Сегодня развлекался с таким CZ Prakticar 2.4/35... Приехал кривой, наикривейший. Линзы грязные, центровка нарушена, рабочий отрезок не точный. В общем, я нашел довольно простой и быстрый способ восстановить центровку. 1. Снимаем корпус линзблока спереди. Снимаем резиновым кольцом кольцо с надписями вокруг передней линзы. В силу специфики конструкции прижимная шайба передней линзы выступает и сначала придется снять ее, иначе до кольца с надписями не добраться. Когда кольцо снято, то проверяем внутри, прямо на дне шахты наличие стопорного винта. Винт нужно открутить. У меня винта не было, хотя посадочное место для него было. Далее пробуем отворачивать корпус линзблока рукой (как обычно, против часовой стрелки). У меня все легко отвернулось рукой. Если не идет, придется разбирать весь объектив, вытаскивать внутренний корпус линзблока и зажимать в тиски. Далее ослабляем три заветные центрующих винта, чтобы передняя линза болталась, но не выпадала. 2. Готовим условия юстирования. Объектив на камеру, камеру (в моем случае A7R2) на штатив перед плоским LCD телевизором (желательно диагональю побольше). На телек выводим миру fotostav 600dpi (там черный крест в центре и все поле покрыто прямоугольниками с кружочками внутри). Вообще подойдет любая мишень с большим кол-вом ОДИНАКОВЫХ высококонтрастных деталей. В камере выбираем малый уровень выделения контуров и время энергозбережения подольше, минут 10. Ловим мишень в кадр, чтобы все было идеально ровно. 3. Юстировка. Если вращать кольцо фокусировки и наблюдать по заднему экрану камеры, то можно поймать выделенные контуры объектов миры. Это очень хорошо видно за счет выделения контуров. Вращая кольцо фокусировки, можно заметить, как эти контуры появляются и исчезают. Они должны появляться и исчезать равномерно. При децентровке линз возникновение контуров и их исчезновение смещено от центра и вообще видны аномалии. Я так обычно с рук проверяю центровку поля купленных объективов. Так вот, надо зафиксировать момент, когда контуры только начнут проявляться. Это будет цветовое пятно (цвет выделения контуров). Если подвигать переднюю линзу руками, то можно заметить, как цветовое пятно движется по полю кадра. Нужно поймать, чтобы оно было симметричным относительно центра и аккуратно подвести два нижних винта так, чтобы линза уперлась в них и зафиксировалась. Потом зафиксировать верхний винт. Далее делается точечная подгонка резкости по углам. Увеличиваем угол на максимум, фокусируемся на нем и проверяем, чтобы все углы имели одинаковую резкость. Если резкость отличается, то выполняем аккуратную подстройку, ослабляя одни винты и затягивая противоположные по 1/4 или 1/2 оборота. На всю юстировку у меня ушло минут 40. Потом еще долгая история с чисткой, смазкой, подбором рабочего отрезка... В итоге объектив оказался действительно очень резким. Если снимать горизонт (на A7R2), то края становятся резкими с F4, на F8 идеальными. Но для этого нужно правильно подобрать рабочий отрезок. И все же, в целом Цейс не смог победить по резкости Pentax FA 35/2 и Pentax K 28/3.5. Близкая МДФ не аргумент, т.к. при использовании переходника с геликоидом любой объектив снимает с близкого расстояния. На мой взгляд, Pentax FA 35/2 это делает лучше. Да и устойчивость к контровому свету у Пентакса выше. А цена примерно одинакова. В общем, я поснимаю, потом решу, продавать Цейса или нет.
Ну, насчёт тисков - это Вы погорячились, пожалуй. Обычно достаточно надеть на руки толстые резиновые перчатки и грязно обматерить А вот в тиски не стоит. У Флектогона вообще довольно слабый корпус в плане жёсткости. Обычно у объективов геликоид где-то внутри, а сверху надет фокусировочный барабан. А у Флектогона многозаходка нарезана прямо на внутренней поверхности барабана. Стоит уронить боком или хорошенько прижать и он уже хреново крутится. И разрабатывать зело тоскливо. А центровку я обычно ловлю просто по круглому светодиодику. В LiveView ловим кругленький огонёк, чтобы был строго в центре кадра. Включаем полное увеличение, крутим фокусировку и смотрим, как этот огонёк расплывается. Если есть расцентровка, то расплываться будет или во что-то перекошенное, или внутри получающегося круга будет несимметричное распределение яркости.
