TRAVEL 5 месяцев по Юго-Восточной Азии и Индии

Если и оставались какие-то сомнения, то вы их окончательно развеяли! Такой трогательный комментарий. Спасибо Вам!
Обязательно продолжу.

Когда я первый раз ехал за границу (это была Индия), язык мой был весьма плох. Ну что-то от школы и института, еще советских времен. Друзья пугали, как могли. Но знаете, через два дня я уже вполне спокойно "общался". И твердо знал, что вернусь уже самостоятельно (та поездка была с друзьями, один из которых был в Индии раз 6) и бояться точно нечего.
Дело в том, что если вас ХОТЯТ понять, то поймут в любом случае, а если НЕ хотят, то хоть вы в совершенстве владейте языком - пустое.

Расскажу небольшую историю из первой поездки.
Я достаточно быстро уловил, что местные, которые очень неплохо знают английский (он у них язык межнационального общения - наследие колониального прошлого), зачастую, видя твою неуверенность, начинают тебя "забалтывать". Т.е. говорят быстро, уверенно и заставляют тебя стесняться и тем самым получают шанс что-то навязать - обычно это касается торговцев, "хелперов", водителей такси и рикш.
Так вот, нам предстоял долгий (больше двух суток) переезд в поезде и мне очень захотелось перед отъездом поесть нормальной еды, поскольку в поезде все-таки кормят так себе. Встал пораньше, собрался и пошел в ресторан. К слову, это был тот самый Редженси, о котором я уже рассказывал (но в ту поездку там было все неплохо). Я начал заказывать, но официант извинился и сказал, что сейчас (утром) они подают только завтраки, когда я уточнил, что за завтрак, мне сказала - европейский: тосты, яичница и прочая дребедень. Причем, сделал это с таким достоинством, я на мгновение дрогнул.
Но тут же я понял, что настал мой звездный час.
Я спокойно и очень настойчиво, на русском ему сказал, что я в Индии и мне не хочется есть европейскую еду, я хочу есть индийскую еду. Поэтому принесите мне и дальше перечислил все, что хотел поесть. Официант очень растерялся, я бы даже сказал испугался, даже как-то стал меньше ростом. Быстро извинился и убежал. Вернулся он уже с менеджером, который попытался мне еще раз объяснить, что утром они подают только завтраки.
Я так же спокойно и опять на русском повторил ему все то же, что и официанту. Теперь настала очередь растеряться менеджеру. Они посовещались и сказали ок.
Я получил свою еду. И обслуживали меня очень хорошо.
Скользкая тема, на всякий случай поясню. Не дай Бог хабалиться, как это делают наши соотечественники на популярных курортах - со стороны очень хорошо видно, как обслуживающий персонал, который по определению не из аристократических кругов, просто презирает таких клиентов. Т.е. человек, ведущий себя таким образом, сразу падает "ниже плинтуса". К сожалению, у русских очень плохая репутация за границей. "Любят" (правильней терпят) нас только за то, что мы сорим деньгами. И это очень печально.
Честно говоря, я пользовался этим приемом еще только пару раз, в этой поездке и совсем в других обстоятельствах. Ну если не считать шутливых разговоров с местными, которые уж очень надоедали и это был единственный шанс заставить их отвязаться - начать так же бегло и настойчиво говорить на непонятном для них языке.
Я все это к тому, что языковой барьер сильно преувеличен.
Тем не менее, я бы хотел владеть языком хорошо. Это наполнило бы поездки новыми, интересными знакомствами. Т.е. это и так происходит, но владей я языком свободно, уверен, можно найти таких приключений, о которых можно только мечтать.
Однако даже несколько слов на местном языке и доброжелательная улыбка порой творят чудеса.

Блин, похоже нас надули на границе с Камбоджей

Все-таки очень много куда визы нужны. Но Sfaj вроде бы написал, что для него это не проблема. А на самом деле это и правда никакая не проблема. Мне кажется, в нас все еще очень сильно сидит "совок". Сколько раз приходилось наблюдать в консульских отделах заикающихся, с трясущимися руками соотечественников, как будто они не формальную процедуру проходили, а милостыню просили. Надо избавляться от этого порока.

Это все глубоко сидящие культурные стереотипы. Тот же холодец для большинства иностранцев выглядит омерзительно.


На вкус это, как чипсы. Сразу скажу, что тараканов я не ел. Реально противно, особенно, когда видишь их регулярно живых. Пауков очень хотел попробовать, но когда увидел это вблизи - передумал. Огромный таз и продавец поливает их скопившимся внизу маслом, чтобы они блестели и выглядели свежо. Но никто не покупает - сколько они в этом тазу на жаре лежат, трудно представить. Если бы при мне пожарили, съел бы. Да еще и цены ломят. Экзотика, чо.
Короче, кузнечиков и каких-то гусениц пробовал.
Змею лучше всего во Вьетнаме есть, там целый ритуал. Ее при тебе убивают, сливают кровь, которую нужно выпить, потом разделывают.. Короче, лучше вот ту почитайте, не уверен, что многие отважатся на такое
Мы хотели попробовать, но не сложилось.
Лягушек ели несколько раз: курица, немного пахнущая рыбой. Крокодил, кстати, примерно такой же на вкус. Баловство это все, но куда же без этого

 

Рад, что заинтересовал своими рассказами.

Сейчас предпраздничная суета. Да и формально во Вьетнам мы въехали 4 января. Так что думаю примерно в этих числах что-то появится.

Поскольку почтенная публика проявила интерес к теме, постараюсь писать чуть больше, чем планировал сначала.

Бегло просмотрел фотографии Вьетнама и с удивлением обнаружил, что они как-то не очень совпадают с нашими впечатлениями. В том смысле, что фотографий немного и они достаточно скучные. За исключением бухты Халонг, где нам сильно повезло и с погодой и с самой поездкой.
Так что тем более придется компенсировать словами.
Всех с наступающим Новым годом
Добра и потрясающих снимков! Ну и долгой жизни нашим камерам и объективам

 

Друзья, с Рождеством!
Простите, что заставил так долго ждать. Никак не получалось выкроить пару часов на вдумчивое написание. В итоге, решили поставить небольшой эксперимент и про первую часть Вьетнама написала Надежда.

Да вы и поймете по стилю. Не судите строго, это ее первый опыт.

Но сначала небольшое предисловие от меня. Как я уже писал где-то выше, Вьетнам сильно испортился за последние несколько лет. Обилие туристов, особенно из России, сделало свое черное дело. Тем не менее, эта страна мне очень нравится.
Природа потрясающая. Еда очень вкусная и разнообразная. Причем, есть в ней какой-то налет изысканности (возможно сказалась французская колонизация), чего не хватает даже в том же Тайланде, я уж не говорю про брутальную Камбоджу. Люди непростые, особенно с учетом влияния туристов. Зато девушки самые красивые из всех этих стран. Причем, для меня это было полной неожиданностью. Расхожий стереотип про красоту тайских женщин прочно сидел в голове. Но на мой вкус их даже сравнивать нельзя. Просто другая лига. Может во всяких Паттайях с этим чуть лучше (все сливки там), но если смотреть просто на людей на улице, то Вьетнам вне конкуренции.
Короче, Вьетнам был и остается моей любовью, несмотря на некоторые сложности и косяки.


Итак:

У каждой страны есть свои т.н. маркеры, которые складываются в индивидуальный пазл. Мой Вьетнам сложился из безумно вкусной уличной еды(особенно в Ханое), кофе, бесконечной суеты, которая в принципе свойственна многим азиатским странам, но и для меня открылось удивительное спокойствие и гармония в этой беготне; неспокойное море и рисовые поля.
Для туристов во Вьетнаме существует удобная система перемещений под названием слипер бас - разные варианты маршрутов на специальные автобусы со спальными местами, которые курсируют по ночам между основными городами.

UPD: Мы купили билет на такой автобус от Хошимина до Ханоя за 37$ на одного. Можно выйти в любом месте по маршруту, пожить там какое-то время и потом ехать дальше. Только нужно заранее предупредить о дне поездки (что логично). За 6 лет эти автобусы стали сильно лучше, появился вайфай. Но сразу скажу, что это не для слабых духом. Все-таки поездки были достаточно утомительными, особенно последний участок Хуе-Ханой (14 часов).


Хошимин или Сайгон.

Погружение в жизнь Вьетнама началось с весьма удачного размещения в отеле, с этим там точно не возникает проблем: множество небольших опрятных местечек предлагают свои услуги. Тем более, что автобус предусмотрительно привез нас в самое бэкпэкерское место. По утрам из нашего окна мы наблюдали за верандой соседнего отеля, где на свежем воздухе завтракали проживающие.



В нашем отельчике была чуть поменьше, но очень уютная. А учитывая, что на этаже кроме нас никто не жил, то она была в полном нашем распоряжении:



И вот такой вид открывался с этой веранды на город:



Прогулки по городу – это всегда удивительно и немного странно. Самое яркое для меня было видеть, как в этой бешеной скорости люди научились расслабляться.














Отдельное внимание хочется уделить их движению на дорогах: очень гармоничное сочетание хаоса байков, скорости трафика и их внимательности. За всю поездку мы видели может одну-две аварии. Их простому отношению к материальному и умению быстро решать конфликтные ситуации на дорогах можно только позавидовать.

UPD: Позволю себе дополнить. Как-то видел такую картину - стайка школьников (лет по 14) перебегала дорогу и последний замешкался и его зацепил скутер, на котором ехала молодая пара. Попытавшись избежать столкновения, водитель не удержался и завалился на бок, девушка упала и прилично проехалась по асфальту. И как вы думаете, чем это все закончилось? Удачливые ребята стали смеяться над виновником аварии, а тот с обескураженным видом, прихрамывая побежал их догонять. Парень поднял девушку, которой явно было очень больно, быстро успокоил и они поехали дальше. ВСЁ. Весь вывод из случившегося - дерьмо случается. И это не единичный случай, а их всегдашнее отношнеие. Тут мы отличаемся просто кардинально.













В одном из парков тоже постоянная активность. Вьтнамцы много времени уделяют спорту, поэтому у них оборудованы тренажеры, по дорожкам курсируют бегуны, среди молодежи очень популярна игра сокс – потоки школьников направляются в парк и просто заполоняют его. Было очень забавно увидеть ребят, сидящих на бордюре и репетирующих свои музыкальные уроки.








Сама архитектура города выглядит очень эклектичной – безумное смешение нищеты и новых сверкающих построек сразу бросается в глаза, ну и конечно, вечный треш с электрической проводкой.







Камрань
Волею судеб и воспоминаний мы вывалились из слипербаса не доехав до стандартного по маршруту следующего города На Чанга. Водитель с местными были крайне удивлены нашему решению остаться в Камрани, но спорить не стали
Кажется, что последующие фото вполне оправдывают искреннее недоумение на их лицах.
Кстати реакция жителей городка была тоже удивительная. Было явно видно, что туристы-иностранцы не часто радуют их своими посещениями. Взрослые с большим интересом нас разглядывали, не говоря уже о детях, которые не стеснялись в выражении своих эмоций.
Основной источник их дохода – это разведение всяческих морепродуктов, которых нам наивным так и не удалось попробовать. В этом смысле местные оказались довольно жестокими, уплетая по вечерам тазики креветок и прочего в шумных компаниях, называя при этом нам заоблачные цены на еду.


