Если не сложно, найдите ссылочки. Посмотрим на проблему, будем думать... с полтинниками запросто может не быть бесконечности. Если рабочий отрезок камеры больше нормы. Причем зависит от юстировки объектива... Были случаи, когда один из двух заведомо нормальных полтосов не давал бесконечности на д7д, хотя на другой тушке оба работали отлично.
Варианты бывают разные. У меня были три варианта "полтинника" 50/1.7, 50/2.8, 50/1.4. "Мазал", обычно в БФ, только последний.
Угу, и имеющий самую большую в диаметре заднюю линзу, которая (по "сетевому" мнению) обеспечивает падение лучей на матрицу под углом максимально близким к прямому. А еще лажала 24/2.8 всегда в БФ, а она имеет диаметр задней линзы , наверное, один из самых маленьких в системе, и соответственно самые "кривые" лучи...
Пока не понял, как коррелирует размер задней линзы с точностью АФ, если промахиваются в БФ как полтос (одна из самых больших задних линз), так и 24/2,8 (одна из самых маленьких линз). А про "кривые лучи" классно! Хотя рисунок у него очень даже прямой.
Да ни как не коррелирует. Хотя, это даже хорошо. Просто я в контру этому предположению Хотя когда-то предполагал то же самое. Не подтвердилось... ИМХО, искать "систематику" с линзами бесперспективно, ибо выбор линз должен определяться не БФ и ФФ. Особенно "нравятся" посты в которых пишут типа: линза БФ и ФФ не имеет, выбирал по БФ и ФФ из 10 экземпляров самый лучший и т.д. В общем, печально за производителя тушек, случаи ведь не единичные...
По разным линзам с одной тушей и расфокусировкой в разные стороны ссылок много, например, http://www.dyxum.com/dforum/forum_posts.asp?TID=15324 , http://forum.minolta-club.ru/showth...2&highlight=%EF%F0%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%E5 (post #18 от E.M. в теме "Пространные рассуждения об автофокусе...") а вот по линзам одного типа - все перерыл - не нашел, где видел не помню. Как попадется снова - сообщу. У boot информация по трём полтиникам, но разные модели. Но с другой стороны, если на одной туше с разными линзами может получаться и БФ и ФФ, значит дело отчасти и в линзах (при производстве, видимо, могут быть отклонения). А раз так, то и с разными экземплярами линзы одной модели тоже возможен разброс параметров.
Вот тут http://forum.minolta-club.ru/showpost.php?p=78542&postcount=75 я высказывал соображения, почему на разных объективах (и экземплярах) может быть разный FF/BF. На мой взгляд достаточно важно, чтобы оптическая ось объектива проходила через центральный датчик плюс плоскость датчиков автофокуса была перпендикулярна оптической оси. Если объектив имеет перекос передней/задней группы линз, то эти условия не соблюдаются.
Если объектив дефектный, то тут вообще нельзя говорить о какой либо точности, как системы АФ, так и результата съемки вообще. Для настройки перпендикулярности плоскости сенсоров АФ оптической оси используются винты "Pitch", "Yaw" и эксцентрик наклона зеркала (эксцентрики наклона зеркал). Если оптическая ось перпендикулярна плоскости сенсоров АФ , но не попадает точно в центральный сенсор, то мы получим ТОЛЬКО отклонение положения центральной зоны АФ относительно центра кадра. Ну и всех остальных, конечно, относительно тех мест, где они должны бы быть...
несколько раз за последнее время прочитал тезис о том, что при включенном стабилизаторе хуже фокус. чаще БФ и ФФ. правда ли это? я как-то не задавался вопросом. но если правда - буду использовать стабилизатор только при крайней необходимости.
По идее, при коротких выдержках стаб работать не должен. Но чисто практически, мне показалось, что с отключенным стабом резкость увеличилась и промахов АФ стало значительно меньше. Поэтому я сделал вывод, что при включенном стабе были не промахи АФ, а просто смаз. Не претендую на истину, но вот отключил стаб и не жалею. Из 110 кадров(516 карта) брака только 8. Считаю это высокий процент.
Стабилизатор колеблет матрицу, стараясь попасть в противофазу внешним воздействиям. О результатах его действий можно судить по индикатору в видоискателе. Как написано в инструкции, полностью нажимать на спуск надо, дождавшись, когда индикатор будет показывать минимум. Иначе можно получить смаз. В одном из номеров Фото Дело читал, что пользоваться стабом при съемке со штатива крайне не рекомендуется. Якобы он может пойти вразнос. А отличить смаз от ФФ/БФ, наверное можно.
Вот в момент нажатия и может произойти колебание, которое стаб не отработает или переотработает. Возможно на телевиках он и нужен, но мне(в основном до 70) как то не пригодился.
Это верно, но на Минольте А1, помнится, стаб мне очень помогал на всем диапазоне ФР. Особенно при не очень хорошей освещенности. Но там не было хлопающего зеркала.
Пока не смог уловить связи между антишейком и автофокусом. Смаз - другое дело. При нормально калиброванном приводе АШ он (антишейк) здОрово помогает на выдержках длиннее 1/ЭФР и совершенно не мешает при более коротких, не считая разряда аккумулятора. Во всяком случае на моем экземпляре 7Д. Предлагаю для внесения ясности в этот вопрос провести серию съемок. Надо только определиться с фокусными и выдержками. Чтобы условия были примерно одинаковыми.
