Зонт он и есть зонт, представление конечно получите, но одного зонта для съемки будет мало. Нужно понимание, для чего он, этот зонт, что там в студии за освещение, какие отражатели есть? Может зонт вообще не нужен, я вот к чему. PS пока писал, Beast2537 дал уже такой грамотный ответ.
Ну так вот, пока мне не спится, я продолжаю. Я вот этот базар-вокзал к чему рассказываю? К тому, что вспышка за зонтом -- это Ваше окно. Только от окна отличается тем, что окно нельзя подвинуть, а вспышку можно. И даже то, что вспышке можно приказать поярче, а свету из окна -- нет, не играет такой роли. Количество света Вы же умеете регулировать исо и диафрагмой? Ну вот. Ничем не отличается на самом деле. Ярко - отойди от окна. Темно - подойди к окну. Переживать тут нечего. И есть у вспышки одно преимущество, а для новичка конфуз -- у Вас отбирают выдержку как средство регулировать яркость освещаемого Вашей вспышкой объекта. Зато привыкнете это обернется возможностью погасить гирлянды на заднем планы нафиг. Или наоборот, "потянуть затвор" до секунды и сделать так, что они ярче яркого будут. Но это уже про будущее )))
Теперь, Вы спросите, нафига ж такое количество непонятных приблуд? Зонтов стопицот размеров, софтбоксов триста модификаций, тарелки, блюдца, стрипы. Тут вылезает второй закон света: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ИСТОЧНИКА. Я чтобы понятно было поясню грубовато, зато по всем правилам НЛП: башка. Вот это слово вспоминайте когда у Вас с тенями в кадре плохо. Башка субъекта — это мерило. Итак, башка.., ладно, голова Оли. Идем к Оле, встаем рядом, и смотрим на наш источник, там где мы его поставили. И "выключаем" автоматический подсчет расстояния в своем мозгу. Вот голова Оли — мысленно обхватываем руками, — теперь этот обхват переносим на размер источника, безотносительно того что он поодаль. Именно его "кажущийся" размер нам и важен. Для хорошего, так-то, портрета, он должен быть, ну, скажем, два охвата (по площади). Опять цифры с потолка, но КАЖУЩИЙСЯ нам размер источника должен быть больше размера головы. Софтбокс 40х40, если он стоит прям у лба Оли — отличный вариант. Он больше площади её лица (башка, башка, башка), не намного, но раза в полтора точно. А если утащить софтбокс на расстояние, то получится вот что: тот же свет, то же место, только софтбокс в трех метрах от Оли и под потолком, светит сверху вниз. Получилось что относительно головы Оли софтбокс сразу стал маленьким, в пятую часть её лица. И тени жёстче гораздо. Чо делать если свет надо поставить далеко? Или Чо делать, если нам надо посветить больше чем голову? Верно, нужно радикально увеличивать РАЗМЕР источника. Настоящий физический размер. ВОТ ДЛЯ ЭТОГО ДРУЗЬЯ И НУЖНЫ ЗОНТЫ и иже с ними равноапостольные софтбоксы и православные октобоксы.
