Аррес – Руэста, 28,5 км Утром в альберге нас покормили завтраком. Мы завтракали одни из первых, вместе с японцем, потом подошли другие. Японец вышел раньше нас. Выходим из альберге. Хосе помогает выпутаться из занавески. Перед выходом сфотографировались с Хосе. Потом зашли к камню – мирадору «piedra» – посмотреть на утреннюю долину. В этот день не было ни одного населенного пункта по дороге, но были очень красивые виды – поля, горы вдали, облака, огромные птицы в небе. Кто это, интересно? Город Бердун (Berdún) на другом берегу реки Арагон очень живописно смотрится на типичной для тех мест плоской вершине холма. Было немного маков и других цветов Башенки из камней на камино встречаются постоянно. Эту фотографию забыла показать – по пути к Пуэнте-ла-Рейне-де-Хака встретили в лесу огромное количество башенок. Мы это назвали «когда строитель башенок сошел с ума». Остановились передохнуть около какого-то камня, слышим – кто-то кричит. Видим японца, который что-то кричит нам и машет руками, приглашая. Пошли к нему. Он сидел за столом под навесом и писал иероглифы в блокноте. Хорошее место – столы, скамейки. Рядом были огромные стога, никогда таких не видела. Мы тоже присели, достали свои припасы – а главное, литр гаспаччо, который мы аж с Хаки тащили. Выпили гаспаччо, поели сыр с хлебом и собранный по дороге горошек. Да, по дороге мы рвали зеленый горошек – единственные дары камино, которые нам были доступны весной. С этим гасспаччо был такой прикол. Купили его в Диа (сетевой супермаркет экономкласса) в Хаке, 2 литра по цене одного – нельзя же от халявы отказаться. Один литр распили на ступеньках альберге, вместе с сыром и багетом. Второй думали выпить на привале на следующий день, но решили оставить на вечер. Не знали, что в альберге общий ужин, а то, что магазинов там нет, знали. Так что вечером тоже не открыли, тащили уже второй день. Дорога так себе – камни, подъемы-спуски, а мы лишний литр жидкости тащим. Японец встал, переобулся в тяжелые кожаные ботинки, с огромным усилием надел рюкзак. Эх. Слишком тяжелый у него рюкзак и очень неудобные кожаные ботинки с простой жесткой стелькой. И уже мозоли, хотя идет всего третий день. Мы ещё посидели немного, отдохнули. Незадолго до Руэсты мы его обогнали. Говорила, что не было ни одного населенного пункта, но это не совсем так. Можно было зайти в два города – Мартес и Атарес. Оба они находились в стороне от дороги и на вершине холма. Карабкаться в гору мы не стали. Вот Атарес издалека. А вот уже и Руэста, там мы остановимся. Сначала мы увидели руины среди буйной зелени. Пришли в Руэсту. По дороге нас обогнало такси. Как потом выяснилось, приехала вчерашняя итальянка и ещё кто-то. А я ещё накануне, в Арресе, удивлялась на двух девушек – почему у них такие белые лица и белые руки? Как умудряются на таком солнце? Теперь понятно. А ещё по дороге, когда мы отдыхали, нас обогнали туригрины – четыре человека с крошечными рюкзачками. Мы читали про такой способ идти камино, говорят, на французском пути такое сплошь и рядом, но столкнулись с этим первый раз. Из-за таких вот туристов я не хочу идти французским путем, хотя это один из красивейших маршрутов, который проходит через кучу древних городов и деревень, по очень живописным местам, по пути есть очень много интересных мест с потрясающей аурой. Видимо, если всё же захочется, то придется идти по нему когда-нибудь осенью, когда народу поменьше. Поскольку они приехали раньше, чем мы пришли, они заняли лучшую комнату. Нам досталась крошечная тёмная комнатка с маленьким окном, с тремя двухэтажными кроватями. Такая вот камино-несправедливость. А могло бы и мест не хватить. Позже, ближе к вечеру, к нам подселили молодого пилигрима из Чехии. Очень вежливый мальчик. Когда выясняли, во сколько делаем подъем, он сказал, что ему всё равно, можем вставать когда захотим. Сам он идёт очень много километров в день, от сорока. Регистрация пилигримов в баре. Собственно, кроме бара и альберге, в деревне больше ничего нет. В Руэсте никто не живёт, магазина