Очень интересное предложение! задавайте условия и проводим тесты. И сравним. Будет понятней. А то пока все на уровне - "...я так ощущаю..." З.Ы. Изначально надо обсудить обьективы, которые будут участвовать в тестах. Полтинник, банка... Камеры надеюсь будут все - 7Д, 5Д, а100, а700... ну пока только эти.
Приветствую всех! Подскажите, как быть - всю голову уже сломал. Решил вчера настроить альфу 100, т.к. надоело, что на 50/1.7 фокус постоянно не попадает. Пока ничего не крутил, только исследую - но результаты исследования опровергают мои представления о геометрии Проверял по методу boot-а, сначала просто на стену мишень повесил, потом когда непонятные результаты получил - прямо на зеркало полоски бумажного скотча с линиями маркером наклеил и объетив-в-объектив настроился. У меня получается, что на 3 из 4-х угловых датчиков легкий фронт-фокус, на одном - легкий бэк, но на центральном при этом - достаточно сильный бэк. (сравнивал с ручной наводкой, фокусировал и проверял по снимкам, пока не достиг наилучшего результата, и запомнил положение кольца фокусировки). Практика это в общем то подтверджает, т.к. снимать уже почти приноровился в любым датчиком кроме центрального Вопрос - как быть? Куда что крутить - упорно не понимаю, т.к. по логике, точка фокусировки по центру должна в любом случае лежать между максимальными расхождениями по углам, а это не так...
Тут упоминали, что датчики АФ на плате могут не быть в одной плоскости. Причина - некачественное изготовление (датчики на плату вроде как паяются, сложно добиться идеального их расположения) Выход - упрощённый способ настройки: 1) предварительное выставление платы АФ параллельно фокальной плоскости путём закручивания всех болтов до упора 2) далее юстировать по центральному датчику кручением всех болтов на одинаковый угол, на остальные датчики - забить. ИМХО. ЗЫ. У меня тоже датчики АФ не в плоскости.
Объективы, ИМХО, до лампочки. Главное - фокусное расстояние и выдержка. ряд ФР лучше брать стандартный, типа 18, 24, 35, 50, 70 или 85, 100-105, 200-210 и 300. для упрощения можно оставить 24, 50, 100, 300. Снимаем с рук в режиме приоритета выдержки (S). Начинаем с 1/(2эфр) и увеличиваем по полстопа. На каждом значении выдержки делаем не менее 10 кадров, для получения более достоверного результата.Наблюдаем, на какой выдержке появляется смаз на 20-30% кадров. Сначала с выключенным АШ, затем с включенным. Считаем такую выдержку условно максимальной для данного ФР. Конечно руки у всех разные, поэтому и результаты будут разниться. Но качество работы АШ на разных ФР оценить можно. Пару лишних стопов никому не мешали, особенно с телевиками.
К большому сожалению, нас таких много. А тете Соне - не стыдно. У меня такая же ситуация. optima, IMHO, из своего опыта, раз уж вы решились юстировать, могу поделиться следующим: 1. Закручивание всех винтов до упора не гарантирует параллельности платы датчиков фокальной плоскости. 2. Более эффективно, использовать методику boot, дополнив ее одним моментом. В зависимости от типа используемого объектива (не у всех есть рекомендуемый для этого светосильный фикс типа 85/1.4 или, хотя бы 50/1.4) выберите размер мишени. У меня получился размер А3 для расстояния до мишени 1м (ФР 28мм). Мишень должна содержать две пересекающиеся в центре линии +/- 21.5 град. Их толщина (у меня - 8мм) должна быть достаточна, чтобы диагональные датчики АФ уверенно за них цеплялись. Я дополнил мишени текстом по прямоугольнику, расположенному несколько ближе к центру от мест, которые в видоискателе соответствуют угловым датчикам. По этому тексту удобно потом оценивать результаты регулировки на тестовых снимках. Мишень я вешал на большое зеркало шкафа. Приподняв ее, удобно выставлять ось объектива перпендикулярно мишени. Далее пофокусируйтесь разными датчиками для оценки отклонений платы датчиков. Сделайте серию снимков, выставляя на объективе разные расстояния вокруг 1 м (или того расстояния, которое вы выбрали для настройки) с шагом примерно 0.25 мм (используйте наклеенную на шкалу расстояний бумажную линейку). Поскольку датчики АФ здесь не используются, эти снимки позволяют оценить правильность установки матрицы и исключить неточность установки расстояния до мишени. Если матрица установлена правильно, то, выбрав самый резкий снимок, переклеиваем бумажную линейку так, чтобы ее "ноль" совпадал с указателем шкалы расстояний, в положении, соответствующем этому снимку (для удобства). Под этот "ноль" и будем подстраивать датчики при последующей регулировке. Зная, куда должен устанавливаться указатель на шкале расстояний, для получения максимальной резкости, на сколько при этом промахиваются диагональные датчики, и какие винты на что влияют (согласно методике boot, только не забудте, что для устранения back-focus винты надо крутить по часовой стрелке), надо оценить ситуацию и предположить, на сколько и в какую сторону подкрутить винты. Далее, в процессе итераций, таким образом выставляем плату датчиков параллельно фокальной плоскости (все четыре диагональные датчика дают одинаковое положение указателя на ШР - полученный ранее "ноль"). Если вам повезло, и диагональные и центральные датчики лежат в одной плоскости, то фокусировка по центру должна теперь давать нормальный результат. Если нет (а вы предполагаете пользоваться в основном центральной зоной АФ), то сместите плату датчиков параллельно, так чтобы в "ноль" попадал именно центральный датчик. При этом диагональные, естественно, уедут (что делать?). Возможно, мой небольшой опыт кому-то поможет.