Для начала еще раз спасибо. С тремя вариантами у вас, конечно, хорошо получилось:rofl2:. Я пока читал уже думал даже на бумаге схемы рисовать, блин думаю, как "Матрица" прям . Ну слава богу пронесло, дошли и до зонтов. Года два назад, когда в соседнем офисе был ломбард, за две тыщи рублей выкупил у ребят комплект света. Супербюджетный. Две стойки, два зонта на отражение и две импульсные лампы под обычный патрон на 220 вольт. Пару раз пытался подружиться с этой установкой, нефига не получалось. Осенью валялся дома с хворью, и от нечего делать снова достал сей комплект. Затянуло. Но главное понял как пользоваться этим "суперсветом". Поджигал 43-ей по ловушке. Вот где находишься, да набегаешься. Даже одна так вжаривает, что приходилось в другую сторону от модели (табуретки со статуэткой) отворачивать. Во-о-от... а про зонт на просвет... просто хочу купить раз и чтоб в ближайшее время не бегать по магазинам. Ну раз разницы особо нет, значит так тому и быть...куплю за 700 . Присматриваюсь к 3-им йонгам и трансу YN560-TX. Что можете сказать про данный комплект? А ну раз про размер пошел разговор... у меня 80 см.. ну зонты в смысле серебрянные
Я за третьи йонги не разбирался. У меня всё совсем простенькое, и хотя понимаю удобства современных передатчиков с удалённой регулировкой, мне тупо жалко денег. Я пыхи убиваю. Постоянно их роняю. И у меня на сете их с собой обычно 8. Вы не обольщайтесь это в отпуске я был, где бэкстейдж с зонтом и тремя спидлайтами. И вот уже восемь таких пых — это накладно. Убивать их жалко. Но, допустим, и убью. Сейчас я могу выкинуть пых, смотать изолентой разбившийся приёмник пускача, воткнуть любой другой пых, и продолжить. Как поступать с пыхами, в которые приёмник встроен (а вернее с их пускачом, что на камере)? Фиг знает. Нет, выход есть всегда. Тот самый амфитеатр. Плюс 34 и палящее солнце. 16-35 зажат до 11, так, чтобы небо только-только проявлялось в кадре. Три спидлайта в полную мощность на полутора метрах недосвечиаают, хотя стоят сразу за границей кадра. Казалось, всё, чёрт с ним. Но нет, блин. Внизу тусуется аниматор с фотографом. Я видел, что он со вспышкой. Спускаюсь за ним (другой разговор что я поскользнулся и жопой посчитал все 108 ступенек до низа, еле камеру уберёг). Подхожу, знаками объясняю, мол, пошли со мной. Этого (с мечом) тож бери. Уговорил, поднялись. У него йонг 565ех. Снимаю этот его йонг с его фотика, прикручиваю в зонт, включаю на нём режим синхронизации по импульсу. Фотографу говорю — отдыхай, а аниматору простейшими английскими словами и жестами объясняю, что он assassin, и, короче, меч свой доставай. Фотограф сказать что офигел от такой наглости — ничего не сказать. Сфоткал этот кадр, отпустил их. Они с удовольствием все три часа за нами наблюдали, хихикали, но в конце попросили показать что на заднике камеры, и с уважением заговорили "Оооо, It's a Sony!", и палец вверх показывали. Выход есть всегда. Но я к тому, что у меня есть устоявшийся комплект оборудования. Я к нему привык, и как уже человек старый и консервативный, просто докупаю то, что сломалось. А если уж и буду менять весь комплект, так на эти вот ваши godox или что-то вроде них. Короче, с гораздо большим ведущим числом. Я лучше потеряю в скорострельности, но в тот же объём запихну в три раза большую мощность. Аспендос научил. Поэтому я пользую вторые йонги, у меня ж ещё башмак старый. И я думаю он таковой будет ещё долго, года два. И что-то мне подсказывает, что основная начинка кроме радиоинтерфейса у йонгов не меняется особо со 2й версии. В качестве комплекта на взлёт, я считаю, 3-и йонги будет совсем не кисло, так что вполне можно брать. Если у Вас уже есть серебро, то берите конечно просветной, но легкой модификации в полузонтик уже не получите. А просветным зонтом я бы светил только группу в три и более человек, когда на то, что творится со светом вокруг, — наплевать. Всё-таки зонт на просвет — это либо умение-умение, либо чёткая задача залить всё светом, либо морока. Начинать с ним хорошо только по одной причине — дешевизна. Повторю, возьмите TBS и не пожалеете.
