kulak, это график яркости на снимке. Яркость меряется от 0 до 255 в системе РГБ (красный-зеленый-синий) 0 - это черный, 255-белый. Яркость показана на горизонтальной оси, кол-во точек этой яркости - по вертикальной. "Идеальная" гистограмма на "идельном" снимке расположена горочкой. То есть у вас почти нет нулевых черных и белый (255) пикселей , а максимальное кол-во средних тонов. Но так как идеального ничего не бывает, да и сюжеты все и всегда разные, Г служит тупо для ориентирования, например насколько верно проэкспонирован Ваш снимок. Например на ярком солнце на экранчике камеры порой сложно понять насколько верно проэкспонирован снимок, а посмотрев гистограмму, все становится понятно.
какая связь мануального объектива с режимом А?перечитываю данную тему и нихрена не пойму для чего же эти режимы нужны на самом деле, я о А и S ,когда имеются М и Р?полный бред в описании методов сьемки -число диафрагмы можно изменять во всех режимах и зачем програмно ее приоритет? - экспозицая также настраивается во всех режимах и вот вопрос,а не проще пользоваться режимом М, а ленивым Р?
Жаль минусы отменили... Придется пояснить, хотя бы коротко... Чтоб автомат правильно отрабатывал без сюрпризов, ему нужно подсказывать, чего вы от него хотите. Подсказывать можно "сценами" или полуавтоматическими режимами типа А и S, взяв в свои руки контроль над одним-двумя параметрами режима. В режиме А мы что берем в свои руки? - Управление диафрагмой... А мануальные объективы нам что дают? - Управление диафрагмой... Странное совпадение?! И чем не логично использование специально для этого предназначенного режима? Аппарату остается подгонять только выдержку по экспозамеру (ну иногда ему можно и ИСО доверить). В некоторых ситуациях Вы просто замудохаетесь помимо наводки фокуса, подбирать по сюжету диафрагму (для глубины резкости), да еще под эту диафрагму надо успеть скорректировать выдержку. Хороший режим А, ничего не скажешь.. Правда хорош, в основном, при достаточном освещении либо при нехватке света на штативе... Но что, если у нас прикручен полтос и более, а съемка ведется в темноватом помещении? Автомат ведет рассчет на блин и пока выдержка не достигнет 1/30, исо он сам поднимать не станет... 1/30 + полтос = смаз! Тут уже можно навязать аппарату еще один важный параметр - выдержку, при которой смаза не будет. Допустим 1/80. Аппарату остается вводить поправку на разное освещение только за счет исо... Можно оперативно снимать. Так вот открою тайну... попробуйте в режиме М выбрать ИСО-АВТО... Никак, да? Потому он и полностью ручной... попробуйте обходиться только этим режимом в разных ситуациях... Сотрете пальцы по локоть, подбирая режим под каждый кадр... ps: я описал частный случай.. как пример. конечно же, можно еще добавить случаи..
Не режимом М пользоваться сложно. Потому что в общем случае нужно получить правильно экспонированный кадр. И нужно подбирать два параметра. Этим подбором для средних значений занимается как раз режим P. Но средние значения как раз никому не интересны. Всем интересен режим А. Дело в том что значение дифрагмы определятся сюжетом который снимаем. Если портрет 2.0-2.8, елси пейзаж то 8-11. Обычно же как. Увидели пейзаж красивый сразу ставите диафрагму 9 и нажимаете на спуск. Автомат подбирает за вас выдержку и не надо как в режиме М еще крутить колесо выставляя выдрежку которая при данной диафрагме даст у гистограммы горб посередине. А режим Р в этом случае поставит диафрагму 5.6 и некрасиро размоет передний план. А потом девушка ваша попросит сфоткать портрет. Вы сразу раз и диафрагму на 2.8 и автомат выдержку подберет сам, а не вам крутить колесо поминутно сверяясь с картинкой гистограммы. Режим Р опять выставит 5.6 и лишит вас возможной сюжетной задумки размытия фона. Выдержка из статьи Разумно о фото Автор: Афанасенков М.А., http://www.afanas.ru, Экспозамер и режимы съёмки. В настоящее время большинство камер оснащено встроенной автоматикой экспозамера. Чем она занимается? Во-первых - измеряет освещённость снимаемых объектов; во-вторых - выставляет сочетание выдержка/диафрагма и (если нужно) выдвигает или готовит к работе вспышку; в-третьих - (только в некоторых моделях) работает со вспышкой уже во время срабатывания затвора - включает и тушит её по результатам измерений "набранного" света. Наибольшее количество органов управления и так называемых "режимов съёмки" как раз и относится к этой системе. Рассмотрим в общих чертах предназначение основных из них. Разберём сначала простой случай, когда выдержки камеры ограничены диапазоном 1/30-1/1000, а диафрагменные числа - диапазоном 2-8. При чувствительности ISO100 такая камера может работать в диапазоне освещённостей 7-16EV (логарифмические единицы освещённости, подобраны так, что увеличение на единицу означает удвоение энергии света и, соответственно, изменению выдержки либо диафрагмы на "один стоп"). Это наглядно показано на табличке, варианты одинаковой освещённости подкрашены одним цветом. При освещённости 7EV у автомата нет выбора (1/30+F2.0), и при 16EV - тоже (1/1000+F8). Но вот между ними - широкий простор для деятельности, например при 11-12EV можно выбрать ПЯТЬ разных сочетаний выдержка-диафрагма (и это с точностью в один стоп, а часто бывает и полстопа, т.