Справедливости ради и очистки совести для, должен признаться, что настройка фокуса с кручением винтов и контролем точности наведения фокусировки по полученным снимкам НЕПРИГОДНА! Все познается в сравнении. Последняя регулировка фокуса (см. предыдущий пост) все же давала промахи, заметные при фокусировке на расстоянии менее 0,5-0,7м. Использовал: 1. Штатив с тремя проделанными в площадке отверстиями под регулировочные винты (не жалко было - дешевый старый Continent, оснащенный двумя уровнями). В каждой итерации камеру не нужно было снимать со штатива. Достаточно откинуть на 90град чтобы получить доступ к винтам. 2. 50/1.7, на неподвижную часть и фокусировочное кольцо приклеил две полоски белой изоленты для нанесесения меток. 3. 17" монитор с мишенью (диагональный крест). Визуально толщина линии соответствовала 0,3-0,5 длины диагонального датчика. Расстояние до мишени примерно 1,7м. По монитору удобно фокусироваться вручную - при точной наводке в видоискателе становится заметным муар. Вот теперь автофокус действительно точен независимо от расстояния. Проверял на 28/2.8, 50/1.7, 28-75/2.8. 3 раза тьфу... Досадно, что сразу не воспользовался методикой boot'а. В течение нескольких предыдущих попыток настроить автофокус зря спалил около тысячи кадров из ресурса завтора. Мдя... Скупой платит дважды.
Что-то не очень понимаю гаданий на кофейной гуще. Вроде все понятно, за что какой винт отвечает. Пластинка с датчиками автофокуса подвешена на трех болтах. Крутите винт Yaw, например, а два других не трогаете, правый край пластинки с датчиками двигается вперед/назад, левый край неподвижным остается, ну и так далее. Это же очевидно. Вообще это стандартный способ подвеса каких-либо регулируемых вещей. В некоторых магнитофонах раньше головка подобным образом юстировалась. Ессно наиболее эффективно настраивать по диагональным датчикам, неважно смотрите вы там по мишеням или по шкале объектива (методика boot'а). Если отстроить диагональные, то и все остальные будут нормально работать.
Мои результаты применения методики boot на 7D: на 50 1.7 (применялся для настройки) и 70-210/4 - фокусируются нормально, а 17-35 всё равно мажет по фокусу. Спросил у одного спеца - он ответил, что все камеры не только Минольтовские, с трудом фокусируются на широкоугольных объективах и проблема решается только индивидуальным подбором объекива для данной камеры. Что скажете? собственно, только из-за неудовлетворительной работы 17-35 я и решился провести эту манипуляцию, и теперь не знаю, можно ли эту проблему решить?
Спасибо большое. Удалось немного покуртить винтики эти. Ситуация исправляется. Теперь шкала расстояний не перебегает за бесконечность. У меня еще вопрос в другом. Изначально камера была с идеалным фокусом.
У меня на КМ5Д стоит сигма 18-125 такая же фигня происходит Ставлю Минольту 28-80 фсё ОК. Я думаю что дело в объективе. Хотя я припоминаю что кто-то жаловался и на родную оптику на коротком конце.
Точно такаже проблема на 7Д Сигма 18-125 на коротком конце не фокусируется, уезжает до конца на бесконечность и там остаётся. На других обективах 24-135 (самгостоятельно ремонтированый, еле собрал), 70-300 Сигмы и 50, 28-100 Минолты всё нормально. Мне кажется проблема в объективе.
Я отважился крутить винты после покупки Tokina 19-35/3.5-4.5. Уж больно стекло это мне понравилось, но фокус вблизи сильно мазал. Настроил под эту Tokin'у и КМ 28-75/2.8 и счастья не было предела, но потом стал нужен 50/1.7, а на нем фокус мазал просто ужас как. И началось... Tokin'у продал, у нового хозяина все ок, сам без ШУ, но после долгих мучений вернул кажется фокус в норму. Чесслово, знай что потом будет не трогал бы эти винты. Тут на сайте есть ветка про сервисную программу, позволяющую софт камеры править (я ее для коррекции внешней вспышки использовал). Так вот, для настройки фокуса ее нельзя использовать если нет всего необходимого оборудования, указанного в соответствующем мануале. Начитался на dyxum.com как люди свои камеры "убивали".
ГРИП при 2,8 слишком большая? 2 all и ещё вопрос: на каком растоянии лучше распологать мишень? вопрос собственно не случаен, т.к. большинство объективов на разных растояниях дают немного разный результат. добиться точного попадания при самостоятельной юстировке и в ближней зоне и в дальней одновременно мало у кого получается...
Если по сервис мануалу к 5D смотреть там вроде 2м рекомендуют для подобной прцедуры. По идее надо бы посчитать привязываясь ко стеклу, так чтобы разбег по шкале был ощутимым. Т.е. как с линейкой - точность пол цены деления, да макс. точность на конце диапазона, бла бла бла ====================== Про 2м (200см) честно говоря не въехал, потому как для подобной процедуры насколько я понял, нужен маленький ГРИП - чтобы БФ и ФФ заметен стал, но если верить калькулятору dyxum.com, то выходит следующая картина по ГРИП для дистанции съемки 200см. 50/1.4 7,5 см 90/2.8 4,5 см 135/2.8 1,97 см 200/4.5 1,37 см 300/5.6 0,73 см Прямо как в анекдоте - я чуйствую, что нас где то поимели, только не могу понять где Поправляйте если не прав.
Настроил АФ по приведенной методике, результат поразительный! ФФ пропал, цепкость АФ стала лучше. Теперь ночью АФ цепляет даже звезды! Спасибо за методику!
Все-таки в этом методе много лишнего. Например штатив, мишень на стене и наклейки на объектив Я использовал обычную мишень для проверки БФ-ФФ. Сделал все так - завернул все винты до упора, потом поровну откручивал до тех пор, пока центральная точка не будет лупить куда надо. Потом выровнял левую-верхнюю и правую-нижнюю точки (как в инструкции и написано), потом левую нижнюю. Ушло где-то полчаса и полный аккумулятор (для проверки каждой манипуляции приходилось снимать мишень со вспышкой). Зато стало даже лучше, чем после первого раза. Главное здесь понять, как расположена плата сенсоров и что это за винты. В вашей документации это описано так, что поймет каждый.
Как бы вопрос в догонку 1) Логично начинать коррекцию БФ и ФФ с банальной проверки на наличие оных . В инете есть такие процедуры, однако что бы также как у г-на Boot внятно написано было чегой то такие не встречались. 2) На сколько чувствительна к механическим воздействиям юстировка, в смысе тряски и тому подобного. Т.е. насколько легко сбить датчик АФ или это редкость? Случай околоачивания камерой груши конечно специально не рассматривается , и все же? 3) Так никто толком и не обосновал выбор именно 50/1.4 для юстировки (см. пост выше)
сквозь дыру /1.4 камере легче всего целиться. а сквозь дыру 5.6 на фокусном 200мм будут частые промахи не из-за БФ/фФ, а из-за темноты на АФ-сенсорах. Я думаю что стекла типа 90/2.8, 135/2.8 тоже вполне подходят. Главное чтобы ход кольца фокусировки на объективе был побольше. В этом смысле макрики рулят - ход кольца приличный и они резки/контрастны с открытых обычно. А 85/1.4 подошел бы совсем хорошо