нет, жизнь теплится только за счёт пилигримов. Поэтому в альберге общий ужин и завтрак. Мы спросили, во сколько завтрак, и отказались – собирались выходить раньше. Но оспитальеро нас уговорил – с завтраком дороже всего на 1 евро (23 евро на человека с ужином и завтраком), и обещал рано утром, до общего завтрака, оставить продукты для нас троих. Мы согласились, конечно. Прошли по запущенным улицам города-призрака, который когда-то был городом-замком с древней историей – он упоминается еще в X веке. Новейшая печальная история Руэсты связана со строительством водохранилища Еса. В 1959 году ра реке Арагон была возведена плотина. Вода затопила плодородную долину, под воду ушли древние романские поселения, дороги, живописные римские мосты, соборы и крепости, замки, поля и сады. Вода затопила римские купальни на горячих источниках – город Термас ушел под воду одним из первых. Обезлюдели населенные пункты Эско и Руэста. Они не ушли под воду, но жители вынуждены были покинуть свои родные места, поскольку их земли и дома были экспроприированы. Водохранилище очень живописное, вода в нем ярко-бирюзового цвета из-за светло-серого сланца, из которого сложены его берега и дно. Но у местных жителей оно имеет не очень хорошую репутацию – всюду на стенах мы видели граффити «Yesa no!». Неудивительно, учитывая, что 1500 человек покинули эти места после затопления. Позже часть города Руэста была передана местным жителям. Это позволило поддержать замок, т.к. часть денег, собранных за счет туристов, отправляется на реставрацию и поддержание замка. Замок находится в очень плачевном состоянии, вход на его территорию запрещён из-за опасности обрушения. Говорят, иногда там проводятся огранизованные экскурсии под присмотром инструктора-спасателя. Испанская семья, получив права на использование земель, устроила рядом с замком бар и альберге. Такое вот странное место. Я даже не была уверена, правильно ли мы сделали, остановившись тут, в таком заброшенном городе. Мы могли бы выбрать альтернативный маршрут, более старый, идти по противоположному, северному, берегу водохранилища Еса. С одной стороны жалко, что мы не посмотрели живописное водохранилище, его потрясающего цвета бирюзовую воду, странные серые складчатые берега, как будто из рассыпавшегося бетона. С другой стороны, человеческое общение – важная составляющая часть камино. Тогда у нас не было бы душевного ночного похода на кладбище вечера в альберге Арреса, не было бы не менее душевного вечера в странной Руэсте. Одна мало-мальски приличная фотка водохранилища, покажу исключительно из-за цвета воды. Вернёмся в Руэсту. Общий ужин – это всегда запоминающаяся часть камино. В Руэсте ужин был не очень вкусный. И оспитальеро довольно странный (впрочем, кто нормальный согласится тут поселиться?). Буквально кидал тарелки на стол – удивляюсь, как ничего не разбил. Потом показывал мастер-класс, как пить вино из странного сосуда с длинным носиком (почему-то вспомнила рог), держа его высоко над головой. В результате залил белую рубашку красным вином. Смутился, но сказал, что специально для этого аттракциона надевает старую рубашку. В общем, бред какой-то. Но хорошая компания всё искупила. Знакомые нам японец, испанец-спортсмен, толпа немцев-голландцев, новый для нас молодой чех, итальянцы. Сидели мы в огромной гулкой столовой в каменном старинном здании в пустом мёртвом городе-крепости на горе, где вокруг на многие километры не было ни души, за окном бушевал ветер и стучал в окна и по крыше дождь. То ли мы все остро чувствовали своё одиночество в этом пустом городе и хотелось находиться в обществе других людей около очага, то ли просто действительно душевная компания собралась, но мы сидели за столом долго, никуда не торопились, вели неторопливую беседу. Один из немцев расспрашивал Катю, не студентка ли она, где училась, чем занимается. Очень оживился, когда узнал, что она геофизик, потому что сам он физик. Испанец рассказывал, что его друзья как раз сейчас находятся в России, на Эльбрусе, а он там уже был и идёт камино. Как обычно, делились, кто куда завтра планирует идти – выяснилось, что все идут в Сангуэсу. И стало так здорово! Значит, у нас назавтра будет ещё один такой же душевный вечер в этой уже привычной компании. А может, и дальше... Но это камино. Здесь не получается привыкать к людям. Только ты немного привыкнешь, как приходится расставаться. И от этого немного грустно. Но всё это будет завтра, а пока нам всем очень хорошо вместе.
