Всем привет, Сейчас пробую снимать в режиме А на ките. Возникло несколько вопросов. Вот, например, хочу я сфотографировать вид из окна днем, как понять какую диафрагму поставить. На что она вообще влияет. Т.е. вот чтобы портрет сделать нужно открыть дырку на максимум, чтобы отделить объект от фона, это понятно. А если я снимаю пейзаж, то как выбрать между диафрагмой 7 и 11, к примеру?
Зависит от многих вещей. В первую очередь - что вы хотите выделить ГРИП, во вторую - при зажатии диафрагмы меняется не только грип, но, например, и характер бликов, что тоже может быть важным. Вот недавно обсуждалось в критике фотографий тыц
Чем меньше открыта диафрагма, тем больше ГРИП, верно? Т.е. при сьемке пейзажей стоит пытаться зажимать диафрагму как только возможно, чтобы выдержка была не слишком длинной, правильно я понимаю? А характер бликов как меняется? чем сильнее зажать дифрагму, тем больше вероятность появления бликов?
debugx имхо, при съёмке классического пейзажа важна даже не столько ГРИП , сколько равномерность резкости по кадру. То есть если вы не подожмёте при съёмке диафрагму до 8-11 у вас будут мыльные края. Зажатая диафрагма не причина появления бликов. Блики либо есть, либо их нет. А вот на форму бликов диафрагма влияет на прямую. Соответственно, если у вас в кадре присутствует точечный источник света и сильно зажата диафрагма, блик будет не кружочком, а многоугольником или звездой
На счет углов, вам уже @-LeXX-@ написал. Однако не стоит забывать и о дифракции. Т.е. с зажатием диафрагмы общая резкость рапределяется (если можно так выразиться) по всему полю кадра (от центра -к краям), но в целом - резкость снижается. Так что тут важен разумный подход. На счет бликов - при зажатии меняется не только их форма, но и сам характер бликов. Хотя все это зависит уже от объектива. Например - есть такое понятие - как объектив чешуит - когда блики накладываются друг на друга, выстраиваются в цепочки и т.д. - это нпример 50/1,4РС на 1,4, то с прикрытием его где то до /2 - чешуя начинает пропадать (блики уменьшаются в размерах становяться такими как они есть). Еще диафрагма влияет на ХА, как правило с прикрытием они уменьшаются (справедливо, например, для банки).
Я стараюсь не использовать дырку меньше 5,6, в крайнем случае - 8. Если зажимать сильнее, то ГРИП растёт, но мыло усиливается. У большинства линз максимум разрешения на f/8.
Всем спасибо, с диафрагмой стало понятней. Как она влияет на ХА - верю на слово, хотя не очень понятно, почему если уменьшить дырку, дать меньше света, то ХА станет меньше...
И тем не менее. если подводить итог, в каком диапазоне вы посоветовали бы стараться выставлять диафрагму на китовом объективе при сьемке 1. пейзажей днем 2. портрета на улице днем
debugx сложно сказать, кит есть кит... Но, пожалуй, для портрета на улице днём открытая, 55 мм, и не ближе плечевого, а лучше даже чуть дальше. Для пейзажа диафрагма 8, больше, имхо, на ките смысла зажимать нет.
Я снимаю Пейзаж днём - AutoISO(день имеет свойство переходить в вечер ), градиентный фильтр Cokin или полярик или только защитный(фильтры по необходимости), приоритет диафрагмы (диафрагма зажимается по освещению, стараюсь зажимать в пределах 5,6-11), и постоянная коррекция экспозиции +/1 0,3-0,7Ev в зависимости от яркости сцены. Со штативом всё проще, но, заодно, и тяжелее физически таскать лишние 2-3 кг. Портрет - на ярком солнце и открытых диафрагмах 3,2-1,4 спасает только выдержка 1/8000. Сам не пробовал, но теоретически должны помагать нейтральные фильтры большой плотности. PS. Покупка светосильной оптики для нас фанатов - неизбежность, заранее смиритесь
А зачем экспозицию корректировать +1 ? Иначе темновато чтоль будет? или это как-то на резкость влияет? Сори, не понял, спасает от чего? Зачем такие короткие выдержки на ярком солнце? Да это я смирился уже только сначала хочу на кит поснимать\поучиться.
Много светлого неба - а экспонометр делает средний кадр по освещенности. В результате обычные объекты становятся слишком темными. Днем на открытой диафрагме периодически требуются выдержки короче чем 1/4000 даже на самом маленьком ISO. Приходится изголяться
Здесь на форуме пишут что начинаются всякие дифракционные эффекты (хотя лично мне как инженеру кажется что даже /f22 - это слишком большая дырка для того чтобы дифракция оказывала существенное влияние на изображение). Но тем не менее - да, общая резкость начинает падать.
На выходных пофоткал, возникло еще пару вопросов. Может ли диафрагма влиять на экспозицию (в режиме А)? Ведь если я изменяю значение диафрагмы в режиме А, то задержка меняется, и значение экспозиции остается неизменным. Вот например я сделал фото домов на другой стороне улицы со значением диафрагмы F11 (дело было под вечер, но было еще светло), фото показалось мне темноватым, сфоткал еще раз в режиме авто, диафрагма установилась F10 и фото оказалось чуть светлей. Вот я не понимаю, как я должен был догадаться, что нужно выставить диафрагму F10?
там есть подсказка. шкала экспокоррекции - на ней метка, которая показывает недосвет/пересвет. поставил диафрагму - полунажал на кнопку спуска. смотришь, где метка экспозиции и выдержку. если темно и выдержка длинная слишком - открывай диафрагму. мануал к камере почитай кстати - вопросов меньше станет.
По-моему недосвет или пересвет "бегает" только в режиме М. В др. режимах он всегда на нуле. и корректируется вручную изменением EV. Т.е. получается, что в режиме А, выдержка автоматически подгоняется под оптимальное значение экспозиции, но не всегда идеально. п.с., сам еще новичок, так что, если что-то не так написал, сорри )
Я что то не совсем понимаю о чем идет речь, название темы "Ручной режим" а обсуждение идет режима "А" который является условно ручным, "М" будет ручным режимом, этому и надо учиться.
Валера, нужно "ручной" читать "НЕ Авто" =) Многие считают любой режим не зеленого цвета полностью мануальным.
кому надо? и для чего? В большинстве случаев достаточно управлять диафрагмой и не тратить времени на установку выдержки. Если же в режиме А нужно поменять выдержку, то для этого можно внести экспокоррекцию. Режимы с приоритетом выдержки и M, на мой взгляд, подходят для особых случаев только, когда например специально хочется сделать выдержку побольше. Вопрос интересовал, как понять, когда поставить диафрагму 6, а когда 7. Когда при сьемке пейзажа поставить 11, а когда 12... Но ответ я уже нашел, нужно потестить объектив на разных фокусных с разными значениями диафрагмы на разных сюжетах, и тогда станет понятнее, как работает конкретный объектив на конкретной камере. Думаю, займусь этим в ближайшее время
