какая грязь??? Да какая грязь? Ни разу не думал о таком. Просто у меня Д7Д фокусировалась куда заблагорассудится, а предыдущего владельца все устраивало. Такое бывает, человеку искренне нравятся фотки. А нерезкость обычно списывается на мыльность объектива. ЗЫ А у вас цитаты нормально не вставляются?
Rus2000 Простите, погорячился. Просто я и есть предыдущий хозяин той камеры. И снимал отнюдь не на закрытых диафрагмах и сделал не 10 кадров. Но БФ на полтосе и макрушнике не наблюдал. К тому же проверял на БФ - ничего такого не замечал... А вот новый владелец через полгода обнаружил БФ.
Про цитаты - тут быстрого цитирования не реализовано, мне с моим инетом проще вручную курсивом выделять.
Теоретически такое вполне возможно. Механика изнашивается, камера подвергается механическим воздействиям (вибрации, удары, падения и т.д.). Сам я с таким не сталкивался, но на форуме сообщения об этом были. Насколько они достоверны - сейчас трудно судить.
Вот и я сегодняшней ночью решился покрутить винты на моей сотке!!!! Купил я ее один год и два месяца назад. Сначала снимал на кит, через какое-то время заметил, что пейзажи при фокусировке на бесконечность становятся зверски мыльными, особенно на ШУ. Поискал в интернете и узнал про БФ и ФФ. Поставил диагноз – вылет за бесконечность. На других фокусных тоже замечал БФ, но на ките это было не существенно. После купил сигму 17-70. За бесконечность она не вылетала, да и я старался фокусироваться на средний план при пейзажной съемке. На портретах был заметен БФ, но он меня больше напрягал при просмотре на ПК, чем при печати малыми форматами. В это время я задумался о сервисе, но, узнав всю правду о нем, решил подождать, ибо отправлять из Питера и сидеть несколько месяцев без камеры не хотелось. Стал активно читать форум и эту ветку. Но так ничего и не сделал до того момента, как купил младший полтинник – он мне попался отменный (может и не выдает полный контраст, но резкость имеет отменную даже на f/1.7, отличный экземпляр!!!) – поэтому все «прелести» БФ я заметил сразу!!! Фокусируешься по глазам, а ГРИП начинается в лучшем случае уже ближе к уху! Месяца два думал что с этим делать, никак решиться не мог (ибо заметно это на портретах, а я больше пейзажи снимаю). И вот наконец решился! Выбрал метод Boot’а. Начертил в Фотошопе мишень, на полтосе наклеил бумажный скотч, выставил штатив, проверил совадение метки в 2 метра с ручной фокусировкой – все в норме. Поставил маркеры на скотче. Проверил все точки фокусировки, было следущее (измерено в миллиметрах между маркерами): 1. (Pitch) - БФ 2.0мм. 2. (Yaw) – БФ 1.0мм. 3. (№3) - БФ 1.2мм. 4. (3-ADJ) – БФ – 0.5-0.7мм. 5. (Центр) – БФ - 0.5мм. После того, как снял камеру, подкрутил винтики, поставил опять и включил – обнаружил, что маркеры уже не показывают правильно, если их совместит в мануальном режиме – полтинник-то у меня RS версии, а там резинка на кольце фокусировки, а не зубчатая пластмасска, как у первой версии – оказалось, она сдвинулась при сильном рывке при включении камеры, или еще когда-то. Пришлось выставлять новые маркеры после каждого вкл./выкл. После шести итераций получил все OK, кроме датчика №3, на котором было ФФ-0.3мм и 3-ADJ, на котором было БФ-0.2мм. Крутанул немного винтик (3-ADJ) (по часовой) – после этого почему-то очень сильно слетели все датчики и почему-то опять в БФ. На 11-ом круге получил опять приемлемую ситуацию. Снял камеру и решил попробовать с рук под 45 градусов на тестовой мишени из интернета. Тут ситуация оказалась не такой безоблачной. Данные не совсем совпадали с настенной мишенью, да и тут оказалось видно распределение ГРИП. Короче еще часа два потратил на кручение винтиков и съемки «focustestchart». Потом сел аккумулятор. С утра продолжил свои мучения обоими путями – по методу Boot’a и по «focustestchart». Решил больше доверится методу Boot’a, им и завершил настройку. В итоге имею: 1. (Pitch) - OK – тенденция в ФФ 2. (Yaw) – OK 3. (№3) - OK 4. (3-ADJ) – OK +/- 5. (Центр) – OK – тенденция к ФФ 6. Центральный левый – очень сильный ФФ 7. Центральный правый – OK 8. Центральный верх – OK – с тенденцией ФФ 9. Центральный низ – OK – с тенденцией БФ На «focustestchart» при этом распределение ГРИП не везде привлекательна. Но, поскольку большая часть склонна к фф, то я решил, что обычно можно найти чуть более далекую точку для фокусировки в портретной съемке, а вот ближе уже не всегда (ближе носа никак не получится). Осталось теперь проверить в «боевых условиях»! Из проделанного касательно моего случая сделал для себя следующие выводы: 1. Не все так просто, как кажется. Всего три винта, но проблем гораздо больше. Пропорциональное кручение винтов не всегда приводит к пропорциональному изменению, вплоть до того, что иногда приводит к противоположному результату. 