Руэста – Сангуэса, 22 км Сегодняшний наш этап будет довольно пустынным, по дороге встретится лишь одна деревня Ундуэс (Undués de Lerda), до неё от Руэсты 11,5 км. Ещё с вечера начался дождь и шёл всю ночь. Вообще было немного странно и неуютно в такую погоду находиться в заброшенном городе, где кроме горстки пилигримов и двух человек местных жителей, никого больше не было. Всю ночь ветер и дождь стучали в крошечное окошко комнаты, усиливая ощущение какого-то уныния. Утром мы позавтракали в одиночестве тем, что нам оставил оспитальеро: чай, кофе, апельсиновый сок, хлеб, масло, мармелад (так во Франции и Испании называют джем). Собирались вместе с японцем, он тоже всегда рано выходил. Предложили японцу позавтракать с нами, но он отказался. Утром дождь не перестал, а когда мы вышли, еще усилился. Сразу надели дождевики-пончо. Вышли мы позже японца, но потом его перегнали. Так и шли всю дорогу, догоняя друг друга, но не выпуская из виду. Дорогу помню плохо, было мокро и скользко. Время от времени сквозь деревья показывалось водохранилище Йеса с его потрясающим цветом воды, но в дождь видно было плохо. Впереди уже хорошая погода. Еще немного и будет солнце. А вот и Ундуэс показался – он на соседнем холме. Нам надо сначала спуститься, а потом, естественно, подняться. Когда свернули в Ундуэс, японец нам показал желтую стрелку, указывающую в другую сторону, но мы сказали, что хотим посмотреть деревню. Он не стал останавливаться, а мы немного передохнули. Ну, и заодно сняли уже ненужные и высохшие пончо и упаковали их в рюкзак. Деревня живописная, но пустынная, как почти все испанские деревни. Но в ней есть альберге. Ну, и древняя церковь, конечно. Поверьте на слово. Через некоторое время мы снова догнали нашего японца. Ровно на той развилке, что отмечена на карте ниже. Наш друг-японец свернул направо, но желтые стрелки показывали прямо. Мы стали ему кричать и показывать: камино но эста аки, камино аги, но он уверенно показал вперёд: Хавьер! А, да, замок Хавьер. Мы про него уже и забыли. Сами заранее, ещё утром решили, что не пойдём. Замок красивый, но был почти полностью разрушен и восстановлен только в середине XX века. По фоткам в сети нам он показался каким-то ненастоящим и мы решили не делать крюк в 6 км. Тем временем мы покинули Арагон и пришли в Наварру. В Наварре официальным языком помимо испанского является баскский. Нас забавляли указатели на баскском языке. Язык этот ни на что не похож, он не принадлежит ни к индоевропейским, ни к какой-либо из других известных семей языков. Вторую половину этапа дорога нас радовала пасторальными пейзажами, и погода тоже наладилась. Пришли в Сангуэсу (Sangüesa, баски его называют Zangoza). Древние ворота на входе в город. Нашли альберге. Народу в альберге полно! Кто все эти люди? Сплошь незнакомые лица, и нас никто не перегонял. К нашему приходу в альберге осталось всего 4 места, очень неудобные, на проходе, но мы радовались, что хватило. Пока мы думали, этично ли будет занять единственное свободное место японцу, пришёл испанец-спортсмен, тот, который поднимался на Эльбрус. Вскоре прибежал запыхавшийся итальянец. Спрашивал, не видели ли мы девушку-итальянку. Чика но эста, – ответили мы ему. Он остался ждать её на улице. А мы заплатили за проживание и за стирку с сушкой, забросили вещи в стирку и ушли искать еду и заодно смотреть город. В Сангуэсе есть несколько достопримечательностей, древние церкви, монастырь. Например, романско-готическая церковь Санта-Мария-ла-Реаль с хорошо сохранившемся романским порталом. Уже дома я увеличила