Доходчиво. YN560-TX нравится тем, что пока буду учиться не придется бегать каждый раз от зонта к зонту выставляя нужную мощность пых. Щелк, посмотрел, откорректировал и дальше щелк. Вроде удобно...как мне кажется. К тому же мне и двух пых выше крыши. Пока это баловство для меня, деньги я по-другому зарабатываю (не фото). Ну я, сцуко, настойчивый. Пока дома "на кошках" тренируюсь, потеплеет, выберусь на просторы.... если к тому времени не надоест. Тему кинул в закладки, чувствую еще надоем тут всем
Ну из опыта отвечу так. Дисклаймер. Тут уже чисто моё имхо и привычный стиль работы. На самом-самом деле,... Хотя нет. Не с того начну. Вспоминайте всегда, что мощность света обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника до того, на что Вы светите. Так вот, на самом-самом деле, часто регулировать мощность вспышек не приходится. Чаще приходится их двигать, и поворачивать, и задирать, и опускать. Вот. Если у Вас несколько источников — приблизительный баланс между ними Вы всё равно поставите сразу, исходя из задумки, при первоначальной расстановке источников. С опытом это настолько оттачивается что чаще всего... у меня все пыхи стоят в делителе 1/2. ))) Просто какие-то стоят далеко а какие-то близко. ))) Даже и не шучу, но, конечно, первая пара выстрелов может и заставить что-то поправить в мощностях, но потом — вряд ли. У меня чаще всего так, что света бывает нужно очень много (хотя бы та же звезда — здесь уже постил эту фотозону, — её нужно было "погасить" до состояния, чтобы лампочки отдельные было видно, иначе как-то не комильфо выглядело). Так что обычно от спидлайта я беру полмощности, чтобы иметь быстрый перезаряд и не перегревать пых. Но и 1/4 для меня редкость — я скорее дальше поставлю, если это контровик или цветовой эффектный свет. Почему — вспомните сами, чем дальше источник от объекта, тем плавнее затухание света. Закон обратных квадратов. Вобщем, я ЗА третьи йонги, но не вижу в них мегаприемуществ. Просто сейчас не готов оценить разницу бюджетов передатчик+2 приемника pixel soldier + 2 вторых йонга и набор передатчик+2 третьих Йонга. Если разницы нет, то третьи предпочтительнее получаются. Но опять же, любые сдвиги на метр того же зонта в 80 см достаточно зримо изменяют качество света, его мягкость. Так что зарегулировать большой передоз мощности убрав пых на два метра — это потерять в мягкости сильно. И если задумка — почти бестеневой мягкий свет (что обычно и хочется новичкам от студии — так чтобы без объёмов, ярко и светло), то двигать далеко зонты вряд ли прибавит картинке шарма... Никого ни от чего не отговариваю, просто повторяю пройденное в немного другом разрезе )
Кто-то меня спрашивал про внешние батарейные блоки... Про время перезаряда. Про время -- вот (iPhone Slo-Mo 120 fps) https://youtu.be/zjxdc1-Ee2c [video=youtube_share;zjxdc1-Ee2c]http://youtu.be/zjxdc1-Ee2c[/video] Но на 1/1 по-прежнему снимать не рекомендую, блок может и перегреться и эммм... расплавиться. Хотя сам пых с батблоком в перегрев уходит гораздо позже. То есть, снимать на 1/1 конечно можно. Но только если Вы точно уверены, что в раже съёмки не начнёте пулять по кадру в секунду. Кадр в 5-6 секунд уже норм )
Начал пробывать, как и предсказывал уважаемый Зверь2537 возникли вопросы: 1 режим на камере должен быть мануальный? 2 iso на минимум до 64? 3 выдержка минимальна на 1/250? 4 Фотографирование только с штатива 5 свет подбироаешь вручную по яркости и удаленности от условий 6 как убрать тень с фона, как понимаю без второй пыхи не обойтись, заказал радиосинхронизаторы может смогу поджечь двадцатку ими
Мне эта тема тоже интересна, буду учиться вместе с вами. Уже больше года лежат две стойки и зонты. 1 режим на камере, конечно же, должен быть M 2 iso на минимум до 64, это если не хотите диафрагму зажимать 3 выдержка минимальна на 1/250, если поставить короче то появляется черная полоса в кадре 4 Фотографировать удобнее с рук, мне кажется 6 расположить модель подальше от фона Да простит меня ТС, задам вопрос, пользуясь случаем - расскажите, пожалуйста, что делать с балансом белого? установить его в АВТО или же подбирать температуру по обстановке, ведь от этого зависит как будет выглядеть модель на итоговом фото.