2. Датчики на плате сидят не все в одной плоскости. Это четко заметно по итоговым результатам. 3. Четверть оборота как максимальная единица кручения, как сказано в методике, оказалась пригодной только для того, чтобы понять масштаб. Настройку в результате проводил подкручиваниями вплоть до 1/32-1/128 оборота. И даже такие кручения довольно сильно меняют ситуацию. Причем бывает, что крутишь 1/32 – ничего не поменялось, крутишь еще, опять ничего, а вот на третий раз поменялось. 4. Обороты записывал только в начале, но, когда полностью понял что и как влияет, перестал записывать. 5. Важно, чтобы фокусировочное кольцо не имело люфта (или, как у меня, чтобы резинка произвольно не двигалась – я ее догодался под конец снять). 6. Оказалось довольно проблематично наводиться вручную. Для этого надо подобрать очень хороший рисунок мишени. Мне помогла мира с разной толщиной линий в центре тестовой мишени. 7. Важно делать много фокусировочных проб на каждый датчик и усреднять их. Сбивал фокусировку прикрыванием объектива рукой во время фокусировки – можно держать немного, а можно подольше, тогда идет проскок либо в МДФ, либо в бесконечность. Причем, при такой фокусировке автофокус обычно цепляется за край ГРИП, а за который именно – зависит от того, откуда пришел фокус – из проскока в бесконечность или МДФ. 8. С такой тупой кнопкой спуска, как у сотки – выход либо пульт ДУ, либо очень жесткий штатив. 9. По маркерам на объективе и фокусировочном кольце, хоть они имеют и очень небольшой разлет, действительно можно понять какова ситуация, мало того, когда я совмещал маркеры в ручном режиме – я всегда получал четкий снимок. 10. Очень важна перпендикулярность оптической оси к мишени. 11. Если есть возможность/время/и т.д. – сдавайте камеру в сервис. 12. Если нет такой возможности – то, скорее всего Вы не сделаете хуже, чем было (если быть терпеливым и уделить достаточно времени), хотя и улучшение на всех датчиках тоже не гарантируется. 13. Винты имеют нестандартный размер, промежуточный какой-то, видимо. Мой ключ немного проворачивался и лишь потом входил в зацепление. 14. Наклейку над винтами отодрать не сложно, но надо постараться, чтобы не оставить царапин под ней от острого ножа, а так же на ней , когда ее берешь в руки – остаются отпечатки на клею – поэтому брать ее надо как-то чем-то типа пинцета с плоскими «хваталками». Меня вот интересует такая вещь - всем ли удавалось настроить по мишени, а потом на реальной съемке все было в норме, или потом приходилось доподстраивать? А еще, когда первый раз крутанул винты – делал это с маленьким усилием, но потом они стали крутиться заметно легче в обе стороны. Это нормально? Они теперь не будут постоянно сами раскручиваться? У кого-нибудь сбивалась настройка через какое-то время?
В вашем случае кроме вращения плоскости сенсоров АФ требуется еще и программная калибровка сенсоров. А перед настройкой системы АФ желательно еще и проверить рабочий отрезок камеры и наклон матрицы.
Рабочий отрезок вроде проверил - малюсенькое отклонение есть, но я решил для себя, что это в пределах нормы. А вот как матрицу проверить? Это я как-то видимо упустил. Ну, это только в сервисе, а тратить несколько месяцев я на это не могу В любом случае, мне кажется, что улучшения есть, поэтому, я считаю, что крутил я не зря!!! Спасибо за ответ!
Рабочий отрезок проще всего проверить на бесконечности. удаленные объекты должны быть резкими. Положение кольца фокусировки почти самое крайнее. Положение матрицы проверяется по равномерному падению резкости от центра к краям кадра. Если какой-либо угол мыльный (разумеется при заведомо нормальном объективе) - значит матрица стоит не совсем точно. проверять можно как по мишени (газете, например), так и на бесконечности.
С этим вроде все в норме, хотя детально не исследовал. Трудно сказать, но, на мой взгляд, и с этим все более менее нормально. Может и есть мизерная разница в разных углах, а может и нет! Понял, спасибо!
...а в методе ведь не было сказано что винты нужно крутить на один и тот же угол +1...столкнулся с этим тоже ...приходилось делать до 10 фокуировок я использовал автоспуск через 2 секунды...