фотографию и разглядела знакомые насекомовидные глаза у этих скульптур. Да это же, наверняка, наш старый знакомый маэстро из Сан-Хуан-де-ла-Пенья! Да, говорит Википедия, это он. В городе есть старые дома, небольшие дворцы, напоминающие по стилю колониальные здания в Латинской Америке. Но фотографий мало, они не очень удачные, совсем не вдохновил меня город. Грязный, неухоженный, запущенный, очень неуютный. Повсюду запах травки. Мы видели много старых деревень и городов, даже умирающих, но тем не менее благородных в своей старости, они были довольно живописны и всем своим видом показывали, что знали лучшие времена, просто их время ушло. Сангуэса оставила впечатление тяжело больного города, даже больше – разъеденного какой-то плесенью, что ли. Такие вот субъективные впечатления от этого города. Нам даже расхотелось гулять. Еще немного пробежали по улицам и стали искать еду. Нашли супермаркет, который работал в сиесту – невиданное дело! Купили мандарины и продукты на ужин и на следующий день: колбаса, оливки, сыр, хлеб, сардины. Когда вернулись в альберге, у входа перекусывали на ходу наш темнолицый итальянец (мы его первый раз увидели в Хаке, как и японца) с нашедшейся уставшей итальянкой, которая очень зло на нас посмотрела. Впрочем, её можно понять. Они нас спросили, кто тут есть. Ответили, что только испанец. А японец? Хапонес но эста аки, – покачали мы головой. Они ушли. Ну, а мы занимались стиркой, развешивали вещи на солнце. Обыденные заботы пилигримов. Тут пришёл японец. Обрадовался нам, но мы его, увы, ничем порадовать не могли. Комплето – услышал он от нас страшное слово. Очень было его жалко – такой уставший, а ещё куда-то надо идти искать жильё. Говорят, отсутствие мест в порядке вещей на французском пути, но до французского пути ещё два дня пути, и мы не думали, что так рано с этим столкнёмся. Мы дали японцу хлеб с сардинами, горячий чай. Он поел, немного посидел, отдохнул, поклонился и ушёл. Аста луэго, – с каким-то отчаянием сказали мы ему перед уходом. Очень не хотелось говорить адьос. Куда он пошёл, мы не спросили и не знаем - в городе по пути к альберге мы видели несколько частных хостелов, видели указатель на кемпинг. Вечером испанец тоже про него спрашивал. И немцев мы не видели. Может, они остались в Ундуэсе. Нам было очень грустно, что распалась такая душевная компания.
Сангуэса — Монреаль, 27,5 км Этап нам предстоял длинный – 27,5 км, а если идти через ущелье Лумбьер, то 35 с лишним. Сил на такой длинный переход у нас уже не было, гонка последних дней нас вымотала, и, к сожалению, промежуточный альберге – в Иско – был закрыт на обработку. Других вариантов ночевки не было. Поэтому нам надо было обязательно дойти до Монреаля, в надежде, что останутся места к нашему приходу. Что будем делать в случае комплето, мы не думали. (Забегая вперед, скажу, что прекрасная монреальская оспитальера Алисия сама лично на своем автомобиле отвозит оставшихся без мест пилигримов до находящегося в 12 км соседнего города Тьебаса.) Поэтому мы встали рано и вышли чуть свет. Удивительное дело – дома я неисправимая сова, мне трудно рано ложиться и рано вставать, а на камино ни разу таких проблем не было. Просыпалась рано и часто без будильника. Взяли свои вещи, спустили их в общую комнату, собирались там. К сожалению, общая комната отделена от спальни лишь лестницей и все звуки снизу отлично доносились наверх. В чем мы убедились ночью, когда несколько подвыпивших довольных пилигримов вернулись из бара за полночь и громко гоготали внизу. В окрестностях Сангуэсы находится довольно много промышленных предприятий. Практически на выходе из города стоят корпуса крупного целлюлозно-бумажного комбината. Запахи от него преследовали нас ещё долго, а вид корпусов и дым из его огромных труб портил нам красивый вид. Где-то тут ответвление в сторону ущелья Лумбьер, но мы его не ищем. Дорога этого этапа красивая, утренний свет очень красиво освещал горы, но всё портили дымящиеся трубы. Почти не снимали, хотелось быстрее убежать от запаха и