UPD: Волею судеб, на самом деле, оказался я. Это была моя идея забраться в глушь и увидеть настоящий Вьетнам. Идея провалилась. Надежда не выдержала напряжения. Это правда было сурово. Все мое обаяние и старание не смогли сломить сопротивления местных в торговле за еду. Друзья, 20$ за рыбу - это просто *вырезано цензурой*.
Хотя, это могло быть интересно. Вечером, прогуливаясь по городу, я увидел играющих в настольных теннис вьетнамцев. Пришлось вспомнить молодость и в результате меня пригласили на местный турнир, который проходил на следующий день. Мне кажется, это могло быть началом интересного приключения, но увы. Надежда была непреклонна и мы сбежали из не очень гостеприимного городка, о котором у меня остались приятные воспоминания, во многом благодаря нашим рыбакам из Владивостока, которые 6 лет назад помогли нам вписаться в это странное место. Тем не менее, за сутки мы успели поиграть в теннис, отведать местного вина (тоже наследие французов), побывать на местных похоронах, ну и просто офигеть от происходящего.

Как вам покупка в супермаркете?




Вот это очень по нашему, прям ощутили себя на Родине.



Всякие местные ништяки. Пару раз удалось получить местный прайс. Особенно отрадно было, что бананы в кляре, как стоили 6 лет назад 1000 донгов, так и стоят сейчас. В других местах Вьетнама цены начинались от 5-и тыс. да еще с учетом жесткого торга. А так 10.
1$- 20 тыс донгов.




Еще немного фотографий, мне кажется, комментарии тут излишни:











Те самые похороны:





Сама одноименная бухта, которая совсем недавно была закрытой, потому что там была наша военная база. Бухта не хуже Севастопольской и многие справедливо считают, что это серьезный фейл нашего руководства. Не берусь судить. Но военный аэродром теперь принимает чартеры, которые везут туристов в популярный На Чанг, куда и мы отправились на следующий день.




На Чанг

Это уже от меня, Надежда не рискнула писать об этом ужасе.

Одно из самых популярных мест отдыха российских трудящихся. Особенно, остров Винперл, куда можно попасть по самой длинной канатной дорогой в мире.
На самом деле, городок ничего себе и там много интересного. Начиная от католических храмов и заканчивая неким спа с лечебной грязью и минеральной водой. Но все это осталось за кадром, потому что первое, что бросается в глаза в На Чанге - РОИСЯ ВПЕРДЕ!
Красные, не вполне трезвые соотечественники, традиционно разгуливающие везде в купальниках и демонстрирующие свои не очень эстетичные телеса. Шикарные отели "Галина", "Анжела" и иже с ними. Туристические агентства "Толик тур" и "Волга тур" и тому подобное. Магазин "Перекресток" на главной улице и местные, которые постоянно говорят на своеобразном русском. В связи с этим очень нерадостные цены. А если добавить сюда практически полную невозможность купаться. Хотя, наши люди и в метровые волны ныряют с маниакальным упорством - уплочено же. Короче, из На Чанга мы тоже сбежали. И не думаю, что мне когда-нибудь захочется туда вернуться.


Но попробуем добавить немного позитива. Нашли очень атмосферное кафе "Let it be". Просто другая вселенная в этом городе.




Обилие фруктов на местном рынке порадовало. Цены, правда не очень. Обратите внимание на головной убор продавца. Они все-таки инопланетяне




Местные вечно во что-то играют.



Ну такое невозможно не заснять.



Забавная мышка на набережной. Почему-то она совсем не боялась и достаточно долго позировала.



Вот убейте меня, но когда я вижу подобное, мне хочется бежать куда подальше.




Хойан
Этот город очень цельный и атмосферный в самом хорошем смысле, он очень небольшой и уютный. В первую очередь это туристическое место, т.н. город-музей под открытым небом, который к тому же находится по эгидой ЮНЕСКО. На сегодняшний день в Хойане 844 официально признанных здания исторического значения. Среди них старинные китайские дома, тямские храмы, магазины, общественные здания, могилы. Город также известен своими традиционными и сувенирными магазинами, большим количеством швейных мастерских. Но туда обычно приезжают одним днем, без ночевок, поэтому к вечеру там становится поспокойней и открывается самое красивое.
Хойан – это портовый городок, и мы решили взять на прокат велосипеды и выбраться к морю, которое к сожалению, не ответило взаимностью. Тем не менее, как и в На Чанге мы оценили упорство русских отдыхающих, пытающихся победить стихию.
Дорога к морю окупила все наши старания: нам удалось полюбоваться красивыми пейзажами рисовых полей и размеренной жизнью местных в частном секторе.
Особая тема в Хойане – это прогулки на лодочках по реке. Еще туристам предлагают спустить на воду свечи в разноцветных бумажных подставках – это создает особую вечернюю романтику. Вообще весь городок по вечерам превращается в новогоднюю елку кучей подсветки, фонариков и гирлянд.

UPD: Тут еще надо упомянуть про элемент везения. Городок этот достаточно дорогой, но мы умудрились поселиться в самом сердце старого города, что само по себе круто, да еще за смешные 10$. Так что мы хлебнули местного колорита от души. В хорошем смысле, разумеется. А еще случайно нашли индийский ресторан и это было последней каплей - такой вкусной индийской еды даже в Индии попробовать непросто. Короче, если оценивать Хойан, то это однозначные 10 из 10. Даже несмотря на 100% туристичность городка.


Кстати, о катании на лодочке. Незадачливый турист упал в воду, но его быстро втащили в лодку.



Обычная картина на улицах Хойана



Свадьба - бессмысленная и беспощадная. Но было любопытно посмотреть на безумную смесь из европейской эстетики и местного представления о прекрасном.



Вид с веранды нашего отеля, повторюсь, мы жили в самом сердце старого города, фактически на центральном рынке. Наш отель стоял прямо посреди торговых рядов.



А это та самая поездка к морю, про которую Надежда написала в начале.









Улочка и наш отель ночью. Незабываемо.





Конечно же, главная красота Хойана открывается ночью. В первый день мы прогуливались и почти не фотографировали, а уже на второй день, вооружившись штативом, я немного поманьячился.

Бесчисленные рестораны. Очень уютные, с прекрасной кухней и отличными видами. Кстати, обнимающаяся парочка выше была снята как раз из ресторана.







Один из них - плавучий, с живой музыкой.



И еще, еще, еще...



Одна из главных достопримечательностей города - Японский мостик. Порой хотелось убить бесконечных любителей селфи, но все же удалось его сфотографировать.






Последняя остановка перед Ханоем - городок со звучным названием Хуе, в рунете предпочитают Хюэ. У Надежды почему-то почти не осталось о нем воспоминаний, поэтому придется отдуваться мне.


Город очень интересный. Во многих смыслах. Почитайте, это правда интересно И здесь

Но мы там были недолго и у нас там была миссия, которая провалилась (визаран в Лаос), так что для нас он оказался проходным местом. Тем не менее, нам удалось побродить по центру, который стоит того, чтобы там побывать. Это целый квартал практически европейской застройки, правда с азиатским колоритом. Там можно бродить бесконечно, что мы, собственно, и делали.

Традиционный вид с балкона отеля:



А вот такие соседи у нас были на крыше соседнего здания. Надо сказать, что они реально были в паре метров от нас и это немного беспокоило.



Вроде как единственный в ЮВА Баобаб. Застали его уже с плодами. Необычное зрелище.



А вот так делают благовония.





В одном из двориков находилась мастерская по выращиванию Бансай. Зашли в гости и с удовольствием посмотрели на это чудо.



Ну и опять миссия "перевозчик". Вот как они это делают? Это же стальные яйца должны быть!



На этом первую часть Вьетнама закончим. Нас ждут Ханой, чудо света - Халонг и разные допы с телефона и из памяти, что пока не вошло в рассказ.

 

Итак, последняя и самая интересная часть нашего пребывания во Вьетнаме – Ханой и Халонг

Для полноты картины решили продолжить писать вдвоем, так что вначале впечатления Надежды:

Столица Вьетнама Ханой – это пожалуй наиболее гармоничное место в том смысле, что комфорт пребывания никак не затмевает местную культуру, большое количество туристических и бэкпэкерских улочек пользуются такой же популярностью и у местных, за соседними пластиковыми столиками круглые сутки тусит разноцветная молодежь и наслаждается простой, но безумно вкусной едой
У нас были проблемы с истекающей визой и невозможностью оформить новую, это отдельная история, но наша поездка в бухту Ха Лонг висела на волоске, ибо сформировалась фикс идея посетить именно вьюпойнт на острове Титова, а такую возможность представляли редкие туркомпании, но за пол часа до закрытия всех туристических точек удалось урвать такой маршрут за приятную цену (88$ на одного). Зная некоторые вьетнамские особенности, мы попросили уточнить этот момент в билете. На пристани нас отделили от группы, это сразу как-то вселило надежду, что в этот раз не кинут. Собственно вся программа представляла собой круиз на кораблике с одной ночевкой на борту, включая питание, мастер класс по приготовлению спринроллов, каякинг и осмотр достопримечательностей.
Но главный фейл случилась на подъезде к вьюпойнту, нас привезли в другое место и без всякого смущения ведущий заявил, что все годы он возит сюда и отсюда и так открывается замечательный вид. Но нас это не особо утешило, пришлось закатить небольшой скандальчик, указывая в билете красноречивую фразу Ti Top island (у них это звучит именно так), что оказалось весьма убедительным. Пока наша группа радостно побрела наверх острова, нас посадили в лодку, которая курсировала от корабля к разным пунктам и отвезли на остров Титова. Вся эта игра стоила свеч, у нас было около часа, чтобы взбежать на высоту и насладиться завораживающим видом. Но нам еще подфартило и после, на этой лодочке нас вернули на корабль и поехали за оставшимися на другом острове. В это время закатное солнышко подарило чудесные кадры