Я не совсем это имел в виду - просто если, к примеру, прокрутил Pitch по часовой на три каких-то еденицы (а он (датчик №1) был в БФ), то это не всегда приводит к тому, что что-то пропорционально этим трем еденицам меняется и БФ исчезает. Да, можно и так, но я бы не выдержал - у меня все эти махинации в сумме не меньше 8 часов заняли, а если бы еще и по 2 секунды для каждого кадра ... К тому же в таком случае кадр будет снят, а это не всегда нужно, часто достаточно посмотреть на маркеры. Да и смысл-то в моем случае был не кадр не смазать, а штатив с фотоаппаратом не сдвинуть нажимая все кнопки, да и неудобно это (а кнопка у меня уж больно жестко и даже со скрипом ходит). В общем, пульт удобнее, а у меня еще и беспроводной. Наконец-то его исплльзовал Хоть и методом Boot'a пользовался, который по идее предпологает обойтись минимум снятых кадров - всеравно в итоге полную флэху в 4 гб забил. _____________________________________________ Зато сейчас попробовал на своем сабакоиде на вечерней прогулке - пощелкал на лесной тропинке - вроде все куда надо бъет - раньше такого не было!
Собственно тоже покрутил.. Был бф, теперь немного фф.. ну лучше так, чем было При плохом освещении аф промахивается, но, показалось, что меньше (плацебо тоже помогает ). Самым тяжелым в методе Boot'а показалось поставить тушку ровно на расстоянии 2м(-5мм) от стены...
Токина 28-70/2.8+А200 Идеально отьюстировался по 50мм. На 28 заметный бэк-фокус.На 70мм-2-3 мм фронта. Но на 68-69 все почти идеально. На что грешить?Руки или кривой обьектив? На том же ките все почти ровно и четко на всем диапазоне( +/-1,5 мм )
2AndreySh неполная инфа о глюке ! При авто фокусе или ручном не наводится?? В момент авто наведения и срабатывания датчиков АФ в видоискателе картинка резкая или нет !? Если резко при ручном фокусе на бесконечность в видоискателе и на матрице - скорее всего датчики АФ не настроены ... Напомню! В зеркалках идеально должно быть отьюстировано 2 направления : 1 - резкость на матовом стекле должна соответствовать резкости на матрице, 2 - резкость на датчиках АФ должна соответствовать резкости и на матовом стекле и на матрице. Независимо друг от друга эти 2 направления можно юстировать 1-е это регулировка угла зеркала 2-е регулируют датчики АФ В чем может быть глюк обьектива мне не понятно , разве что большие допуски и люфты шестерен и привода АФ.(но насколько он тогда может быть изношен ! ) .. или я не прав !? Обьектив управляется исключительно по командам с тушки и обратная связь стекло- камера минимальна.
Вы пробовали юстировать экран? Наклон малого зеркала вообще-то мало поможет, разве что разбегутся зоны датчиков с метками в видоискателе Для фокусировочных экранов используются прокладки разной толщины, только так. Да и про "независимо друг от друга" не стоило Вина объектива в БФ/ФФ тоже не раз обсуждалась. В том числе виновниками были и старшие сонькины полтиники. То есть надо проверять с другой камерой и искать виноватого. Либо камера, либо стекло, либо стекло и камера вместе :-(
У Кенон 350D под зерклом есть эксцентрик как раз под шестигранник 1,5мм. Сам не трогал его , но на форумах обсуждалось..
Не напоминайте! Если не в теме - лучше не напоминайте . Этим вы можете ввести в заблуждение новичков... В камере регулируются: 1. Рабочий отрезок и наклон матрицы - винтами 2. Положение фокусировочного экрана - прокладками 3. Смещение изображения в ВИ - наклоном зеркала (эксцентрик) 3. Смещение зон фокусировки - наклоном заднего зеркала (эксцентрик) 4. Наклон плоскости сенсоров АФ - винтами 5. Непосредственно сенсоры АФ - программно. В объективе (применительно к фиксам) регулируется рабочий отрезок (т.н. "Flange Back"). Если этот параметр не в норме, то может не быть бесконечности при нормальной тушке. В зумах в общем случае рабочий отрезок отличается на разных ФР, поэтому для них вводится еще и допуск на разброс по всему диапазону ФР. Обратная связь осуществляется через отвертку, а отвертка должна точно "знать" правильное положение бесконечности, т.к. именно на ней находится энкодер дистанции фокусировки. P.S. отъюстировано пишется с ТВЕРДЫМ знаком...
На форумах также обсуждалось и то, что данный метод приводит к разрегулировке всего остального. Т.е. съезжают точки АФ, резкость в ВИ получается только в центре и т.д.