дыма. По классификации сайта Гронзе сложность этапа – три звездочки из пяти (это средняя сложность, у нас было и пять звёзд), живописность – 4. И мы всю дорогу, начиная от Сангуэсы, решали, достойна она этих четырёх звезд или нет. Какие 4 звезды – вы трубы с дымом видели? Максимум две звезды! Через некоторое время, оставив трубы далеко позади, соглашались – ладно, пусть три, но на 4 все равно не тянет. Самые живописные с точки зрения природных красот этапы – три в Пиренеях во Франции и испанский этап от Арреса до Руэсты. Дорога сначала шла по склону горы (подъем на alto), красивая, но глинистая и скользкая после ночного дождя, ноги смешно разъезжались, только палки удерживали. Крутых обрывов с колючей проволокой, как при переходе через французские Пиренеи, не было, но не хотелось падать в грязь. Достаточно того, что на ботинки и брюки налипли тонны глины – спрашивается, зачем мы вчера стирали наши брюки? Смотрели следы, надеялись встретить кого-нибудь из старых знакомых. Следы были, знакомых не встретили. За день нас перегнали несколько человек – 4 пилигрима и 4 туригрина с маленькими рюкзачками. Ох, не нравится мне эта гонка за койками! Первую половину этапа не было никаких населенных пунктов, негде было даже присесть, поэтому шли 18 км до Иско без остановки. Утром не успели позавтракать (вернее, не хотели так рано). По дороге мы с Катей ели «дары камино» – зелёный горошек, сорванный накануне. Вдоль дороги встречалось много полей с пшеницей и горошком и много цветов – маки, какие-то желтые, голубые и розовые цветы. Подходим к Иско Иско После Иско дорога была прямая и бетонная, белого цвета – у нас сгорели глаза на ярком солнце (не было солнцезащитных очков) – белки глаз стали красными. Шли очень быстро, я такой темп не выдерживала, и рюкзак в этот раз у меня был неудобным. Паша с Катей облегчили мой рюкзак, забрали лишние вещи (флиску и пончо) и выпили всю мою воду. Впереди гора Higa de Monreal (1289 m). Как заворожённые смотрели на очень красивые волны от ветра на пшеничных полях. Фото не передает, конечно. Подходим к Монреалю Когда пришли в альберге, мест оставалось совсем немного. Мы заняли единственную оставшуюся нижнюю койку и две верхних. И опять удивлялись, откуда взялись все эти люди. Но многих мы уже видели в Сангуэсе. Например, пару бразильцев, голландку, которая пришла позже (ей кто-то их приехавших на такси занял нижнюю койку рядом с нами). Мы ее видели в Сангуэсе, она, увидев на Кате футболку с Московского марафона, расспрашивала про него. Двух немцев, не наших. Эти немцы высказали Кате, что мы слишком рано встаём. На что она совершенно невозмутимо ответила, что это камино, кто-то после бара возвращается в полночь и громко разговаривает и смеётся в голос, а кто-то встаёт рано. Очень хорошо Катя болтает на испанском. По крайней мере, мне так казалось. Даже переводила кому-то с испанского на английский и наоборот. И тут же что-то отвечала на французском. В Монреале очень симпатичная и живая оспитальера Алисия. Когда мы только пришли и заполняли анкеты, кто-то спросил у Алисии, нет ли тут супермеркадо. Она объяснила, где он находится, а на вопрос, в какие часы работает, ответила: для вас в любое время. Оказывается, Алисия ещё держит магазин. Катя тут же: а можно сейчас туда пойти? И говорит нам с Пашей: вы пока сидите, а я быстренько сбегаю. Сбегала, купила продукты. Вечером все уйдут в бар, а мы приготовим семейный ужин на кухне. Был дождь. То начинался ливень, то опять выглядывало солнце. Пошли гулять. Встретили французов-пилигримов. Они спросили, говорим ли по-французски, Катя ответила утвердительно, а потом на чистом испанском стала им объяснять дорогу! Рассмеялась и повторила всё это на французском. Уже довольно поздно пришёл последний на сегодня пилигрим, ещё один немец. Позвонили Алисии, она прибежала, зарегистрировала его и сказала – всё, комплето! И так серьезно перекрестилась и помолилась: господи, сделай так, чтобы сегодня больше никто не пришёл! Сказала, что сама отвозит опоздавших пилигримов