А теперь по порядку с некоторыми, на мой взгляд, интересными подробностями.
Так получилось, что отель мы «забронировали» еще в Хюэ. Когда мы ждали свой слипербас, к нам подошел парень и предложил недорогой отель (10$). Причем, сказал, что высадят нас очень далеко от Старого Квартала, где мы планировали остановиться, и пообещал, что нас встретят и довезут на такси (это оказалось правдой). Мы ничего не теряли и согласились.
На самом деле, это такой развод, но не в чистом виде. Просто вьетнамцы знают, что отелей в Ханое 100500 и на этом много не заработаешь, а вот на поездке в Халонг и прочих экскурсиях можно очень даже неплохо навариться, а поскольку практически в каждом отеле есть своя маленькая турфирма, то главная задача заманить к себе туриста, а там уже дело техники. Понятно, что проще все получить в одном месте и не шариться по незнакомому городу в поисках приключений. Так что мы поселились в очень хорошем отеле, всего за 10$, главная «хорошесть» была в том, что там был кондей, который работал на обогрев – поверьте, в январе это крайне актуально, по ночам бывает очень холодно. А дальше начались приключения с поиском тура. Дело в том, что я почитал форумы и узнал, что самая лучшая смотровая площадка в Халонге находится на острове, названном в честь нашего космонавта Германа Титова. А попасть туда не так просто.
Обычно туда привозят тех, кто покупает туры на 3 дня и в люксовой комплектации.
Но это и понятно – должна же быть справедливость, платишь больше – получаешь лучший продукт.
Но нам нужен был двухдневный тур и обязательно с посещением острова Титова.
На удивление, в первом же турагентстве нам предложили прекрасный (как мы потом поняли) вариант за 85$.
Я обрадовался и подумал, что мы еще походим и поторгуемся – время у нас было.
Однако все попытки найти что-то дешевле не увенчались успехом. Причем, главная засада, что все обещают остров Титова, но когда дают проспекты с описанием маршрута – его там нет, а я уже знал, что это грозит подставой. Начинаешь уточнять – невнятное бормотание. Да и цены были сильно выше, чем в первом агентстве. Кстати, в нашем отеле была такая же ситуация. Более того, когда мы точно дали понять, что будем искать сами, менеджер нам ехидно сказал, что оплатит нам тур, если мы попадем на остров Титова (согласитесь, это был вызов!). Короче, решили вернуться туда и вот тут началось самое интересное. Я точно помнил, где оно находится, но его там НЕ БЫЛО. Мы обошли все соседние улочки. Попытались восстановить в памяти изначальный маршрут, как мы туда попали. Все тщетно.
А времени оставалось все меньше и меньше. Мы судорожно стали заходить подряд во все агентства – ничего. За час до закрытия агентств, уставшие и расстроенные вернулись в отель и Надежда уже смирилась, что никуда мы не поедем. А я сказал, что есть еще 40 минут и я попробую. Вышел из отеля и свернул в какую-то узкую улочку. Увидел вывеску, на которой было написано НЕ Сингкафе (это тоже отдельная история). Там сидела милая девушка, которая смогла убедить меня, что мы попадем на остров Титова – два раза при мне звонила начальнику и все уточняла. По моей настоятельной просьбе, на билете написала visit Ti Top island, что потом сильно нам помогло. Но даже это еще был не конец. Когда все формальности уже были уточнены и пришло время расплачиваться, сумма внезапно выросла на 10% - правительственный налог. Дальше был полный цирк, с попытками уйти, звонками начальству и прочими прелестями торговли по-азиатски. Короче, сошлись на 88$ за человека. Подозреваю, что в первом агентстве тоже всплыли бы эти 10%, так что считаю, что нам сильно повезло.
Кто-то спросит, вот надо было вам так заморачиваться? Но напомню, выехали мы, когда доллар был по 40 с чем-то, часть денег у нас была в рублях, что творилось с курсом, думаю, все помнят. А ведь впереди была еще половина поездки. Ну и тут уже дело принципа. Эдакий спортивный интерес.
Кстати, Надежда уже упомянула, что, несмотря на все старания и обещания, привезли нас далеко не на Титов, а на Сосим. И это во многом ее заслуга, что мы все же попали на остров Титова. Уж не знаю, что в ней проснулось, но она так «отымела» нашего гида, что нам реально устроили приватную экскурсию на остров, а потом мы еще и остались вдвоем на кораблике, где наслаждались закатом. В остальном все было выше всяких похвал. К примеру, нам устроили очень щедрый прощальный ланч на корабле, тогда как остальных туристов из нашей группы привезли на пристань и отвели в какое-то придорожное заведение, где они ели за огромным столом из общих тарелок. И за каякинг дополнительных денег не брали, хотя интернет пестрит историями об этом, причем, этот развод имеет место даже при покупке дорогих туров.
Ну и для примера, с нами была молодая китаянка, она заплатила за эту поездку 140$. Как говорится – почувствуйте разницу.
Да, еще одна деталь, характеризующая нынешних вьетнамцев. В отеле нам все-таки «отомстили», сначала отказались бесплатно оставить наши рюкзаки до возвращения (что вообще нонсенс), а когда мы вернулись, еще и сказали, что у них нет свободных номеров. Понятно, что мы их «обидели», купив тур на стороне. И когда я показал фотки с острова Титов, менеджер благополучно «забыл» о своем обещании оплатить нам тур, если мы туда попадем. Так что нас еще ждало веселое приключение по поиску отеля. Почему веселое? Да потому что срок пребывания у нас уже закончился, а нам надо было пробыть во Вьетнаме еще 4 дня. Как это случилось и чем закончилось, расскажу в следующий раз.
Да, чуть не забыл! То самое первое агентство, никуда не исчезало, просто оно было закрыто в этот день.

Вот я почему-то не решаюсь писать про бухту Халонг, смысл дублировать тут общеизвестные факты про ЮНЕСКО и прочую банальщину? В двух словах – одно из самых красивых мест, что я видел в жизни. Мне кажется, фотографии все скажут лучше.

Первые же виды, сразу после отправления с причала. Уже захватывающе:





Наша каюта. Кораблик старенький, но все очень чисто и вполне достойно. Ровно настолько, чтобы о быте не задумываться.



Местные, конечно же, живут несколько скромнее:



Первым делом нас привезли в самую большую пещеру бухты. Внутри там ничего примечательного. На мой неискушенный взгляд все пещеры более-менее одинаковы.
А вот на выходе (в верхней точке) открывался очень неплохой вид на бухту, которая как нам сказали, как раз и называется Халонг. Проверять не стал. Будем считать, что это она.



Следующая серия как раз с острова Титова. Собственно, то, ради чего были все эти старания. Уж не знаю, насколько фотографии передают красоту, но я ничуть не жалею ни о деньгах, ни о нервах, ни о времени. Вот просто восторг!













Возвращаемся на наш кораблик и любуемся закатом:



По дороге





И уже на самом кораблике в городом одиночестве:







Когда смотришь на эти виды, сердце начинает так колотиться, что если в этот момент снять кардиограмму, получится, наверное, что-то похожее



Сразу после посещения острова, часть наших спутников увезли на остров Катба – у них был трехдневный тур. И нас осталось всего ничего – 7 человек.
Коротаем время в ресторане:





Рассвет был не менее красив, чем закат:













Это наш караблик. Мы как раз отправились на каякинг и появилась хорошая возможность увидеть его со стороны



Собственно, сам каякинг. Ничего особенного, но в общем контексте очень в тему. Мы достаточно бодро прошли вокруг двух скал, полюбовались гротами и пещерами. Жаль только природная пунктуальность подвела. Вернулись точно в срок и еще полчаса ждали остальных. Могли бы куда подальше уплыть. Но это единственное разочарование.



Прямо по курсу Ti Top island



Местный колорит:



А вон та беседка на вершине острова и есть вожделенный вьюпойнт на острове Титова:



Обратная дорога была не менее интересной, чем вся поездка. Виды, один краше другого сменяли друг друга, как в калейдоскопе:







Сам не знаю, как так получилось, но в Ханое я фотографировал крайне мало. Вот несколько фотографий, сделанных на местном рынке:










Тем не менее, я еще выберу любопытные фотографии с телефона, расскажу про приключения с просроченной визой. Ну и может быть еще что-нибудь вспомню.

 

Ну вот мы и добрались до конца Вьетнама.

Но прежде чем вернемся в Тайланд, а у нас был заранее куплен перелет Ханой-Бангкок местным лоукостом AirAsia, несколько фотографий с телефона и рассказ про неудавшийся визаран в Лаос и приключения на границе.

Ситуация сложилась вот какая. Россияне безвизово могут находиться во Вьетнаме 15 дней. Это крайне мало. Просто катастрофически мало для такой страны. Я имею в виду, конечно же, наш стиль путешествий. Погреть пупок в пляжном месте и съездить на пару-тройку экскурсий вполне достаточно, но у нас же был план без особой суеты проехать весь Вьетнам, да еще побывать в Халонге и Сапе. Прикинули, что 20 дней для этого должно хватить. После 20 дней релакса в Сиануквиле мы готовы были потерпеть 20 дней более активного путешествия.
Тут, конечно, есть и моя вина, но и неудачное стечение обстоятельств тоже сыграло свою роль. Во-первых, я не совсем правильно понял информацию о том, что визу (напомню, 15 дней можно находиться БЕЗ визы, просто штамп в паспорт и все) на месяц можно получить бесплатно. Мы дернулись в консульский отдел Вьетнама в Камбоджийской столице, но были посланы далеко и достаточно грубо. Как я потом выяснил, бесплатную визу дают только в некоторых аэропортах по прилету.
Во-вторых, наше решение въехать в страну и уже на месте решить проблему тоже оказалось ошибочным. Кто бы мог подумать, что с нового года изменят правила въезда для россиян. Разговоры шли о том, чтобы сделать безвизово 30 дней, но запретить повторный въезд раньше 30-и дней. Ведь раньше ты мог выехать в тот же Лаос (там тоже 15 дней безвизово) и тут же вернутся обратно и получить еще 15 законных дней: т.н. визаран.
Когда в Хошимине мы попытались выяснить, как нам лучше поступить, нам никто ничего толком не мог сказать. Все ссылались на новогодние праздники. Но дама, у которой мы купили билет на слипер бас сказала, что из Хюе без проблем можно съездить в Лаос одним днем, там граница близко. На что мы и понадеялись.
Билет, кстати, туда-обратно стоил прилично, аж 35$, но это было все равно дешевле, чем делать новую визу. И мы отправились в путь. Дорога была фантастически красива. Горные серпантины, перевалы, реки, мосты. Я просто не отлипал от окна. Пейзажи совершенно нереальные, чем-то напоминающие Халонг, только без моря.
Счастливые мы пришли на границу, подали паспорта и прикидывали, как вскоре выпьем лаосского пива, съедим чего-нибудь местного и вернется обратно. Но вдруг произошла какая-то заминка, пограничник куда-то ушел, потом вернулся и дал нам телефонную трубку (сам он английского практически не знал), там какая-то женщина грозным голосом пояснила нам, что если мы сейчас выедем из Вьетнама, то вернуться туда сможем только через 30 дней. И что это не обсуждается. Новые правила.
35$ и почти около 6 часов дороги были впустую. Но и это еще не все. Чуть позже выяснилось, что поскольку мы въехали без визы, то мы не можем продлить свое пребывание в стране законным образом. Вообще. Никак. До нас потом дошло, что нам крупно повезло, что этот пограничник позвонил начальнице, было бы весело, если бы нас выпустили и мы бы оказались в другой стране, без вещей и возможности вернуться к своему рейсу.
Дальше я начал подробно изучать форумы и узнал, что на границе, как правило, берут штраф в 5$ за каждый день просрочки. Т.е. нам это грозило еще 40$. Но пакость в том, что это не официальный штраф, а некая сложившаяся практика. Т.е. гарантий никаких. Я еще где-то нашел какой-то документ с официальными штафами, но там сумма была от 25 до 100$. И это сильно смущало. Был риск попасть на 200$.


Отвлечемся немного от этих проблем

Вот так продают рыбок прямо на улице Хошимина



Когда искал местный рынок в Камрани, во дворе увидел вот такую картину: петушиные бои. Ну а что, надо же как-то развлекаться.



А это уже по тематике нашего форума. Вообще, судя по всему, про авторские права во Вьетнаме не слышали, каких только извращений на тему известных брендов мы не встречали.



Слипер бас, вид изнутри. Аскетично, но в меру. Если вдруг непонятно, там еще второй ярус есть, он почти не попал в кадр. В этот раз еще и в проходы людей положили. Местные такие вещи безропотно воспринимают. Надо ехать, тут уж не до «прав потребителя»



Обычный завтрак вьетнамцев – суп Фо. Фантастически вкусная вещь, я лично готов есть его хоть каждый день. Это ханойский вариант, на мой вкус самый лучший.



