Николай5 поднял актуальную тему, кстати вероятно будет полезно описать некоторые элементарные правила работы с оптикой на морозе, под дождём, влагой ну в общем не в тепличных условиях.
DonSergio, Вы как в воду смотрели!!! Я живу в Сибири (Сургут) сегодня у нас минус тридцать, а так хотелось снять сцену драчки ворон с собаками за кусок вкусненького, которую я наблюдал недалеко от своего гаража... Но так и не решился выйти на мороз с ф-паратом - пока штатив установишь (снимать собирался Большой Банкой), пока сфокусируешься, пока то, пока сё - объектив и инеем покроется... Хотелось почитать советы людей знающих - можно ли снимать на морозе, или ну его в баню? А если можно, то как это делать, чтобы не причинить вреда оптике?
1. Хранить объективы нужно по отдельности, в сухом и непыльном месте. Как правило, в положении "стоя" (но это не принципиально). 2. Все объективы у нас в системе не влагозащищенные, поэтому после съемки в тумане или под дождем технике нужно дать как следует высохнуть, не оставлять мокрой в кофре (иначе может появиться плесень и объектив потребует разборки и чистки). 3. Самое страшное - это грибок. Необратимо разрушает просветляющее покрытие. Имеет гадкое свойство заражать все остальные объективы в кофре, так что будьте бдительны и см. п. 1 и 2. 4. После съемки на морозе всю технику нужно отогреть не менее 2 часов, не доставая из кофра, чтобы не допустить образования конденсата. Про чистку линз есть большие статьи. Можно поискать ссылки. В 2 словах - мягкими "ушными" ватными палочками, смоченными неподдельным чистым бензином Zippo (или смесью с эфиром), от центра к краю. Палочки предварительно отжимать на чистой ткани, менять часто. Существуют и "фирменные" решения.
говорят что еще лучше отогревать в кофре и в полиэтиленовом пакете с мешочком силикагеля. Sc. спссибо за труд
А медицинским спиртом можно? И еще: стОит ли рядом с объективами держать влагопоглощающие пакетики или это все сказки? Спасибо за ликбез.
Смотря, каким медицинским спиртом. Если высокой степени очистки (мне тут обломилося бутылочко с чем-то там западным для медицинских лабораторий) - то да, и даже очень! А до того, от горя, бедности и отсутствия блата, пользовал обычный (с "чёрного рынка" - "Водочка!Спиртик!"), и даже два раза профильтровала в аптеке знакомый провизор - всё едино жуть. Сивушные масла, что ли, но от него от самого потом почистить была великая проблема. Бедные алкаши...
А с чего бы это ему инеем покрываться - на морозной улице влажность гораздо меньше, чем в теплой комнате. Запотеть может, когда обратно занесете. Если грамотно отогревать, ничего ей не будет. Думаю, что больше вопросов будет к камере. Цифрой на морозе пока особо не снимал, на пленку - много. Официально допускается 0 для цифры, и от -10 до -20 для пленочных Минольт. Еще градусов 20 вниз, по идее, вполне могут выдержать (на свой страх и риск, разумеется). Главное, не допускать образования конденсата при отогревании и не пользоваться встроенной вспышкой (мощному конденсатору может стать нехорошо). Так же рекомендуется держать запасную батарейку в теплом кармане.
Я недавно тоже при минус сорока снимал, и мне показалось, что на снимках снег желтит, но по мере остывания объектива (фотик достал из теплой машины) - желтизна пропала. Жаль, удалил те снимки, показать нечего...
serg_s Добавил, немного перефразировав. ЛенсВорк я в списке статей привёл, только первый. В 3м много рекламы и слишком красочные картинки - ещё соблазнятся неокрепшие умы :devil: borjomi Вставил ваше описание "Хранения..." в кач-ве 10го вопроса в Top10. Немного поправил только, написал про пылесосные зум/фокус и про чистку самих линз. -=BooM=- А про что статья? Я сам не читал Есть ли она в открытом виде - лениво что то акробат новый качать.. xClipse Да там формулу вообще с учетом ИСО переписать бы
Из FAQ Мне кажется такое определение ошибочным. Это уже имеет отношение к частотно-контрастной функции (MTF). При определении разрешения обычно всегда говорится только то, что мелкие детали или линии можно различить. Тот же Кенон пишет, что числовое значение разрешения не позволяет определить четкость разрешения и контрастность. Может такое определение разрешения где-то и есть, но при обсуждении фотообъективов не встречал.
serg_s Ну чисто формально: если дифракционный максимум изображения 1 точки попадает на дифракционный минимум изображения 2й - то объектив "разрешил" эти 2 изображения Про "разрешение мелких деталей и линий": вы согласны, что и в этом случае разговор идет о чередующихся черных и белых линиях? Если да - то термин "разрешил 2 соседние линии" подразумевает, что мы неявно задаем некоторый порог контраста. Т.е говорим: разрешил - если контраст выше этого порога, или "не разрешил" если ниже. Если нет - объясните, пожалуйста. Я не один раз встречал в последнее время такой формат записи: разрешение объектива: N пар лин/мм, поэтому и написал.