2. ИСО зависит от задачи. Если вам нужно убить естественный свет, то ставите ИСО на минимум, и светите много Если вам интересен естественный свет(уличные фонари, ёлка, интерьерный свет) и нужно лишь подсветить лицо модели, то выставляем ИСО, диафрагму, выдержку так, чтобы фон вам нравился, а потом дорисовываем вспышками лицо модели. 3. Та же ситуация с выдержкой. Обычно я снимаю с выдержкой 1/90 -1/125. При этих значениях смаза нет. Если нужно снять ночной портрет, то можно делать выдержку длиннее и ставить камеру на штатив. А может вы вообще хотите сердечко уличным фонарем нарисовать вокруг влюбленной пары. Главное понимать то, что подсвеченный объект вспышкой не будет смазан, но нужно подбирать настройки. 4. С рук удобно, но ночной портрет проблематичнее будет снять. Но я против штативов, это лишний весь. Проще использовать подручные материалы: столы, стулья и другие элементы интерьера, а также сумку. 6. в квартирах часто нет места. потому двигаем источник света так, что бы нам нравилась картинка, но тень уходила за кадр. А еще светим немного сверху, чтобы тень была ниже модели. По балансу белого: если я снимаю выпускников на белом фоне, то я выставляю ББ вручную, потому как сразу отдаю на отсмотр камерные джепеги. Во всех остальных случаях мне проще выставить ББ в проявщике и кинуть пресет на остальные кадры. Мой опыт: я снимаю чаще всего с одной вспышкой через просветный зонт, потому как снимаю свадьбы, где локации меняются каждые 5 минут. Чаще всего свет в помещениях желтый, потому у меня куплен комплект светофильтров на вспышку за 100 руб. Настройки такие: диафрагма - 4, выдержка 1/125-1/90, исо 400-640. Мощность вспышки - 1/4-1/16. Снимаю также на йонги, потому как родные вспышки часто ведут себя не предсказуемо. Вот пример: А вот 2 зонта на просвет: А вот съёмка на закате с одним зонтов:
1) M в любом случае, да и у Вас условия не будут меняться в течение сета, чтобы был смысл использовать полуавтомат 2) ИСО ставьте базовое, если света достаточно (вернее, если баланс вспышка/естественный смещён полностью в сторону вспышки — помещение, или Вы стробите на улице в яркий день). Я к тому, что 64 - не базовое ИСО, оно "считается" внутри камеры из ИСО100, и практически это равнозначно опусканию ползуна экспозиции вниз на треть стопа в лайтруме. 3) Выдержкой Вы определяете степень проникновения естественного света в кадр. Если у вас весь свет в кадре -- от импульса, то вообще без разницы, 1/250 или 1/60. 4) Совершенно необязательно, я никогда не использую штатив при съёмке людей. А поскольку всё что я снимаю -- это люди, то и штатив у меня только видео, весом в 9.5 кг. =))) 5) Свет подбираем так, как задуман кадр. Тут надо экспериментировать со знанием того самого закона обратных квадратов в голове. Есть два расстояния (свет-модель и модель-фон) и одна мощность (импульса). Вариации этих трёх составляющих на 90% определяют световой рисунок в кадре. Добавляя диафрагму в это уравнение мы регулируем яркость всего кадра. 6) Второй пыхой Вы добавите вторую тень. Тень убирают расстоянием от модели до фона, и светом чуть сверху (и то не всегда, Хёрли, например, любит светить строго перпендикулярно оси тела). А вот, вчерась Нортон светил одним источником, не скажешь же что непрофессионально или например тень или ещё чего нить. [video=youtube;qcv177ObDpM]http://www.youtube.com/watch?v=qcv177ObDpM[/video] - - - Добавлено - - - ЗЫ. А с балансом белого, блин, такая интересная штуковина вообще-то. Гель на пыхе, ложный баланс белого, красота в кадре... Короче, снимайте в Raw ;-) Не знаю, уже пора на видео снимать уроки чтоли. Так иногда нет времени что-то писать много...