Уже привычная картина, но нас она никогда не оставляла равнодушными.



А это, кстати, капитан нашего корабля во время поездки на Халонг.




Если еще не забыли предыдущий рассказ – мы еле успели купить тур в Халонг. Это было связано как раз с окончанием срока пребывания. Халонг находится в какой-то там особой зоне и во время поездки там проверяют паспорта (это даже специально оговорено в описании тура). Но это было еще полбеды. Мы вернулись и с большим трудом нашли отель. Во-первых, мы еще не забыли, что жили за 10$ (это на самом деле нереальная цена для Ханоя), во-вторых, нам надо было постираться и подготовиться к перелету, поэтому мы искали номер с кондеем, работающим на обогрев, как в предыдущем отеле. И когда мы уже вселились и Надежда пошла в душ, нам позвонили с ресепшн и пригласили вниз, где сообщили, что нам надо немедленно выехать, поскольку у нас закончился срок пребывания в стране. Мы попытались объяснить ситуацию, но парень был непреклонен.
Он упрямо твердил, что мы должны покинуть отель. Я попросил его позвонить в наше консульство. Объяснил там ситуацию, но если без подробностей, то мне сказали, что ничем помочь не могут. Более того, мне сказали, что если мы попытаемся законным путем продлить свое пребывание, то это займет не меньше недели (не буду описывать процедуру). Местная бюрократия. Это было очень обидно. Тем не менее, они нашли переводчика и через него попытались поговорить с менеджером отеля. Тот выслушал, покивал, положил трубку и сказал, что мы должны покинуть отель.
Один из самых забавных моментов был, когда девушка из консульства сказала мне, что никого в отеле не должно волновать наличие у нас визы и т.д. На что я вынужден был ей сказать, что вот передо мной стоит человек и он явно волнуется, более того, он нас выгоняет на улицу. Все тщетно. Единственное, что посоветовали в консульстве – поискать отель, где не будут смотреть на эту формальность. Вот я не уверен, что в социалистическом Вьетнаме легко было бы найти такое место. Правда после всех этих переговоров, парень сжалился и согласился оставить нас на одну ночь. Но завтра мы однозначно должны были покинуть отель.
И тут случилось маленькое чудо. При входе в наш отель был индийский ресторан, и вдруг туда ввалились человек 10 индийцев в сопровождении полицейских. Оказывается, была какая-то облава, и полицейские поймали нелегалов. Им учинили какой-то допрос, заполняли какие-то протоколы и прочую муть. Но самое главное, что с ними был начальник того самого отдела, который следит за нарушением миграционных правил. Т.е. тот человек, который мог наказать отель за то, что он нас поселил с просроченными документами. Он ни слова не знал по-английски, но тут уже сам менеджер объяснил ему ситуацию. Тот глянул наши паспорта, потом поглядел на нас сверху вниз (при условии, что мы стояли, а он сидел в кресле) и снисходительно кивнул. После чего мы были амнистированы. Наверное, я погорячился, что это было маленькое чудо, скорее большое.
Спали мы в эту ночь, как убитые…


Наш новый отель был расположен в самом сердце Старого Квартала. Лучшего места было просто не найти. Жизнь там просто кипела. Вот такую картину можно было наблюдать каждый вечер:



Уличная кафешка в 10-и метрах от нашего отеля. Вкуснейшая Фо Ксао – жареная с овощами и курицей (или говядиной) лапша. Три гопника за спиной Надежды – местные повара! Там царил полный трэш, да это и по фотографии видно, но как же это было вкусно!!!

UPD: Около полуночи, по улочкам начинали ездить полицейские машины и в мегафон призывать заведения к закрытию. Т.е. машина останавливалась напротив работающего ресторанчика и из динамиков неслись громкие и настойчивые призывы. После чего в ресторанчике гас свет, а люди начинали рассасываться. Обычно этот цирк длился где-то до часа ночи. Но не все так просто. Многие кафешки и ресторанчики, как и тот, что на фото, устроены таким образом, что если пройти в проход между домами, то там, в глубине, жизнь кипит чуть ли не круглые сутки. По крайней мере, в 3 часа ночи мы там сидели.
Местные знают все такие места и после полуночи начинают перебираться в них. Это очень забавно. Тем не менее, внешне город засыпает и на улицах царит тишина и порядок.



Утром улочки Старого Квартала превращаются в один большой прилавок. Выглядит диковато, все это разделывают фактически на земле, но, тем не менее, никаких мерзких запахов, к вечеру все убирают, чтобы утром все повторилось. Как они это делают – загадка.




А эта кафешка была прямо напротив входа в наш отель – местное барбекю. Горелка на сухом спирту, сковородка и фольга, которую меняют по мере загрязнения. Какой-то местный маргарин и куча зелени и мяса. Сидишь и сам все это жаришь. Мы просили половину порции, наедались вдвоем! Местные полную порцию на одного съедали. Куда в них все это помещается для меня до сих пор загадка. Стоило это чуть меньше 5$. Но это того стоило.



Развлечение для пакетников, экскурсия по Старому Кварталу на велорикше. Збавное зрелище



Обратите внимание, как бережно относятся вьетнамцы к деревьям. Т.е. им проще сделать в здании нишу, чем срубить дерево!



Ну и финал рассказа – выезд из Вьетнама.

Международный аэропорт Ханоя построен совсем недавно – никаких нареканий, все просто супер. Конечно же, нас не пропустили и отправили к какому-то местному клерку, который объяснил нам, что мы очень серьезно нарушили законы Вьетнама. Мы как могли объяснили ситуацию, что закон поменялся только что, что мы никак не могли такого предполагать, билеты были куплены задолго до этих изменении и блаблабла.
Он нам вежливо объяснил, что нам необходимо заплатить 200$ и все будет ок. И дальше начался театр трех актеров. Мы выворачивали карманы и клялись, что у нас больше нет денег. Он уходил «советоваться» с каким-то большим «начальником» и тот постепенно снижал сумму. Причем, в самом начале он очень четко дал понять, что по закону, он должен нас отправить пройти все бюрократические круги ада – как раз та неделя, о которой я упоминал. Что мы пропустим свой рейс и вынуждены будем покупать новый билет и нам это встанет сильно дороже, чем 200$. Но после примерно полутора часов и его трех «визитов» к «начальнику» (мы видели, что он просто тусил со своими коллегами и пил кофе), сумма наконец устроила всех нас – т.е. те самые 5$ за каждый день просрочки. И мы благополучно полетели в Бангкок.

Последнее, что я хотел сказать, мы не смогли побывать в Сапе. Это одно из красивейших мест Вьетнама – горы, покрытые каскадами рисовых полей. Но мы послушали рассказы тех, кто туда ездил и поняли, что это не наш случай. В январе там очень холодно, а условия проживания, как правило, абсолютно спартанские. Кто-то спал в отеле, где была не крыша, а какой-то навес, т.е. можно было любоваться звездами. Это очень романтично, если бы не температура ночью около 0. А у нас даже теплой одежды не было.
Как говорится – any future.

 

Следующий отрезок нашего путешествия описывать будет чуть сложнее. Произошел необъяснимый до сих пор конфуз – у меня пропали почти все фотографии, сделанные по дороге из Бангкока до тайского острова Ко Липе и большая часть тех, что были сделаны уже на острове. Поэтому, чтобы не нарушать хронологию и хоть как-то передать красоту тех мест я решил воспользоваться фотографиями с телефона. Так что за качество заранее прошу покорнейше простить. Сам все локти искусал.

Мы прилетели из Ханоя в Бангкок и, поскольку первое впечатление от этого города было не ахти, решили поехать на вокзал и если будут билеты, то сразу же уехать до города Хат Яй, что на самом юге Тайланда, в провинции Сонгхла, на границе с Малайзией.
Его никак объехать нельзя, потому что в планах у нас был сказочный остров Ко Липе, который за 10 лет из практически необитаемого превратился в эдакий туристический муравейник, а попасть туда можно только из Хат Яя. Но обо всем по порядку.

С билетами нам повезло, купили сразу. Дорога была очень интересной - и сам поезд, который очень отличается от наших и быт тайцев, и пейзажи за окном.

Это еще Бангкок, в некоторых местах можно было из окна вагона дотянуться до сушащегося белья. Даже не хочу представлять, каково это, жить в таких условиях:






На одной из станций я заметил местного, который задумчиво сидел на скамейке.
Поезд стоял на этой станции достаточно долго, и фотосессия получилась сказочная, если не считать, что вся она пропала.
Спокойствие, умиротворенность, созерцательность, все в этом человеке было прекрасно.
Возможно я фантазирую, но у меня было ощущение, что он знает об этой жизни гораздо больше, чем любой из нас – европейцев. Я даже не выдержал и подошел к нему. Мы немного «пообщались». Он держался очень просто и с достоинством. Мне сложно описать свои чувства, но это был один из самых ярких моментов поездки. В этом моменте была правда жизни, едва уловимая и такая драгоценная. Очень хотелось как-то его поблагодарить, а деньги на мой взгляд, все бы опошлили. Так что я угостил его конфетами. Он опять же очень просто и с достоинством принял их и поблагодарил меня.
Это было последней каплей. Я едва сдерживая слезы вернулся в вагон.




Незатейливый быт тайской провинции



На одной из станций напротив остановился еще один поезд – для местных (особенно детей) наши европейские лица были настоящим аттракционом



Один из более-менее удачных пейзажей. Дорога, повторюсь, была реально сказочно красивой.



В соседнем магазинчике порвался мешок со льдом – у детей праздник!




Местный рынок. Манго




И 100500 сортов перца. Кто бы сомневался.



Вообще Хат Яй во всех смыслах приятный город. Там очень мало туристов, точнее, европейцев, а если они туда попадают, то редко остаются дольше, чем на одну ночь. А мы в общей сложности провели там около недели и ничуть не пожалели. Вкусная и недорогая еда, куча магазинов и торговых центров, китайский квартал, да и просто быт провинциального города, все это зачастую гораздо больше скажет о стране, чем посещение дежурных достопримечательностей.
Как-то возвращаясь вечером, увидели забавную картину: полицейские задержали местных со слоненком, что-то те, видимо, нарушили.




Зная, что на Ко Липе цены оставляют желать лучшего, мы закупились в городе продуктами на ближайшую неделю и отправились на остров. Дорога туда достаточно долгая. Сперва до Хат Яя, потом на маршрутке до причала, потом на кораблике до плавучего причала на острове и последний участок на лодке с местными до самого острова. И везде – деньги, деньги, деньги.

Мы даже сомневались, стоит ли туда ехать. Уж слишком он стал туристическим. Но потом решили, что раз уж забрались в такую даль, то стоит рискнуть. И мы ничуть не пожалели. Правда жилье я искал часа два, но зато следующая неделя была одной из самых сказочных во всей поездке. Мы бродили по острову в поисках безлюдных пляжей и, к счастью, находили их. Плавали на небольшой необитаемый остров и в гордом одиночестве загорали и купались там. По вечерам наслаждались живой музыкой в многочисленных барах и ресторанах. Короче, все то, ради чего стоит ехать в Тай.