в соседний Тьебас, молодчина такая. Рассказывала Кате, что в этом сезоне первый раз комплето, а так постоянно, а она не может поставить больше кроватей, хотя место есть, потому что по нормам положено на один душ не больше 10 человек. Интересная информация. А потом повернулась к нам с Пашей и, чётко выговаривая слова, чтобы мы поняли, сказала с непередаваемыми интонациями: Екатерина абла эспаньол муй бьен! Хвалила её испанский, говорила, что у Кати совсем нет русского акцента. И вообще, говорит, если её маленький сын, когда вырастет, скажет: мама-папа, вы сидите, я сам в магазин сбегаю, то она будет очень счастлива. Улица в Монреале. Средневековый мост в Монреале с видом на гору Ига де Монреаль.
Монреаль – Пуэнте-ла-Рейна, 32 км Утром в альберге Монреаля с приветливой оспитальерой Алисией был завтрак всего за 3,5 евро, но мы торопились и ушли до завтрака. Но честно говоря, если бы компания была интересной, то мы бы остались на завтрак. В этот день нам надо было пройти больше 30 км и успеть на автобус до Памплоны – в Пуэнте-ла-Рейна заканчивался наш камино. День был солнечный и жаркий, дорога простая, пейзажи невероятно красивые. По дороге много населённых пунктов, было где посидеть и передохнуть в тени. В первой деревне (Yárnoz, 4 км) остановились около церкви, красивой розовой акации и скамейки с красивым видом на долину. Такие почти «тосканские» пейзажи были на этом участке. Во втором населённом пункте (Guerendiáin) перекусили сушеным мясом и печеньками, покормили чёрную кошку. Она была худая и голодная, ела с рук и мясо, и даже сухое печенье! Мясо буквально проглотила. Собака на привязи нас облаяла, и мы ей мясо не дали. Шли мы вровень с двумя французами, они нас немного перегнали и шли быстро, почти бегом. Мы удивились – зачем так растрачивать свои силы, этап длинный, тем более в жару, которая отнимает силы. В Тьебасе (14 км от Монреаля) первое здание в городе – альберге. Французы свернули туда, и мы зашли туда набрать воды и поставить печать заодно. Оказалось, что французы решили тут остановиться. Всего 14 км. Что будут делать потом весь день, не понятно. Альберге очень современный, всё сверкает, шикарная ванная комната, прекрасная техника и оборудование на кухне, даже есть телевизор. Ну, а мы остановились в кафе позавтракать и взяли каждому требуемый ему напиток для восстановления водно-солевого баланса (на выбор свежий сок, колу, пиво). Тьебас Прошли ещё несколько населённых пунктов. Их там много – с тропы видно сразу несколько деревень. Цивилизации становится всё больше, дома – современнее. Баскские надписи продолжают радовать. А дальше я перепутала две деревни и деревню Олкос (Olcoz) мы проскочили, хотя надо было туда зайти. Дело в том, что церковь в Олкосе связана с самой главной точкой сегодняшнего этапа – храмом Санта-Мария-де-Эунате. Церковь с дороги не было видно, была видна лишь башня, которая не представляла интереса. Поэтому мы сократили дорогу, прошли мимо и фотографий церкви у меня нет. Есть в интернете. =) Когда пришли в деревню Enériz, я поняла свою ошибку. Сильно расстроилась. В этот последний день внимание было очень рассеянным. Повлияла ли накопившаяся усталость или выматывающее солнце, не знаю. Или, возможно, сказалась суета последних двух дней – приближался французский путь, появились толпы народу, исчезла умиротворяющая атмосфера предыдущих дней пути, свобода и оторванность от мира, когда мы буквально растворялись в красивейшей окружающей природе и архитектуре, пропала магия пути, на смену ей пришла суета и спешка. И тут ещё Олкос... Очень себя ругала за это. Но что делать? Надо идти вперёд к загадкам и легендам церкви Санта-Мария-де-Эунате. Enériz Расстроенная, рассказываю по дороге Паше и Кате легенду, связывающую эти церкви. Местные жители рассказывают, что для резьбы по камню в этой церкви тамплиеры пригласили одного очень известного Маэстро. Маэстро довольно долго трудился, а потом, не закончив работу над порталом входных дверей, внезапно уехал. Рыцари обратились за помощью к живущему