Снимай)) Я хочу с фильтрами научиться снимать. Решила попробовать на прошлой съёмке. Но всё так нервно было, пришлось всё попростому делать(
Пора , давно пора . А то мне , ботанику , легче понять когда глазами увидел , а не в голове обратные квадраты крутить .
По выдержке наверное в моем варианте лучше всего минимальная, не забывайте моя первоначальная задача- фото маленького ребенка, а его зафиксировать в кадре посложнее, чем молодоженов,да и лучше уменьшить импульс пыхи, хотя просматривая портфолио студийных съемок детей-ломаю голову-как им удалось зафиксировать спящих детей в столь неудобных и неестественных позах-снотворное что-ли дали им. - - - Добавлено - - - Но тут у дяди кроме вспышки еще дофига источников света, так что модель освещена со всех сторон
ZA85/1.4@1.4, ISO 200, 1/125. Коридор возле кабинета, первая попавшаяся девочка. Young 560-II, 1/64~1/32, какой-то гель, Aurora FireFly 50 в 10 см от лица. Гель medium yellow*2 листочка Гель Full Plus Green*2 листочка Гель Just Blue*1 листочек (падение интенсивности импульса на 2+2/3 стопа) - проявщик уже не справился (ББ 50000 К) Ни в чём не старался, всё бегом, по цвету "в серию" снимки не приводил. Так это выглядит без проявки: Смысл поста: 1) Открытая 1.4 и вспышка совместимы. В помещении так на все 100%, на улице -- ND-фильтр в помощь. 2) Можно радикально менять цвет фона, особенно если имеется интересный для бокех фон: улица с фонарями, всякие рельсы со светофорами, короче, много интересных точечных источников света с разной ЦТ если так вообще зашибись. Или например операционная. Её всю принято в сине-голубой уводить, и делают это не освечивая всю площадь загелеными пыхами, а гелят в противоположный "оранжево-жёлтый" только ту пыху, что светит на модель. 3) Гели - 100рублёвый способ сделать интересные по заднику снимки, и сделать их можно по-разному. Кроме того, что показано выше, можно светить подгеленной вспышкой на привычные предметы окружения и создавать "настроение": Или, к примеру, "сломанный" сервер почему-то лучше выглядит красным?...
Есть такая особенность у новорожденных до 2х недель возрастом: они спят большую часть суток, покрайней мере большинство. Проснулись, поели, в яркие пятна света посмотрели (а больше они и не видят ничего) и снова спать. Так и проходит съёмка. Мама укормила, укачала и на плед положила. Под пледом всякие подушечки, где-то мамины руки придерживают. Снимают в несколько дублей, потом собирают в фотошопе. И ретачат много, потому как кожа малыша очень далека от того, что нам в рекламе показывают. Поищите на ютубе, есть подробный уроки по съёмке новорожденных. На третьей неделе у малышей начинают болеть животики и съёмочный процесс спокойно провести очень сложно. Тут лучше спонтанные съёмки, когда малыш в хорошем настроении. Следующий фотосет лучше делать когда малыш только-только сел. Даёте в ручки ему какую-нибудь необычную штуку и снимаете, как он её пытается сломать/погрызть/съёсть. До года они вполне медлительны. После того, как ребёнок пойдет, очень сложно объяснить ребёнку, что типа свет настроен и что сидеть нужно именно тут)). Потому, лучше всего снимать при естественном свете. Вам ведь что важнее? Счастливое лицо малыша, а не студийное качество съёмок. - - - Добавлено - - - Ян, у тебя опять в полном размере фото не показываются!