Один из НЕ диких пляжей острова




Закат на Сансет Бич. К сожалению, только с телефона.



А это уже один из диких пляжей



И его обитатели, которых было просто несметное количество



Еще оттуда же






Маленький необитаемый остров Ко Кра, на который мы переплывали и наслаждались прекрасными видами, прозрачной водой, полной кораллов, белоснежным песком – тем самым, что на Мальдивах и прочих Симиланах и, конечно же, уединением, которого так не хватает в туристических местах













А вот сам этот островок с Ко Липе





В один из дней мы нашли еще один дикий пляжик. Виды по дороге к нему:




За нами увязалась очаровательная собака, которая не покидала нас весь вечер.
Из-за нее мы чуть не пропустили закат. Оказывается она страстная охотница. Она выслеживает крабов, бросается в песок и откапывает их. Зрелище просто уморительное. Особенно, когда она выкопала очередного краба, а тот оказался не из робкого десятка. Он героически сопротивлялся сопернику, который превосходил его в 100500 раз.




Еще одни обитатели этого места. Размеры пугающие



Наш домик. Назывался он хоумстей. Это не совсем хоумстей, но все же. Просто семья у себя на участке построила 4 бунгало. Было очень уютно и мило. Условия, кстати, были царские – очень большой домик, прекрасный санузел, вайфай. Короче, мы не ожидали, что будем жить в таких условиях, да еще за такие деньги – 600 бат (20$). Поверьте, для Ко Липе это просто подарок.



Заботливый хозяин ухаживает за территорией



Достаточно известная в Азии штука, мороженое в кокосе. Т.е. кокос вскрывают, выскребают мякоть, добавляют мороженое и всякие наполнители – вкус божественный!



На самом известном пляже Ко Липе – Паттая бич. С которого и началась славная история этого острова и который усилиями Винского и его форума стал известен в рунете.
Сейчас этот пляж изрядно вытоптали и от белоснежного песочка почти ничего не осталось. Увы и ах…



Очередная добыча



А вот это реально потрясло. Местные жители так избавляются от высохших листьев банана. Просто тупо поджигают их! И это в паре метров от своих деревянных домов, да на такой жаре. Абсолютно безбашенные люди





Один из последних закатов на Паттайя бич



Сансет Бич. Именно на этой косе собираются туристы, чтобы полюбоваться закатом.
В мой первый приезд (в 2009) это было человек 10-15, а сейчас уже больше сотни.





Уезжаем с острова. Плавучий причал




Обратный путь был на спид боте, это отдельный аттракцион и он не для слабонервных

На горизонте справа крошечный Ко Липе. Мы будем скучать!




Вернувшись в Хат Яй мы решили, что тут уже все посмотрели и отправились в небольшой городок, который дал имя всей провинции – Сонгхла. Вычитали в интернете, что там есть пляж и огромное озеро, но на самом деле, хотелось побывать совсем в нетуристическом месте.
К слову, пляж там никакой. Вообще, от слова совсем.

Вот так мы ехали до Сонгхлы на местной маршрутке. В кузове пикапа на деревянных скамейках



Обезьяны в Сонгхле чуть ли не самые наглые





Немножко местной архитектуры







Одна из главных достопримечательностей города – Tangkuan Hill, туда ведет фуникулер, наверху всякие буддистские святыни и прекрасный вид.







Повзло увидеть презабавное зрелище – съемку клипа какой-то местной певички.








Местные деликатесы:



Вот такие забавные ананасы продают на местном рынке



Очень нам запомнился ресторанчик (сетевой, он был и в Хат Яе и в Сонгхле) Мистер Стейк. Сами стейки там были не очень. Правда, справедливости ради, мы не заказывали стйки из австалийской говядины, а местная так себе. А вот курица там была божественна. За 69 бат, т.е. чуть больше 2$ - огромная порция вкуснейшей еды.



Еще пара моментов, запомнившихся в Сонгхле. Это вообще студенческий городок и молодежи там много. По вечерам на набережной собираются юные владельцы машин со своим кар-аудио и устраивают что-то невообразимое. Не знаю, у нас бы их давно убили за этот трэш, который слышен за несколько кварталов, а там ничего – терпят.
В первый же день, бегая по городу в поисках отеля, я увидел совершенно неожиданную картину – в кафешке тусили человек 10 европейского вида мужиков, возрастом от 40 до 60. У них там жарилось мясо на углях, пиво лилось рекой и вообще, атмосфера была очень душевная. Мы потом видели эту компанию в разных местах. Видимо, они перемещаются по городу по какому-то своему маршруту. Вот такой дауншифтинг вдали от родины. Впечатлило. Кстати, так и не рискнули присоединиться к ним. О чем немного жалею.

Ну а мы отправляемся в Малайзию. Редкое селфи при выезде из отеля. В полном снаряжении (соврал, нет моего дневного 35-и литрового рюкзака, обычно он висит спереди, снял чтобы было удобней фотографировать)

 

Добро пожаловать в столицу Малайзии Куала-Лумпур.

Как я уже упоминал, Сингапур мы посетить не смогли, потом была мысль поехать на малазийский остров Лангкави, благо с Ко Липе туда можно было добраться на скоростной лодке. Но так получилось, что в соседнем бунгало на Ко Липе остановилась пара, которая как раз проделала обратный путь – с Лангкави на Ко Липе. И когда они сказали, что там гораздо хуже, мы решили, что оно того не стоит. Тем более, что это было связано не только с финансовыми затратами, а еще и с приличной суетой. На Ко Липе мы как раз отпраздновали экватор нашего путешествия и надо сказать, что устали мы уже прилично. Лишних телодвижений делать совсем не хотелось. Тут еще надо упомянуть, что мы неуклонно двигались к экватору, и жара тоже давала о себе знать. Мне кажется, ходить мы стали раза в два медленней, чем в обычной жизни. Так что Малайзия для нас ограничилась столицей, откуда у нас был рейс уже проверенной Air Asia до индийского города Кочин. Зная «любовь» Надежды к большим городам мы заложили на Куала-Лумпур всего неделю и, как оказалось, это было ошибкой. Она просто влюбилась в этот город.
Конечно, на меня он уже не произвел такого шокирующего впечатления, как в 2009-м году. С тех пор там мало что изменилось. Да и Москва за эти годы сильно подтянулась.
А тогда я даже как-то загрустил, увидев, как оно может быть, когда в стране есть нефть.
Но не будем сыпать соль на раны.

Рассказывая о приключениях с выездом из Вьетнама, я совсем забыл упомянуть об одном важном событии. В Ханое мы познакомились с замечательными ребятами из Питера – Сашей и Юлей. Они уже не первый год зимуют в Азии, объездили почти все страны этого региона, и знакомство с ними было не только приятным, но и очень полезным в плане всевозможной информации. Всегда приятно встретить людей, близких тебе по духу. А уж когда выяснилось, что у нас получится пересечься в Малайзии, радости нашей не было предела.
Так что одной проблемы – поиска отеля – нам удалось избежать, и мы поселились там же, где и наши новые знакомые. Это, кстати, не такая уж и мелочь. Малайзия страна недешевая и уложиться в 16$ за современный (даже с некоторыми дизайнерскими изысками) отель с кондиционером было очень кстати.
С формально-туристической точки зрения, время в Куала-Лумпур мы провели абсолютно бездарно. Из достопримечательностей съездили только в пещеры Бату.
Место уникальное во многих смыслах. Что природном – это комплекс из трех огромных пещер, самая большая длиной 2 км. и высотой 122 метра, что религиозном – это самое известное и почитаемое идуистами место вне Индии. В одной из пещер находится храм, посвященный младшему сыну Шивы – Муругану, которого особо почитают на юге Индии, в штате Тамилнад.







Перед входом в комплекс пещер стоит статуя бога Муругана высотой 43 метра. На ее строительство ушло три года, около 24 млн рупий, 1550 кубометров бетона, 250 тонн стальных балок и 300 литров золотой краски, привезенной из Тайланда.





И именно тут проходит тамильский фестиваль Тайпусам – это когда около полутора миллионов (!!!) человек совершают поломничество в этот храм, многие по дороге протыкают себе разные части тела и наносят прочие повреждения, как бы выразились судмедэксперты – несовместимые с жизнью. У них, однако, все совмещается, но зрелище не для слабонервных. Мы этой радости не увидели, о чем не сильно жалеем, поскольку даже в обычный день там такие толпы народу, что мало не покажется.
Но для тех, кто заинтересовался – тыкать и наслаждаться


Муруган от входа в пещеру и немножко столицы на горизонте:




Ступени, ведущие к храму, очень круты и подниматься по ним весьма и весьма сложно, особенно в такую жару. А когда какая-нибудь престарелая индуска еще и тащит на себе в качестве подношения банановое дерево, периодически выкрикивая «Вель, вель Муруган», становится вообще страшно. Вель – это его копье с широким наконечником. У каждого индуистского бога/богини есть «фирменное» оружие, которым они убивают многочисленных демонов, вот у Муругана это «вель».

Короче, желающим приобщиться к настоящему индуизму – обязательно к посещению.

А мы отправляемся на пожарную лестницу, какого-то местного многоквартирного дома, больше похожего на бомжатник, откуда открывается неплохой вид на знаменитые и самые выскокие (451,9м) башни-близнецы – Петронас – символ Куала-Лумпур.
Место это нам выдали Юля с Сашей, которые ко всем их достоинствам еще и увлеченные фотографы. Точнее Юля, но Саша мужественно разделяет ее хобби.
На этой лестнице мы протусили около 2.5 часов, вот результаты:











Дальше сами Петронасы с разных ракурсов. Не знаю, как вам, но мне они безумно нравятся. А уж ночью они просто великолепны:








Не менее знаменитая телебашня. Точнее только ее верхняя часть:




А вот так мы коротали вечера. Я бы даже сказал и ночи, потому что раньше 3-х часов, насколько я помню, нам вернуться не удавалось. Это уличная кафешка с очень недурственной едой, просто великолепным кальяном и убийственным караоке.
А теперь по пунктам:
Еда в Кула-Лумпур на любой вкус и кошелек. Любая, которую только можно вообразить.
Мы в основном налегали на индийскую, но и Том Ям в этом кафе был на твердую 4.
Кальян. Не скажу, что я прям большой любитель, но это правда было достойно. Т.е. даже я оценил. 4$ и полтора, а то и два часа удовольствия для четверых человек.
Караоке. Азиаты, конечно, большие фанаты этого дела, но тут это было что-то запредельное. Горлопанили они так, что порой было сложно разговаривать. Причем, вокальные данные, зачастую, оставляли желать лучшего. Как до 3-4-х часов утра этот беспредел терпят живущие по соседству люди, а там еще и стоял отель с окнами, выходящими прямо на это кафе, я до сих пор не понимаю. Но каждый день почти все столики были заняты и к микрофону была очередь.
Как бы то ни было, эти вечера стали еще одним волшебным моментом, который всегда будет вспоминаться с мечтательной улыбкой.
Саша и Юля – спасибо вам огромное!