Можно еще добавить про вспышки пару слов. Дать рекомендацию покупать 58/42 с прицелом на будущее, 56/5600hsd/36/3600hsd для любителей сэкономить, предупредить насчет использования более старых моделей на цифре, отговорить покупать Сигмы и др. из-за возможных проблем с совместимостью.
borjomi, позвольте присоединиться к Вашему предложению. Я в начале дискуссии хотел озвучить пунктик о вспышках, но побоялся быть проигнорированным - тема-то про объективы... А вообще-то, в идеале тема дложна называться "Faq для новичков", и иметь несколько подтем: "Faq по объективам", "Faq по тушкам" "Faq по пыхам" и может быть еще какие-то.. PS Я с дуру купил две вспышки (одна старая, другая Сигма) и ни одна как надо с моей А- 300 не работают( Из-за нехватки знаний опасаюсь покупать тртью - деньги ведь ни с неба падают...
borjomi Ну фак то по объективам Будет по камерам - туда добавить можно. Хотя если "пару слов" - то можно приаттачить куда нибудь Николай5 Так вы спросили бы в разделе Другое оборудование, там и вспышки обсуждаются. * Если денег сильно мало, и в дальнейшем не планируется, брать надо 3600/36 за 3.5-4тр. Это самая простая пыха, голова крутится только вверх-вниз (на практике - серьезное ограничение). * Более продвинутый вариант - 5600/56 (7-9т.р), старая топовая вспышка. Множество функций, голова поворачивается в 2х плоскостях, хорошая мощность. * 42 - обновление 36й, у которой добавили поворот головы во 2й плоскости, увеличили "зум" до 105, улучшили датчик приёма для WL вспышки и, по-моему, модифицировали протокол беспроводного управления. Стоит почти как 56 (6-8т.р) при меньшем функционале. Брать стоит, как заметил borjomi, "с прицелом на будущее", реально за эти деньги вы больше получите с 5600/56. * 58 - новая топ-вспышка от сони. Оригинальная поворотная конструкция, быстрая перезарядка, самый богатый функционал, поддерживает все WL режимы. Самая дорогая (~13т.р +-) * Ещё есть мифическая 2500(D) без ХС, которую никто не разу не видел * Более старые пыхи работают только в ручном режиме (если он там есть ) или на полную мощность Сигмы 500 Супер глючили с Минолтами 5/7Д и альфасоткой. На новых альфах вроде получше, но не уверен. Про новые 530 не читал пока Про старые 500 ДГ (и старше) лучше вообще забыть. Метцы в принципе можно посмотреть, но это отдельный разговор.
Sc. Спасибо за ликбез. В сети про всышки написано более чем достаточно, но мне почему-то все статьи по этой теме попадались крайне замороченные, с кучами формул, графиков, которые понять без бутылки просто невозможно) А в Вашей заметке все коротко и понятно. Для себя решил - как ни крути, а брать нужно родную 58-ую, дороговато, конечно, но куда денешься...
Ну смотрите, 56 в полтора-2 раза дешевле. Тем более для 300ки. Хотя если планируете дальнейший апгрейд на а700/900, тогда этот шаг вполне оправданный.
Sc: ИМХО, 24-50 новичкам советовать точно не стоит, а вот 35-70 можно внести. Здесь я с вами не согласен, поимев несколько 35-70 остановился на 24-50
Я отразил мнение большинства. По мне и 35-70 обеих версий внимания не заслуживают, разве что при наличии других линз
Sc Прошу прощения, что не по теме ветки, ну, Вы потрите или перенесите позже, но отвечу Николаю 5. А то человек явно мучается и готов тратить лишние деньги, так помогу, чем богат. Может, и другим пригодится. Николай 5 Sigma брать точно, что не стоило. Я и сам жалею, что купил. Но, уж коли случилось такое дело, то пользуйте её с А300, в режиме P, или даже зелёной зоне, соблюдая следующие правила: 1. На камере в меню выставьте P-TTL, не используйте ADI, которое там по умолчанию. 2. ISO зафиксируйте 400. 3. Поставьте, опять же в меню камеры, коррекцию вспышки от +1.5 до +2, по вкусу. 4. Снимайте в RAW. Такие параметры, по моему опыту, боле-мене годны для репортажа. Т.е., сможете и сигминой башкой вертеть, и в лоб пыхать с относительно предсказуемым результатом. Всё остальнок (включая АDI и т.д.) сигмин автомат адекватно воспринимает только если пыхать в лоб
Вот в том-то и дело. Неявно. Как обычно происходит это измерение: проецируется изображение полос, результат фиксируется на пленке, а потом оператор смотрит на изображение в микроскоп или лупу и, используя свой собственный, неявный, пороговый контраст, решает – различает он эти линии или нет. Измерить и, следовательно, задать цифрой этот пороговый контраст невозможно (с люксометром в микроскоп не забраться). Нет, оператор говорит: я различаю линии или нет. Понятно, что сейчас можно использовать специальное оборудование, которое исключит оператора, и где контраст задавать и измерять можно, но это уже не разрешение – это частотно контрастная функция. Чтобы так измерять разрешение, нужно использовать не некий заданный контраст, а четко стандартизованный. Т.е., чтобы в неком стандарте было написано: на таком и таком основании считаем, что при контрасте, например, 1.132 человеческий глаз линии различает, а при 1.131 нет. Я таких стандартов не встречал.
