TRAVEL Фотопутешествие по Танзании

Спасибо за отзыв!
Обрабатываю все в лайтруме 3.6, четвертый поставил, но не вкатил он как то.
Обработки минимум, секрет в правильном выборе времени съемки, а дальше Карл Цейсс все сделает

 

17 мая 2012 - Серенгети, Масаи и Заповедник Нгоронгоро


Еще с вечера наши водители начали компания по уговариванию нас ехать утром без стопов, с тем чтоб к 10 утра быть у ворот парка. Мы встали насмерть и и требовали сафари по ходу дороги. Наш водила Альфи в начале согласился, но потом пал жертвой второго водителя, который уже построил себе план, включающий в себя автопробег. Вечером они атаковали Алекса, который пошел на рецепшен чтоб посидеть в инете Поскольку он оказался не очень сговорчивым товарищем, утром они начали окучивать нас. В итоге договорилсь о том, что если мы не успеем к 10 утра, то заплатим по 50 долларов, за нахождение в парке.
По дороге все было как всегда, а точнее животные!
Алекс пошел!


Очередной буйвол, теперь с птичкой


Бабуины





Увидели схватку двух антилоп. Когда животина нас увидели поспешили примерится, но потом все равно побадались

 

По ходу дела, как обычно, попадалась всякая живность, начина от жирафов и кончая птичками




Вот так и снимали этих тварей


А потом пошли орлы!

 

Этот день к сожалению оказался самым неудачным в Серенгети, почти никого не встретили, так по мелочи
Представителя семейства птиц-носорогов (Hornbill). В данном случае это был самец черноклювого тока (черным является нос у самок), научное название Von der Decken's Hornbill. Очень забавная птичка. Помню в Ботсване мне говорили, что подобная птица-носорог является символом их страны.


Очередная зебра, убегающая от джипов.


Семейство пумб-бородавочников, готовое моментально пуститься на утек при малейшей угрозе с нашей стороны.


Красногорлый турач, из семейства фазановых, по научному Red-necked Spurfowl.




Ехали практически без остановок, т.к. снимать было практически нечего. Быстро проскочили кустарник с мухами цэцэ и в скорости прибыли в аэропорт, в центре парка. Тут мы должны внести по 50 долларов с носа за дополнительное время проведенное в парке. Не смотря на то, что аэропорт представлял собой фактически сарай стоящий в чистом поле, там работал интернет и мы смогли оперативно рассчитаться с помощью кредиток. Порадовало, что на одиноко стоящем дереве проживала целая стая ткачиков (Speke's Weaver), красивых желтых птичек размером с нашего воробья. Половина дерева была обвешана их гнездами, вокруг которых шла активная семейная птичья жизнь. Ткачики совершенно нас не боялись и мы с Алексом практически в плотную снимали их на наших трехсотки.
Самки у них невзрачные.


Зато самцы красавцы!




Поехали дальше и практически тут же тормознули около самца страуса, кушающего травку в весьма экзотичной позе


По мере приближения к юго-восточной части парка начали попадаться периферийные стада великой миграции. На прощание немного поснимали, возможно никогда больше в жизни и не придеться увидеть это чудо природы.






В районе обеда подъехали в юго-восточным воротам парка Naabi Hill Gate. Была пятница и все столы были забиты туристами. Не смотря на это все таки решили остановиться тут на обед и закинуть в себя отвратительные ланч боксы. Мимоходом поснимали.
Начальник ворот.


Грустная и одинокая танзанийка. Она сидела за одним столом с нами и я украдкой смог сделать один кадр. Мне кажется очень красивая девушка, таких там много!


Под столом бегал скворец местной разновидности - Спрео Гильдебрандта (Hildebrandt's Starling). Между прочим эндемик Танзании и Кении, больше они нигде не встречаются.


Юля, перед выездом из Серенгети.


Попрощались с парком и стало немного грустно. Пять дней, проведенные здесь пролетели как один миг, столько впечатлений, столько кадров! Думаю это лучшее место для сафари в мире, особенно, если вы хотите фотографировать диких животных. Пишу эти строки и ловлю себя на мысли, что хочется вернуться туда, все сильнее и силнее, и я обязательно это еще сделаю!

 

Спасибо! Надеюсь в следующий раз одноклубники ко мне присоединятся!

