентинской части Озерного Края – Науэль Уапи (Nahuel Huapi). Там грузимся на большой катамаран и еще полтора часа плывем до пристани у отеля Ляо Ляо (Llao Llao). Показать фото с описанного участка пути не могу, т.к. все время шел дождь, и я даже не доставал камеру. Но, поверьте, места там очень красивые. Тучи начали рассеиваться только тогда, когда мы подплывали к Ляо Ляо. Берега в основном обрывистые и густо поросшие лесом, периодические среди деревьев можно увидеть домики и небольшие виллы. Красота необыкновенная, хоть картины пиши. Если еще раз попаду в Озерный край, обязательно остановлюсь в таком домике. Финальная точка нашего плаванья, знаменитый отель Ляо Ляо Ляо Ляо известен тем, что это самый старый и самый фешенебельный отель в аргентинском Озерном Крае. Его фотографии вы найдете на любой рекламе, приглашающей туристов посетить эти места. Он очень удачно распложен, на узком полуострове между двумя озерами – Перито Морено и Науэль Уапи, а на заднем плане возвышается большая скала. Отель начала работать с 1939 года и являлся своего рода символом Озерного края, здесь останавливалось много знаменитостей и разных деятелей той эпохи. Однако 70-е годы владельцы разорились, отель прекратил работу и пришел в запустение. Вначале 90-х он был продан и новые владельцы провели его полную реконструкцию и реновацию. С 1993 года Ляо Ляо снова открыт для посетителей, отель смог вернул себе былую славу и сейчас он вновь считается лучшим во все регионе. Лучший вид на отель открывается с дороги, проходящей по берегу озера Перито Морено, именно вид с этой точки вы увидите на открытках и постерах. Правда, все фото, почему то сделаны днем, в «не режимное» время». Я же решил сделать все как полагается и следующим утром мы с Юлей поехали встречать рассвет на точку съемки. Вот что у меня в итоге получилось. Озеро Перито Морено, на переднем плане, Науэль Уапи на заднем. Перед рассветом Первые лучи солнца Утро