Про тиски я в Интернете видел, там реально на корпусе есть пазы для тисков. Сам удивился! Разумеется, речь идет не о фокусировочном барабане. А вот если линзблок вынуть из барабана, то на нем пазы и будут. Барабан с геликоидом ни в коем случае в тиски нельзя - он погнется и его заклинит. Вообще, для тяжелых случаев (в т.ч. для раскрутки заклеенных линзблоков) я использую съемники для фильтров. Они недорого на али продаются. А на счет перчаток, так с некоторого времени я только в них и работаю. Только в тонких, латексных. Руки не скользят, пальчиков не остается... Раньше неудобно было, а сейчас иначе не могу. Это как своеобразная производственная культура что ли. Чувствуешь себя хирургом. А жене говорю, что объективы - мои пациенты. А как же углы? Их так не выставишь. Ну или +-...
andreybs, а, про тиски понял. Видимо, это всё-таки под ключ или держатель какой на заводе. Но всяко сильно зажимать не надо. Там металл как-то доверия не внушает. Обычно углы тоже выправляются при центровке по светодиоду. Но, конечно, проконтроллировать не помешает в любом случае. Я углы всегда на дальних дистанциях проверяю. В 100 метрах от окна кирпичный дом. Просто делаю серии по четыре кадра на разных диафрагмах, чтобы один и тот же фрагмент последовательно побывал в каждом углу. И потом на мониторе сравниваю. Так надёжнее, чем на малой дистанции.
На компьютере я редко углы проверяю таким способом. Только если они реально резкие на открытой диафрагме или если оптика светосильная типа 2.0,1.4. В случае с Флектогоном 2.4/35 углы не особо резкие на открытой, так что сначала на глаз с близкого расстояния, потом снимок общим планом на бесконечности с балкона на разных диафрагмах. У меня получилось только с F4 более-менее приемлемые углы. Смотрел на светодиод, вроде ровно. Хотя не совсем идеально. Вообще, здесь от конструкции объектива зависит. Если есть плавающие элементы, то юстировать с близкого расстояния безсмысленно. У Флектогона этого нет, так что и с близкого расстояния получается весьма точно. Вообще, инженерам надо было бы 4 юстировочных винта вместо трех предусмотреть, так можно было бы еще и плоскость отрегулировать. Да и вообще было бы проще юстировать за счет более точного смещения линзы. Но и на том им спасибо, что хоть как то соосность поправить можно.
andreybs, приемлемые углы на дырке 4 при максимальной 2.4 - это нормально. Даже очень хорошо для старой 35-ки. Я на дальних дистанциях углы проверяю на всех диафрагмах от открытой до 11. Обычно, если есть расцентровка, то разницу по углам даже на 8-11 видно. Порой даже более отчётливо, чем на открытой. А плавающие элементы и центровка - это разные вещи. Центровка ведь должна сохраняться всегда. Но для проверки углов ещё и важно, чтобы сам объектив был установлен на правильном расстоянии от матрицы. Ха! Вы Флектогон 20/4 не пробовали центровать? Мне тут принесли пациента. Там задний блочёк с линзами, на него надето колечко и потом уже это сверху зажато закруткой. Блочёк с эксцентриситетом, колечко с эксцентриситетом... И надо поймать точное взаимное расположение. Пока только пришёл к выводу, что уровень христианского смирения и дзенской невозмутимости у меня недостаточен
По моему опыту - далеко не всегда. Хотя, безусловно, должна. Поэтому с плавающими элементами я юстирую на бесконечности, где кривота в углах проявляется первее всего. Вблизи на открытых диафрагмах глубина резкости мала и размытие по углам не будет бросаться в глаза. Жесть. Я так понимаю, любая корректировка невозможна без отсоединения байонета (ну или как минимум извлечения объектива из переходника). Если так, то я бы попробовал перевернуть объектив и нацепить его через реверсивное кольцо передней линзой к матрице. Думаю, так тоже можно попробовать светодиод "ловить"... Интересно, как инженеры этот Флектогон на заводе юстировали... Должен же быть какой-то специальный стенд. Я в таких случаях прерываюсь на 5 мин, наливаю себе вискарька и продолжаю не спеша, потяивая себе в удовольствие.