 

После пересечения ворот парка мы сразу же попали в другое, не менее знаменитое место - Заповедник Нгоронгоро (The Ngorongoro Conservation Area).
Основной достопримечательностью заповедника и соответственно главной нашей целью, является кратер Нгоронгоро. Но, поскольку, попасть на него мы должны были только на следующей день, пока отложу рассказ о кратере и расскажу о самом заповеднике и населяющем его племени Масаи.
Территории, которые сейчас входят в состав парка Серенгети, заповедника Нгоронгоро, а так же кенийского парка Масаи-Мара, были заселены, по словам ученых, еще 3 миллиона лет назад и признаны колыбелью человечества. Это связанны с тем, что, за счет высоты в 1000-1500 метров над уровнем моря здесь сложился очень благоприятный климат, а за счет обилия пресной воды, здесь водится масса животных, что позволяет человеку всегда найти себе пропитание. Современные люди появились тут несколько тысяч лет назад, это были племена Мбулу и Датуга. Двести с небольшим лет назад здесь появилось новое племя - Масаи, в результате старые обитатели были вынуждены полностью покинуть эти места.
На протяжении всего 19 века, не смотря на активную европейскую колонизацию, Масаи контролировали данные территории и очень неохотно шли на переговоры с колонизаторами. Однако, разразившаяся затем эпидемия сонной болезни, переносимой мухой цэцэ, сильно ослабила их позиции и с конца 19 века они утратили всякие возможности для противостояния европейцам.
Когда в 1951 году англичане создали парк Серенгети, Масаи продолжали жить на всей его территории. Это приводило к многочисленным конфликтам с властями парка по поводу прав землепользования и вынудило англичан в 1958 году выделить из состава Серенгети отдельный заповедник Нгоронгоро. Туда были переселены все Масаи с танзанийской части парка, здесь они продолжают жить и по сей день.
В 1979 году этот район был признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Помимо природных образований, уникальность местности состоит еще и в том, что это один из немногих заповедников Африки, где наряду с защитой статуса диких животных позволяется жить людям и использовать земли для сельского хозяйства и скотоводства. Правда землепользование очень жестко регулируется властями страны, поэтому тут, в отличии от наших заповедник, не могут быть построены ни рестораны, ни дачи чиновников, ни прочие полезные вещи. Только традиционные хижины Масаи и небольшие лоджи для туристов, в специально отведенных участках заповедника. С другой стороны, в отличии от Серенгети, тут более мягкие правила для туристов и возможно оффроуд сафари. Джипам не обязательно ездить по дорогам, можешь свернуть и сколько угодно гоняться по саване за антилопами, мы кстати один раз так и сделали, но об этом немного позже. Именно из-за этого заповедник любят выбирать местом съемок различных документальных фильмов о дикой природе. Например, БиБиСи много тут чего наснимало, мы даже жили в лодже, где их съемочные группы останавливаются когда приезжают сюда.
Вот в таком интересном месте мы должны были провести ближайшие три дня нашего путешествия.

Не успели мы отъехать от ворот и километра, как пейзажи стали меняться. Деревья и копьес полностью исчезли, нас окружила равнина, покрытая низкорослой, высыхающей травой. По периметру она была окружена горными цепями, что придавало особый колорит пейзажу.


Примерно через час мы подъехали к деревне Масаи, которые за плату в 20 долларов с человек обещали нам показать кучу всего и разрешали фотать их сколько нам будет угодно.
Второй джип сильно отстал от нас и пока мы ждали наших товарищей, немного поснимали вышедших из деревни мужчин.

 

Масаи это пожалуй один из самых известных африканских народов. В отличии от многих других, они во много сохранили свой исконный образ жизни, а в современном мире это не так-то просто. Основным родом занятий является скотоводство, в основном они разводят коров, но встречаются и овцы с козами. Отличительными чертами Масаи является высокий рост, гораздо выше, чем у других африканских племен. Говорят, что храбрые и отважные войны, которые, обладая из оружия только копьем, не боятся вступать один на один в сражение с львом. Раньше, когда охота на львов было не запрещена, считалось, что молодой воин должен убить льва, чтобы стать взрослым. Сейчас это нельзя делать, за исключение случаев самообороны, но все равно, если кому-то удастся убить льва, то его социальный статус существенно повышается.
Масаев можно отличить от других африканцев еще и по их характерной одежде - накидки и пончо с красно-синими узорами, обвязанные вокруг тела и копье с длинным клинком на конце.
Одной из традиций масаев, привлекающих туристов со всего света, являются танцы мужчин, в ходе которых они соревнуются прыгая в высоту с копьями в руках. Именно это нам и собирались показать в первую очередь.
К моменту когда приехал второй джип, из деревни вывалила куча народа, мужчины готовились танцевать, а женщины встали кружком с любопытством наблюдали за нами.