е. вариантов ещё вдвое больше). С точки зрения экспозиции ВСЕ эти варианты будут правильными и дадут одинаковые по яркости кадры. Но по другим параметрам - смазанности движущихся объектов, "шевелёнки" и ГРИП прежде всего снимки будут заметно отличаться. Важно понимать, что НИКАКОЙ автомат не в состоянии предсказать, что именно в кадре вы хотели снять, "заморозить" или, наоборот, "размазать" движение, получить минимальную или максимальную ГРИП. Именно для того чтобы "подсказать" ему свои намерения и существуют различные программы. В совсем грубом приближении их можно разделить на три основных - "спортивно-портретная", "макро-пейзажная", и "средняя". Они показаны на рисунке соответственно розовой, синей и зелёной стрелками. В программах "спорт" и "портрет" до последнего держат полностью открытую диафрагму, подбирая под неё выдержку (соответственно - минимально возможную в этих условиях). Это обеспечивает минимальное размазывание движений (в "спорте") и минимальную ГРИП (в портрете). В пейзаже и макро наоборот, важна максимальная ГРИП, поэтому "до последнего" держат длинную выдержку, позволяя тем самым прикрыть диафрагму. Оба эти программы хороши исключительно для своих целей, т.к. достижение одних целей происходит за счёт других. Максимально открытая диафрагма приводит к нерезкому заднему плану (там где это не нужно) и усиливает аберрации. Максимально длинные выдержки приводят к смазу и "шевелёнке". Неудивительно, что для "средних" сюжетов делают "среднюю" программу (обозначена зелёной стрелкой) - некий разумный компромисс между всеми запросами. Её называют по-разному: AUTO, A (от того же auto), P (от program), "зелёный квадрат"(у Canon) и т.д. В некоторых бюджетных "мыльницах", особенно плёночных, она не называется никак, т.к. является вообще единственной программой и других просто нет. В некоторых случаях это обусловлено конструкцией затвора, совмещённого с диафрагмой. В остальных - просто удешевлением и отсутствием необходимости "перегружать" пользователя лишними кнопками.
Ну вот я и описал ответ на вопрос зачем режим А когда есть М и Р. А мануальные стекла в них возможен только режим А и М. Но М как я уже писал неудобен и потому все снимают на А.
kulak, Вам хрен чего объяснишь.. уже расписали по самое не могу.. Снимайте, учитесь анализировать собственные снимки и размышлять на тему "как можно было избежать../ какой из параметров подобран неверно".. Может лет через пару сами допрете и согласитесь с описанными принципами...
зачем так грубо истина рождается в эксперементах отчасти говорите верно, что и я подтвердил ранее,продолжать нет смысла по причине ответов участников основаных на статьях каких то сомнительных авторитетофф
Смотря какой мануальный. Если он камере не сообщает о диафрагме, то только М. Если сообщает и гарантировано, что выдержка не упадет меньше сотни , то А . И вообще в последнее время у меня почти всегда - М. А - ставлю только в очень солнечную погоду.
Интересно, а одуванчиков для некса еще не придумали? Спросите зачем?! Чтоб он сообщал аппарату фокусное, и тот правильно высчитывал выдержку. Иначе он рассчитывает для блина и начинает повышать ИСО только когда выдержка дойдет до 1/30... А надо до 1/80 для полтоса, например.
Зачем же сразу М? И причем здесь выдержка? Ну упадет меньше сотни вы что на М переключитесь и будите докручивать до сотни? Ну тогда получите недодержку в 3 ступени например. Я снимаю в A даже с мануальными. Если по данным экспозамера он собирается выставить выдержку длиннее выдержки шевеленки то прибавляю ИСО или делаю серию. Режим М в этом процессе никак не помогает.
как лучше фоткать фокусами ( центр, мульти...) и какие ракурсы?? тоесть фокус по центру - лучше портреты делать?? а мульти - пейзажи?? как програмировать кнопки на 5n? прочитал все что можно и инструкции - не нашел...
истина проявляется дело в том что экспонометр сильно приверает и пока точного метода съемки с мануалами для себя не выработал,снимаю с разными настройками один и тот же объект потом выбираю лучшее
по-моему в 90% случаев хватает S и A. Причем у меня A и S соотносятся как 80% и 20% соответственно. Крайне редко М и почти никогда P.
Да как Вам удобней,снимаете с настройками по умолчанию , осознаете какие чаще нужны настройки , потом программируете эти настройки на удобные для Вас кнопки,потом опять снимаете некоторое время , если что то неудобно,меняете настройки . Примерно такой же алгоритм и с точкой автофокуса. Успехов.