И опять слова благодарности нашим друзьям. Пока мы таскались по городу, они нашли еще одно замечательное место для съемки.
Мы еще попытались проникнуть на крышу соседнего здания, которое было выше, но, судя по всему, надо было действовать чуть нахальней. Убедить охрану мы так и не смогли.
Но и так получилось вполне достойно:






Ну и несколько фотографий с телефона для полноты картины


Фото с традиционным названием – Кула-Лумпур – город контрастов



Это тот самый дом, с пожарной лестницы которого мы и фотографировали Петронасы



А вот что растет даже на железной лестнице в таком климате! А вы говорите – чернозем!





До встречи в Индии

 

Спасибо за поддержку.

С малайзийскими фотками накосячил с ресайзом. Не разобрался, как их покрупней сделать для форума, качество что-то не особо. Перезаливать уже не буду, вроде бы не смертельно.


Ну вот мы и добрались до любимой и долгожданной Индии.

Долетели мы без особых приключений, т.е. они были, конечно, но не настолько, чтобы подробно на них останавливаться. Просто ночная 2-х километровая «прогулка» по Куала-Лумпур с рюкзаками – мелочи. Летели мы все той же AirAsia, уже из нового терминала, который поражает своими масштабами, особенно с учетом того, что это лоукост. Аэропорт Кочина, куда мы прилетели, находится в 25-и км. от города, но это индийские километры, ехали мы на рейсовом автобусе около полутора часов. И вот мы в самом сердце старого Кочина – Форте Кочин.
Но сначала пара слов о том штате, где и находится этот город.
Керала, которую сами индийцы называют God’s Own Country, говоря проще – рай на земле и правда производит такое впечатление.
Тут я воспользуюсь тем, что наш форумчанин Кирилл (trubak) достаточно подробно написал про этот штат и лучше я отошлю вас к нему в тему, нежели в Википедию и т.п., заодно и другие фотографии тех же мест посмотрите.


Сделаю только одно уточнение – на тот момент, когда мы там были, у власти были не коммунисты.
«Коммунисты с союзниками, которые занимали 19 из 20 мест в парламенте по результатам выборов 2004 г., на этих провалились с треском, получив лишь 4 места. Конгресс получил 14 мест, промусульманская партия (мусульман в штате четверть населения) – 2».
Да и вообще, приписываемые коммунистам успехи не так однозначны, как может показаться на первый взгляд. Если вдруг кто-то захочет углубиться в эту тему – тыц.


А если не захотите, то вот ключевой момент:

«Конкретно – в Эмиратах и соседних с ними государствах Персидского залива, производство которых, наверное, пострадает, если оттуда уедут 2,5 миллиона керальцев, а экономика самой Кералы просто рухнет: в каждую вторую семью приходят не облагаемые налогом переводы, равняющиеся в сумме бюджету всего штата! В результате керальцы, живущие за счет родственников, чураются земледелия и другого тяжелого труда, который теперь за них выполняют гастарбайтеры из соседнего штата Тамилнаду».

Тем не менее, повторюсь, на фоне остальной Индии, Керала и правда выглядит раем.

Кочин – самый крупный город штата и по сути его финансовая и промышленная столица.
Он уже давно слился с соседним Эрнакуламом и другими пригородами в агломерацию с населением в 2 млн.

Тем не менее, сам Кочин остается очень патриархальным и просто насквозь пропитанным историей местом.

Ну скажите, где в радиусе 1 км. можно найти остатки португальского и голландского фортов, голландское же кладбище, старейшую в Азии синагогу в сердце же еврейского квартала и, соответственно, еврейское кладбище, церковь св.Франциска (старейшая и самая первая европейская церковь в Индии 1503г.), где находится могила знаменитого путешественника Васко да Гама (правда его прах сын перезахоронил в Лиссабоне), старейший католический храм в Индии – базилику Санта Круз и храм сирийской православной церкви, китайские рыболовные сети на берегу, а уж про мечети и индуистские храмы я даже не упоминаю.
Это был мой третий визит в Кочин, первый случился еще в 2004-м году.
Но в этот раз мы поселились в самом сердце Форта Кочин и ни разу не пожалели об этом.
Тут нам в очередной раз повезло, и мы жили еще в одном хоумстее. Причем в этот раз в самом настоящем, без каких либо скидок и оговорок. И жили мы там одни, вместе с замечательной супружеской парой. В огромной комнате, из окон который была видна та самая церковь св. Франциска.
Наш хозяин на крыльце дома. Обратите вниание, что дома не с номерами, а с именами собственными, наш был Madeleine:




В итоге, вместо запланированных 3-4-х дней, мы пробыли там неделю и уехали только потому, что откладывать дальше было уже невозможно, слишком многое ждало нас впереди. По сути мы целыми днями бродили по городу, пару раз ездили на пароме в соседний Эрнакулам и наслаждались закатами на берегу океана.
Поэтому какой-то хронологии придерживаться будет сложно, и я решил разбить фотографии тематически.

Керала один из центров по выращиванию специй – это заметно на каждом шагу.

В 10-и метрах от нашего дома:



В еврейском квартале:



На рынке в Эрнакуламе:




Как и любой индийский город, Кочин полон самой разнообразной живности, которая благополучно сосуществует с людьми

Рядом с тогровцами кокосами всегда есть чем поживиться:



Без коров в Индии никуда:





Ни зернышка не пропадает даром:







Правда летучим мышам, размером с хорошую кошку, частенько не везет и они становятся жертвами электрификации:



Тоговец рыбой продает свой товар, кот тоже пытался получить свою долю - неудачно:



Тут мы плавно переходим к людям. Вообще, фотографироваться индийцы любят, позируют с удовольствием, они очень фотогеничны и поэтому все отчеты об Индии всегда полны фотографий людей.

Рабочий вышел «покурить»:





Обычная картина на улицах Эрнакулама – католические монахини покупают фрукты у индийца. В Кочине около 35% населения христиане. Это самая большая христианская община Индии. Причем, разнообразие потрясающее: Сиро-малабарская и Сиро-маланкарская церкви - это аналоги наших Греко-католиков. Но надо сказать, что эти церкви имеют давнюю историю, восходя к апостолу Фоме, это уже позже их португальцы по сути насильственно латинизировали, практически уничтожив древнюю апостольскую церковь. А в результате многочисленных расколов появилась еще и Маланкарская православная церковь, с которой у РПЦ очень давние связи. Видел в Эрнакуламе табличку в семинарии, о том, что первый камень был заложен нашим Патриархом Пименом, если не ошибаюсь в 1972-м году. Они придерживаются сирийского обряда. Ну и собственно сама Сирийская православная церковь, которая, судя по последним событиям, будет представлена в основном именно в Индии. Ее численность и до войны была в два раза больше, чем в самой Сирии. И, конечно же, католики латинского обряда и протестанты самых различных толков, без них никуда. Вот такая палитра.








Заглянули в местную школу:



Рыбак вместе с нами любуется закатом, судя по всему – мусульманин:





Дети в Индии просто потрясающе красивы:





Самых маленьких раскрашивают просто беспощадно:






Теперь просто виды города

Миссия – перевозчик:



Ганеша – божество устранитель препятствия и старший сын Шивы (младшему Муругану, был посвящен храм в пещерах Бату в Куала-Лумпур, если еще не забыли).
Это антикварные лавки в еврейском квартале. Они, конечно, уже не столь аутентичны, как это было в мой первый приезд, но, думаю, и я уже застал период упадка.



Фотографировать в синагоге категорически запрещено, но успел сфотографировать китайскую плитку ручной работы на полу, которая была специально привезена из Голландии. Вообще, синагога Кочина и еврейский квартал место уникальное, почитайте на досуге






Две фотографии с чуть разным ракурсом, для тех, кто хочет оценить масштабы свинства в Индии:





Архитектурные шедевры:



А это наша улочка, которая упирается в набережную, на которой стоят знаменитые китайские сети, о которых чуть ниже. Фотографировал прижавшись спиной к церкви св. Франциска, а выступающее крыльцо с треугольной крышей по центру снимка – наш дом. Даже сейчас смотрю и сердце сжимается, это было незабываемо!




Это, кстати, не груда старой мебели, а инсталляция в рамках фестиваля, который проходил в это время в Кочине:



Голландское кладбище – завораживающее зрелище:



Цветы над одним из надгробий:



И вот мы плавно переходим к флоре.

Обычный забор, обычная плесень и обычные индийские растения:



Папайя – один из самых дешевых фруктов в Индии:



А это Джет Фрут, разновидность хлебного дерева. Очень вкусные и питательные плоды. Когда созреют, конечно же, эти еще совсем зеленые, но местные их тоже готовят, как и зеленые манго и бананы. Созревшие едят сырыми.



Дальше будет очень большой блок граффити, но я не мог устоять – реально впечатлило.

Заглавный снимок к серии:


Моя любимая. На ржавой вывеске еще можно разглядеть надписи: Голландское кладбище и церковь св.Франциска:



А это на рынке Эрнакулама. Местные радостно показали, когда узнали, что мы из России, был еще Сталин, но фото не очень удачное получилось:













Вот попробуйте сказать, что это не шедевр?









Ну и наконец то, ради чего преимущественно едут в Кочин – закаты на фоне китайских рыбацких сетей:











А нас ждут чайные плантации в горном Муннаре.

 

Точно помню, что были два комментария, я отвечаю обычно вкупе со следующим рассказом, но в этот раз комменты почему-то удалили и поблагодарить за теплые слова я, увы, уже не могу. Но я очень ценю ваши отзывы, спасибо за поддержку. Поверьте, писать все это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вот, кстати, я уже и немного выбился из графика, придется наверстывать.