Масаи удивительным образом приспособили плоды цивилизации к своим многовековым укладам. Они придумали делать сланцы из старых автомобильных покрышек! Причем делают это столь искусно, что хочется и себе купить такие же, но к сожалению они не продаются. Сланцы получаются самых разных фасонов, модники украшают их бисером, а особо крутые ставят на носки антенны. Вот наглядный пример подобного творчества


Подготовка закончена, собрались и старейшина дал стар танцевальной вечеринке! Вот как это выглядело.






Саша, единственный не занятый фотографией участник, присоединился к танцорам.


Немного попрыгав в кружочке, аборигены выстроили в шеренге и двинулись прямо на нас.


Пока все это проходило местные красавицы выбирали себе женихов






Старый масай, участия в танцах не принимал, просто пришел из саваны посмотреть на белых. Серьезный дядька, фактурный!

 

Следующим этапом программы было посещение деревни. Масаи традиционно строят свои дома из смеси навоза и соломы. Домики стоят вплотную друг к другу, а вся деревня окружена изгородью, сделанной из колючих веток акации, защищающих от проникновения хищников.


Нас привели в центр деревни, представляющий собой круг огороженный тощим заборчиком, и танцы продолжились. Мужчины встали полумесяцем и стали прыгать, а женщины запели песни.




После окончания представления, нам предложили посмотреть их товары и что-нибудь купить. «Товары» были развешаны как раз на том заборчике, который огораживал центр деревни. Вот так это выглядело.


Воспользовавшись моментом мы разбрелись по сторонами и начали снимать масаев и их быт. Вообще Масаи категорически запрещают себя бесплатно снимать и запросто могут забросать камнями фотографа. Но у нас все было уплочено, поэтому с камнями знакомится не пришлось.








Особенно колоритными мне показались их женщины! Вообще Масаи придерживаются полигамии, а так же в отдельных деревнях встречается и полиандрия. Это когда женщина выходит замуж не только за своего мужа, но и за всю соответствующую возрастную группу. Еще у них принято в качестве знака гостеприимства отдавать своих жен на ночь гостям. Слава богу, ночевать мы там не собирались




Девушки Масаи проходят обряд обрезания (эморат), который является началом серии ритуалов по подготовке к браку. Законами Танзании женское обрезание сейчас запрещено, но мужчины Масаи считают его обязательным и могут отказаться от невесты, если она не прошла этого обряд. Что такое женское обрезание писать не буду, так как это жутко. У меня даже в голове не укладывается, как такое возможно в современном мире. Интересующиеся могут посмотреть вот тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Женское_обрезание







По сравнению со вчерашней деревней, на озере Виктория, здесь поразила еще большая нищета и какая-то убогость. Вроде они все улыбаются, пляшут, но посмотрите какой у них кошмар творится с зубами! Думаю с остальными частями тела не лучше.


Походив подольше, мне начало казаться, что у большинства жителей вся эта радость наиграна, в действительности нет у них особого тут счастья.








В завершении, нам предложили посмотреть деревенскую школу, мы согласились. Нас вывели за ворота деревни и показали стоящий в чистом поле сарай. Вот типа это наша замечательная школа!


Я подошел и через щель в стене заглянул внутрь, а там полно маленьких детей. Все грязные, в старой рваной одежде, но на отдельных лицах все равно есть улыбки, правда это оказалось исключением.


Увидев нас, откуда-то из саванны к школе побежали еще два ребенка, на их лицах радости уже ни какой не было.




Начали плотно снимать, ведь такое не каждый день увидишь.






Учитель предложил пройти внутрь школы, посмотреть как там все устроено. Я залез первым, сел на какую-то лавку и начал снимать. Наши гиды притащили мешок конфет и начали раздавать их детям. В глаза сразу бросился контраст со вчерашними детьми, те радовались, смеялись, отбирали друг у друга сладости. Здесь же дети молча взяли по конфете и начали их есть, никто даже не улыбнулся. Спокойно смотреть на это невозможно, несчастные лица больных детей, не знающее улыбок. У меня внутри все сжалось, эти лица потрясали.








Но больше поразила вот эта маленькая девочка.


Похоже у нее гноился глазик и она все время хныкала. Ее старшая сестра пыталась помочь и протирала глаз грязным рукавом своей кофты. Это мало чем помогало и малшка продолжала плакать. Я успел сделать только несколько снимков, а потом не выдержал, потекли слезы... На это невозможно было просто безучастно смотреть.




Полез в карман, у меня там оказалась 10 долларов, подошел к сестре этой девочки и вложил ей в руку деньги. Говорю, это чтобы вылечить глаз твоей младшей сестры, возьми. Она непонимающе посмотрела на бумажку и попыталась вернуть, до меня дошло, что она еще не знает, что такое доллары и для чего они. Учитель что-то сказал и она все таки убрала деньги в карман. Я пулей выскочил из школы, больше я просто физически не мог все это видеть. Все это сильно потрясло меня, теперь я понимаю почему многие едут в Африку работать миссионерами.

После школы снимать уже особо не хотелось, но все равно сделали на прощание несколько общих кадров.

 

Все дела на сегодня были завершены и мы поехали в лодж на ночевку. После нескольких километров свернули с шоссе на проселочную дорогу, точнее это была просто колея. Начинался закат и мы несли по бескрайней саване попутно снимая отдельных газелей.




Сделали несколько остановок.
Газель Томпсона.


Зебры на закате


Одинокий шакал

 

Не соглашусь. Они живут фактически так же, как жили их предки. У них свой уклад, свои законы. Поэтому нельзя назвать их зверушками. Просто как и у всех, у них есть оборотная сторона, которая не для туристов. Нам посчастливилось буквально одним глазком заглянуть так как сказать за "кулисы театра" и там мы увидели, что такое есть настоящая жизнь масаев.

 

Немного не доезжая до лоджа неожиданно встретили львицу с двумя годовалыми львятами. По началу семейство сидело метрах в 20-30 от дороги, мама мирно дремала, а львята играли друг с другом. На нас практически внимания не обращали, лишь изредка бросали игривые взгляды. Постояли полчаса, сделали по паре сотен кадров.














Потом дали команду водителю проехать немного вперед и очутились прямо перед львами, буквально метрах в 10.




Мама






Львята продолжали играть и как-то не заметно для нас совсем близко подошли к джипу, на 3-4 метра. Мы ничего толком не замечали, так как не отрывались от видоискателей. Меня отрезвил вот это взгляд одного из львят, прямо в упор, глаза в глаза. Стало как-то не по себе, ведь для того, чтоб нас убить ему потребовалось бы меньше секунды, даже присесть бы не успел.



Посидел, подышал и опять за съемку, не для того ведь, чтоб боятся сюда приехали!














В итоге простояли больше часа и поехали только когда уже совсем начало темнеть, я сделал около 700 снимков!
В лодж приехали уже по темноте, но все равно сделали по паре кадров, такой закат, что устоять невозможно.


А дальше все как обычно - ужин, красное вино и сладкий сон

 

Спасибо! Надеюь Вы уже решились на покупку 70-400?

Кемп это стационарные палатки, лоджи это домики. Палатки это не в нашем, туристическом понимании. Это стационарная основа, поверх которой натянута палатка, в два слоя. Там есть вода, свет, душ, даже телефону бывают. Можно ходить в полный рост. Кемпы бывают даже получше чем лоджи.
Я особо не фотал их, т.к. мы приезжали уже затемно и после 10 часов сафари уже ничего снимать не хотелось. Все кемпы и лоджи где мы останавливались были очень приличными, чисто, аккуратно, хорошая еда, отзывчивый персонал. Почти везде есть инет, правда обычно свет на ночь выключают.
Мы ночевали не в самом кратере, там не ночуют, а в лодже на его склоне, незабываемое зрелище!

Спасибо за приглашение, но я на НГ планирую поехать с семьей в ЮАР, хочу показать детям африканских животных в естественной среде обитания.

 

В принципе пробелм с ними нет. Один раз напали на мух цэцэ, это было жутко конечно. А так, вечером и ночью могут быть комары, в том числе малярийные, но по факту мы их практически не видели. В каждом лодже в номерах стоит куча репилентов, все кровати с москитными сетками. Меня лично так ни один комар и не укусил.Вобщем больше пугают, чем есть на самом деле.