Итак, следующим пунктом нашего путешествия стал горный Муннар. Впрочем, сам городок почти ничем не примечателен, а вот чайные плантации, раскинувшиеся на многие-многие километры вокруг, привлекают огромные толпы туристов. Причем, в основном местных. Но это уже стало обычным делом. Внутренний туризм в Индии за прошедшие 10 лет вырос на порядок, не меньше. Да, когда я пишу на порядок, то имею в виду именно «на порядок» – т.е. в 10 раз. Конечно же, точных статистических данных у меня нет, но не думаю, что сильно ошибаюсь. Это, кстати, ощутимо ударило по бекпэкерам. Если раньше на любого белого местные смотрели снизу вверх и всячески пытались услужить, то теперь они смекнули, что местные туристы, особенно из небедных семей, в разы выгодней стремящихся сэкономить на всем нищебродов с рюкзаками. Достаточно посмотреть, как ведут себя зажиточные индусы, чтобы оценить масштаб трагедии. Они уж точно не будут ходить пешком, тем более с вещами, да и сами вещи никогда не носят сами, для этого есть многомиллионная армия бедноты, готовая за пару рупий сделать все, что угодно. Когда мы в Мадурае беседовали с Ади (я уже рассказывал выше про этого выпускника РУДН, 10 лет прожившего в Москве) и поинтересовались, где тут можно купить молока, он тут же подозвал какого-то пожилого индуса, стоящего у дверей магазина, и переадресовал ему наш вопрос. Характерно, что сам он этого не знал – «не царское это дело». После чего предложил послать старичка в эту лавку. Мы сказали, что позже сами сходим, на что он весьма удивленно поинтересовался, зачем это делать самим, когда для этого есть специальные люди.
Но я немного отвлекся, да еще и забежал на пару недель вперед. Вернемся в Муннар.
Хотя, до Муннара еще надо было доехать. Надеюсь, почтенная публика уже не удивится тому, что поехали мы до него на т.н. локал басе? Это такая громыхающая колымага, с жутко неудобными сидениями и решетками на окнах, вместо стекол. Справедливости ради, на них есть еще и опускающиеся жалюзи – неплохая защита от ветра и солнца. Мы, кстати, немного поджарились, прежде чем догадались их опустить, но уж очень завораживающими были виды вокруг. Манера вождения индусов – притча во языцех, а на горных дорогах это становится уже чем-то из разряда сурового экстрима. Когда на крутом повороте навстречу вылетает легковушка, и автобус, чтобы избежать столкновения, выезжает на край дороги, свешивая морду над пропастью, а ты, выглядывая в окно, понимаешь, что под тобой бездна, то даже если до сих пор ты был атеистом, откуда-то из глубин подсознания всплывут слова молитвы. Друзья, я не шучу и не пытаюсь приукрасить. Даже для моих крепких нервов пару раз это было на грани, а уж про Надежду я и не говорю. Так что, несмотря на те самые завораживающие виды, я никак не могу написать стандартную фразу, что 4 часа дороги пролетели незаметно. Мы запомним их надолго.
В самом Муннаре достаточно долго пришлось искать отель. Главная проблема, что про вайфай там многие и слыхом не слыхали. А еще удивило, что даже в достаточно дорогих на вид отелях не было душа. Из стены торчал кран и рядом стоял пластиковый бак – вот и все удобства. Короче, даже мне, уже, казалось бы, ко всему привыкшему, этот городок напомнил, что Индия может удивить в любой момент и самым неожиданным образом.
Тем не менее, отель был найден, и даже проблему вайфая удалось решить достаточно остроумно. Вайфай был только на ресепшн, а мы взяли номер прямо напротив и вуа-ля – привет цивилизация. Кстати, после жаркой и душной Малайзии и не менее жаркого и пыльного Кочина, прохлада и свежий воздух Муннара (а он расположен на высоте 1500 м) были очень кстати, но ровно до наступления ночи, когда из рюкзаков пришлось достать спальники, чтобы банально не замерзнуть.
Тем не менее, все бытовые проблемы были решены и мы отправились на ближайший View Point, чтобы полюбоваться чайными плантациями и закатом в горах.

По пути тоже скучать не пришлось, виды там почти везде потрясающие:









А это уже на самой площадке:









Я не слишком избалован горными закатами, но этот был вполне:




Кстати, на смотровой мы познакомились еще с одними замечательными ребятами и тоже из Питера – Димой и Любой. А поскольку Дима оказался фотографом, то мне даже посчастливилось побыть моделью:





На следующий день мы разделились с нашими новыми друзьями и поехали в разные места, чтобы разведать куда и когда лучше поехать на закате.
Мы отправились на Top Station, View Point на высоте почти 2 км. с потрясающими видами. Причем, по традиции, на локал басе, со всеми вытекающими – когда молитвами, а когда и проклятиями, поскольку дорога до Top Station (35 км) была еще более сурова, чем до Муннара. Но и виды там были такие, что в фантазиях мы уже прикинули, как снимем на четверых тук-тук и спокойно, без спешки наделаем 100500 незабываемых фоток. Дело в том, что на Топ Стейшн виды хоть и красивые, но без чайных плантаций, а вся вкуснота была именно по дороге. Как вы понимаете, местному автобусу до наших фантазий дела нет, у него график движения. Поэтому мы могли только облизываться, глядя на всю эту красоту. Правда я все равно не удержался и на обратном пути фотографировал из окна автобуса, как оказалось – не зря, но обо всем по порядку.

По пути на саму площадку увидели вот это чудо:



Это виды самой Top Station








А это в ожидании автобуса, чтобы вернуться в Муннар.



Дальше нас ждала дорога домой и фотки из окна автобуса, не судите строго за смазы, автобус трясло нещадно. Но других фотографий, к сожалению, не будет:











Так вот, вернувшись в город, мы не смогли найти ребят, в отеле сказали, что они уехали. Как потом выяснилось, у них поменялись планы и им пришлось срочно уехать. А снимать тук-тук на двоих и ехать по тому же сумасшедшему маршруту еще раз у нас не хватило энтузиазма. Все-таки не фотками едиными жив человек.
Так что мы узнали про еще одну смотровую и отправились ловить очередной закат.







Даже удалось застать сборщиков чая за работой. На удивление, это не такое уж и частое явление. Мы не вникали, но, похоже, был просто не сезон для уборки чая.



На этих фото видны редкие отели, которые стоят прямо среди чайных плантаций. Мы о таком даже не мечтали, это совсем другой бюджет. Да и ты сразу попадаешь на транспорт и еду. Но для тех, у кого с финансами все ок, это, думаю, замечательный вариант.





Дело к закату, но все как-то не так, как хотелось бы:



Зато наткнулись на христианскую церквушку и семью, которая жила в соседнем доме. Как обычно, с удовольствием согласились попозировать. Несмотря на всю нищету – опрятные и вполне счастливые.






Эта мне ну очень нравится, есть в ней что-то завораживающее:



Ну а закат получился вот таким:




Дальнейший наш путь лежал в город Аллеппи – индийскую Венецию. Мы узнали, что туда есть прямой автобус, но все попытки выяснить, где он останавливается, не увенчались успехом, и это было отдельным аттракционом, в 5:45 бегать и искать этот вожделенный локал бас. Успокаивало одно, нас таких было человек 8 и общими усилиями мы его нашли. Дальше было пять с половиной часов тряски по горным серпантинам, да еще в жутком холоде. Это был единственный раз за поездку, когда я замерз. В Аллеппи нам повезло поселиться в хоумстее, где мы жили одни с очень милым хозяином.
А впереди нас ждало увлекательное 8-и часовое путешествие по так называемым бэквотерсам – каналам, которыми испещрена Керала в этом районе. Собственно, поэтому ее и называют индийской Венецией. Но об этом чуть позже.

А всех форумчан мужеского пола с прошедшим праздником!

 

Пока не расслабились.

В прошлый раз я забыл рассказать об одном небольшом приключении. Вдоволь нагулявшись по чайным плантациям, мы легли спать и, ожидаемо, вырубились. Но спустя некоторое время я проснулся от странного шума. Это были звуки барабанов, каратал и молитв. Я посмотрел на часы – около 2-х часов ночи. До меня тут же дошло. Я полез в интернет – точно! Сегодня Махашиваратри – Великая Ночь Шивы! Самый большой шиваитский праздник в году. Памятуя о своем индуистском прошлом, я быстренько оделся и отправился на звук молитв. Ночной город, свежий горный воздух, ощущение праздника и чего-то абсолютно необычного. Уже на полпути я стал разбирать знакомые слова молитв и непроизвольно ускорился. Храм стоял на горе, к нему вела очень длинная лестница. Народу внутри было не так уж и много. Но пели они от души. Не зря весь город был наполнен звуками молитв. Я немного посмотрел на происходящее, поностальгировал и пошел обратно в отель. Все-таки «я чужой на этом празднике жизни». Хотя, справедливости ради, мне ни слова никто не сказал и пустили внутрь без вопросов.
В отеле я еще долго не мог уснуть, вслушиваясь в знакомые мотивы…


Следующий отрезок пути был по-своему любопытным, но не таким ярким, как предыдущие. Мы отдохнули и отогрелись после прохладного Муннара, прогулялись к местному пляжу и купили билет на кораблик до Коллама – это такой бюджетный способ познакомиться с керальскими каналами – бэквотерсами. Конечно, самый кошерный способ – нанять на пару дней хаусбот (эдакий плавучий отель) и погрузится в эту идиллию полностью, но и раньше это было недешево, а сейчас так и подавно. Даже просто нанять небольшую лодку на несколько часов стало достаточно дорого. Так что мы решили, что впечатлений у нас и так вагон, и не стали пытаться объять необъятное.

Уже упоминавшаяся коммунистическая символика, которая в Керале повсюду. В Аллеппи мы еще застали какую-то выставку – плакаты, символика, разные артефакты. Как всегда, узнав, что мы из России, приняли, как дорогих гостей и радостно показывали портреты классиков марксизма-ленинизма и прочую дребедень. Из вежливости уделили им минут 10, на большее не хватило сил.



Местный пляж. На удивление, на берегу куча отелей и достаточно много странного вида «туристов», некоторые с мелкими детьми. Пляж откровенно помоешный и мотивация людей, приехавших сюда, осталась для нас загадкой. Ладно бы цены были низкими, так нет! Но местные ребята активно готовят своего зверя к трудовым подвигам. Видимо, он вполне востребован.



Собственно, сам пляж. Фото под названием «закат коммунизма».
Для местных это обычное времяпрепровождение. А что тут делают туристы нам так и осталось неведомо.




Утром пришли пораньше, чтобы занять места получше. Но это оказалось лишним. Кораблик был полупустым, и проблем с этим не было. Но зато появилось время посмотреть по сторонам.






Отправились



Местная Ассоль.




Аборигены регулярно чистят каналы, а всю «грязь» вывозят на поля, в качестве удобрений.



Работа на берегах канала кипит. Хотя, кипение очень условное. В Индии ритм жизни несколько отличается от нашего. Видимо, жара сказывается.



Переправа. Мосты встречаются редко, а берега густо населены. Так что это весьма популярный вид заработка.



А наш путь лежит вот по таким местам:



Еще одна переправа



Дорога была увлекательной, но все-таки, 8 часов многовато, так что порой ipod составлял конкуренцию видам за бортом



В одном месте даже проходили настоящие шлюзы, судя по виду, они были ровесниками революции.




Зато на берегу расположился табор местных цыган – тоже зрелище небанальное




Рыбацких лодок по берегам просто изобилие. Как всегда всех цветов радуги и почти всегда с глазами на носу.



Дальше был длинный участок по открытой воде, где расположены знаменитые китайские сети. Уже не работающие.
Ну и от скуки немного поохотился на чаек:














На подходе к Колламу стало чуть интересней.



Не забывайте, что около четверти населения штата – христиане. Церквей на берегах каналов множество, вот одна из них.



Местные жители. Ну чем не Челентано?



Быт незателив и не так романтичен, как может показаться на первый взгляд.




А это те самые плавучие отели – хаусботы, точнее, их кладбище. Как говорится, ничто не вечно под луной.



Местные переправы – моя слабость.



Удалось поймать в объектив цаплю. Живности по дороге было много, но 16-80 для этих целей слабо подходит, к сожалению.




Уже перед самым въездом в Коллам - яркий образчик индийского вкуса.




Коллам встретил нас не очень дружелюбно. Все попытки найти приличный отель закончились провалом. И было принято мужественное решение сразу ехать в Варкалу – следующий пункт нашего путешествия. Но принять решение – одно, а реализовать – совсем другое.

В кассе нам сказали, что нужно взять билет до Калламбалам (я запомнил это название на всю жизнь!). Мы, доверившись человеку в форме так и сделали, но уже в автобусе выяснили, что Каламбалам находится километрах в 10-и от Варкалы. Водитель заверил нас, что из Калламбалама в Варкалу ходит автобус и последний отправляется в 8 вечера, а мы к этому времени туда уже приедем. Но Индия не была бы Индией, если бы мы успели. Где-то на половине пути мы наткнулись на очередной религиозный праздник. Это такое шествие с огромными телегами, на которых водружены разные боги. Музыка, танцы, фейерверки – эдакий "бразильский мини-карнавал" . Глядя в окно на этот трэш, Надежда только и смогла сказать: «Они психически нездоровы!». Понятно, что сказала она несколько иначе, но вдруг форум читают несовершеннолетние.
Выгрузившись из автобуса и раздумывая, как подешевле добраться до Варкалы, где еще предстояло найти отель, что тоже задача не из легких, мы увидели трех китайцев, которые оказались нашими братьями по несчастью. В итоге, буквально через минуту, все пятеро с вещами (!!!) загрузились в тук-тук и радостно потащились в Варкалу. Описывать, как мы искали отель я уже не буду, хотя это всегда отдельное приключение с элементами детектива.
Скажу только, что мы опять поселились практически в хоумстее. Это был большой дом с огромной гостиной, кухней и десятком комнат, где жили такие же бэкпэкеры, как и мы. Нам достался огромный номер с балконом. Короче, проведя в дороге больше 12-и часов, мы были вознаграждены с лихвой за все страдания. Атмосфера там царила дружеская и ближайшую неделю мы провели просто волшебно.
Но об этом в следующий раз.

 

Следующий раз настал достаточно быстро, но я все еще отстаю от графика. Из Варкалы мы уехали 25-го февраля, а сегодня уже 26-е.

Кстати, что-то с обратной связью опять проблемы. Неужели утомились читать? Я думал, Индия вызовет больший интерес. Но, наверное, любовь к ней делает меня необъективным. Тем не менее, отступать поздно, будем двигаться дальше.

Итак, Варкала – одно из красивейших пляжных мест Индии вообще и Кералы в частности.
Для начала – основной пляж, который к тому же, для местных еще и священный. Причем, что удивительно, его святость с появлением белых туристов тоже выросла на несколько порядков. Да-да, я опять отдаю отчет в употреблении «порядков». Если в мой первый визит, в 2004 году, об этой святости можно было только догадываться, то теперь не заметить ее невозможно. Толпы т.н. «брахманов» зазывают туристов для совершения «пуджи» (при том, что ни в один нормальный храм туриста просто не пустят, если он не предоставит документ, подтверждающий, что он «хинду»!). Еще большие толпы паломников бредут к океану с подношениями, которые туда же и бросают. Благо это, как правило, цветы и прочая растительность. Армия белокожих йогов всех мастей неизменно «медитирует» на берегу океана утром и вечером. Простите мне мой сарказм, но я слишком хорошо знаю цену этой йоге и этим медитациям. Потреблядство делает свое черное дело, и раковой опухолью расползается по планете. Из всего сделали «супермаркет», и торговля «духовностью» процветает не меньше торговли любым другим товаром. Причем, жертвами становятся как местные, так и туристы. Но не будем о грустном, лучше полюбуемся красотами Варкалы, а они того стоят.

Как я уже написал – это основной пляж. В 2004-м, в часы пик на нем редко было больше 30-и человек. Ну еще местная молодежь вечерами приходила погонять в футбол. Огромный обрыв – клиф (по-английски с двумя ff, но я почему-то не могу так написать по-русски) делает этот пляж уникальным и особенно красивым. Я влюбился в него с первого взгляда, взгляда на страничку Lonley Planet (самый популярный путеводитель для бэкпэкеров), когда мы выбирали, где погреть пупки. Это был мой первый океан, мой первый мелкий и почти белый (мне тогда не с чем было сравнивать) песок. Причем, песок этот настолько мелкий, что прибой превращает его в столь плотную фракцию, что получасовая прогулка босиком дает о себе знать болью в пятках, как будто ты ходил не по песку, а по бетону. Прошло 11 лет, Варкала изменилась до неузнаваемости, но неделя, проведенная там, все равно была одной из лучших в этой поездке. Понятно, что в категории "пляжный отдых". С чумовым Варанаси Варкалу будет сравнивать только безумец.



Чтобы не быть голословным, вот, раскопал в архивах скан с пленки. Тогда на этом пляже главными были рыбаки. Ловили прямо на пляже. Вдалеке видны те самые 20-30 человек.
А ведь это самый разгар сезона. Я вообще уходил за южный клиф, где уже через метров 500 можно было спокойно загорать голым. Редкие туристы, по негласному правилу, не останавливались ближе 100 метров друг от друга, чтобы не нарушать уединение. Вот это были времена.
Боюсь представить, что там было еще лет на 10 раньше…



Но вернемся в наше время. Почти каждый вечер мы уходили за северный клиф, на т.н. Черный пляж. Черный он буквально, из-за черного вулканического песка, которому некоторые одаренные комментаторы приписывают чудодейственные свойства, оставим это на их совести. Но что абсолютно точно – там были самые красивые закаты. Да и практически полное отсутствие людей было хорошим бонусом








Еще один плюс такой прогулки заключался в том, что нужно было пройти мимо всего ряда ресторанов, стоящих на северном клифе, и можно было выбрать наиболее симпатичный и свежий seafood, чтобы на обратном пути поужинать. В один из таких вечеров мы увидел только что выловленного голубого марлина, и на наших глазах его лишили девственности, отрезав нам огромный кусок (на фото как раз этот момент), который разделили на два и приготовили двумя разными способами. Оба были хороши. С одной стороны, Варкала чуть ли не лучшее место в Индии с точки зрения ассортимента и цен на seafood, а с другой – эти самые цены за последнее время выросли в несколько раз. Это я еще молчу про наш рубль… Тем не менее, за 6 дней мы 2 раза позволили себе эту роскошь. Второй раз это были т.н. Jambo Prawns – королевские креветки (фото не делал, было уже темно). Кстати, в этот же второй раз был забавный момент. Пока я выбирал креветок, разделывали очередного марлина, и он оказался полон икры. На удивление, индийцы не воспринимают ее, как нечто съедобное. Так что они с некоторым удивлением, почти даром согласились пожарить огромный кусок этой самой икры. Минус был только в том, что готовить они ее тоже не умеют и просто тупо пожарили, даже без специй. Но все равно было неплохо.



Узкая улочка, по дороге к нашим любимым ресторанам (о них чуть ниже), полна лавок со всякой дребеденью, торгуют всей семьей, позируют, как всегда, с удовольствием.




Закатов будет много, уж не обессудьте, на мой взгляд, это самое красивое, что есть в Варкале.



Высматриваю, что и как лучше сфотографировать.



Решение принято – готовлю композицию для следующего кадра



А вот и он. Не скажу, что на 100% доволен результатом, но что получилось.
Кстати, в этот раз я не видел, чтобы этими «лодками» пользовались. А раньше – только в путь. Это же просто три бревна, связанные веревками. И вот на этом, фактически плоту, местные рыбаки выходят в открытый океан – безумству храбрых поем мы песню!



Понимаю, что далеко от идеала, но все равно нравится. Тем более, долго не мог даже так сфотографировать – ветер был сильный.



А это уже закат следующего дня. Когда пришли на полюбившееся место, обнаружили спящего торговца сувенирами. Он так улегся, что мешал мне сделать следующий кадр.



Но вроде бы получилось откадрировать, чтобы его не было видно.



Ну и еще разные варианты этого заката





Это просто для того, чтобы оценить ассортимент местных ресторанов.



Мимо красивых граффити невозможно пройти



Тут, конечно, нужно было снимать видео. Эта обезьянка дразнила с крыши собаку, пользуясь своей безопасностью. Бедный пес лаял до хрипоты, в бессильных попытках хоть как-то уязвить обидчика.




Каждый раз, проходя по клифу, фотографировал пляж. Пусть будет и этот кадр.



А это наш милый хоумстей. Самый левый номер на втором этаже, где на балконе стоит цветок – наш. Там было три окна (плюс балкон), так что проветривался номер великолепно. По ночам свежий ветер с океана дарил живительную прохладу.



Посиделки с чаем и ipad-ом – милое дело в полуденную жару.



Ну и немного интерьера – эти милые фигурки божеств стояли в «слепых» окнах на лестнице, ведущей в холл. В один из дней на них уж очень радостно светило солнце, не смог пройти мимо






Теперь еще немного (или много) о еде. Это тибетско-итальянский ресторанчик Mamma champos – милое местечко, которое я узнал еще в 2004-м году. С тех пор оно стало только лучше. Дело в том, что, несмотря на наличие настоящей дровяной печи, в те далекие года настоящего сыра я в Индии не видел ни разу. И когда мы там заказали пиццу, ее посыпали паниром – по-нашему адыгейским сыром. Короче, отдали мы эту пиццу местным нищим, которые потом еще дня три нас благодарили по инерции. Но сейчас все изменилось, и пицца в Индии стала вполне съедобной, с настоящим сыром. Правда, мы тут заказывали в основном тибетские пельмешки – Мо-Мо. Короче, место очень уютное, кухня без нареканий, обслуживание тоже супер. Один из официантов (он как раз виднеется у меня за спиной) работает там на протяжении всех этих лет – согласитесь, похвальная стабильность. Забавно, но еду ни разу не сфотографировал. Пусть будет хотя бы такая фотка. Ребята заслужили немного рекламы.



А это наш самый любимый и посещаемый ресторан. О нем я узнал во время второго визита, в 2007-м году. Место небанальное, не зная, не найдешь. Оно стоит прямо на берегу храмового пруда. Ко всем его плюсам – качество еды и самые низкие в Варкале цены – еще и великолепные виды храмового пруда и жизни, кипящей на его берегах

Сам ресторан



Всегдашний наш обед: томатный суп (50 руп), паратха – индийский хлеб, который я бы приравнял к наркотикам, настолько он вкусен (10 руп), томато фрай – вообще, я томатный наркоман, так что все блюда, кроме хлеба содержат помидоры (50 руп), и томато-онион райта – даже не знаю, с чем это сравнить, короче, помидоры и лук, залиты чем-то вроде пресного йогурта, в Индии он называется – curd, плюс специи и соль (50 руп).
Все удовольствие 250 руп. Что чуть больше 4$ (на двоих!), даже по нынешнему курсу это смешная сумма. Можете считать меня извращенцем, но я готов есть это каждый день. Вот даже сейчас пишу, а слюнки текут…



Еще одна особенность этого ресторанчика – меню там нет в принципе. Ты просто заказывешь то, что хочешь съесть. Для людей плохо знакомых с местной кухней это может вызвать трудности.

Ну а досуг в этом ресторанчике незатейлив, как и сама жизнь в Индии



Собственно, немного видов, снятых в ожидании еды или во время ее переваривания

Храмовый пруд постоянно используется для омовения и стирки. Слева мужская половина, справа женская.



Стайки рыб вечно кружат вокруг. Как они выживают в этом мыльном растворе, остается загадкой.



Этот уже помылся



Этот кадр я не мог не выложить. Заметил его «ценность» уже во время конвертации. Голову даю на отсечение, но парень, спрятавшийся за деревом, мастурбирует – для Индии, где доступность женщин практически нулевая, это обычное дело.



Ну и прощальный закат на уже любимом месте:





А мы на этот раз без особых приключений добрались до Ковалама – еще одного популярного пляжного места Кералы, которое находится буквально в 10-и км. от столицы штата, города с непроизносимым названием – Тхируванантхапурам, или, что несколько проще – Тривандрума. Здесь та же фишка, что с Аллеппи, ее другое название тоже трудно воспроизвести – Alappuzha.

Никуда не уходите.