поблизости местному камнерезу, человеку талантливому, к тому же обладающему нечеловеческой силой. Камнерез закончил работу над порталом буквально через три дня. Восторг монахов был нарушен возвращением Маэстро, который обвинил тамплиеров в нарушении договора, а своего конкурента – в общении с нечистыми силами. Те, в свою очередь, обвинили его в медлительности и в качестве доказательства потребовали провести эксперимент: пусть Маэстро повторит работу местного камнереза и вырежет такой же портал за такой же период времени. Маэстро, чтобы спасти репутацию и продемонстрировать собственную гениальность, сам вынужден был обратиться за помощью к услугам ведьмы. По её совету пошел он в ночь перед днем Святого Иоанна (ночь Ивана Купалы по-нашему) к лесному источнику, в котором совершала ритуальное омовение гадюка, стерегущая лунный камень, необходимый для создания портала. Когда гадюка оставила магический камень на берегу, а сама погрузилась в источник, резчик схватил его и бросился в обратную дорогу. Той же ночью стоял он перед порталом церкви, держа в руке чашу с водой и погруженным в нее гадюкиным сокровищем. Когда свет луны упал в чашу и отразился на поверхности воды, отразившийся в ней образ готового портала материализовался в натуральную величину, приняв идентичную форму, но с одним «но» – в зеркальном отражении. На следующий день собрался весь люд, чтобы оценить работу Маэстро. Увидев новый портал, местный камнерез-силач впал в такую ярость, что вырвал его из стены и швырнул в воздух с такой силой, что портал долетел аж до одного из соседних сел – Олкоса – и приземлился там как раз у подножия местной церкви. (Из интернета.) К полудню солнце уже палило нещадно, шли мы по открытому пространству и мечтали побыстрее дойти до какой-нибудь тени. Когда наконец дошли до церкви Санта-Мария-де-Эунате, набежали тучи. Нас услышали наверху? Эх, надо точнее выражать свои желания – в результате у меня нет красивых кадров церкви с солнцем. Небольшая и простая, но красивая и оригинальная церковь стоит в чистом поле, вдали от населённых пунктов и шоссе. Стоит она в окружении лишь полей и лугов и почти сливается по цвету с распаханной землёй вокруг неё. Издалека ощущается её необычность. Изолированное расположение, необычная архитектура. Да и история у неё таинственная, окруженная загадками и легендами. Историки считают, что церковь была построена в XII веке, но про строительство церкви почти ничего не известно. По одной из версий церковь была построена тамплиерами, но никаких документальных доказательств этому нет. Очень хотелось заглянуть внутрь и своими глазами посмотреть на описываемые признаки, якобы подтверждающие принадлежность церкви Ордену тамплиеров. Но тут нас ждало ещё одно сильное разочарование – церковь была закрыта. К тому же в силу её особенностей к закрытой церкви нельзя подойти близко. Церковь имеет признаки романской архитектуры, уже привычные нам – каменная кладка, богато декорированный портал, резные капители, шахматка и алебастровые окна. Необычна форма церкви – с восьмиугольным основанием. Из-за этого, в частности, многие считают её постройкой тамплиеров, поскольку те часто строили свои здания по образу и подобию ротонды Гроба Господня в Иерусалиме. По периметру церковь окружена открытой галереей. Можно рассказать ещё много интересного про эту церковь, но поскольку своих фотографий у меня нет, то на этом остановлюсь. Упомяну лишь, что церковь Санта-Мария-де-Эунате играла важную роль на пути Сантьяго. На верху башни есть подобие архитектурного фонаря, в котором поддерживали живой огонь, чтобы путники ночью могли найти дорогу к храму. А под полом археологи обнаружили человеческие скелеты и раковины морского гребешка. Скорее всего, тут был приют и церковь при кладбище для пилигримов. Немного поснимали портал и колонны открытой галереи через ограду и прутья решетки в калитке. Обошли вокруг. Здание очень гармоничное, место намоленное и энергетика у него потрясающая. Жалко, что не смогли походить и посидеть в галерее и почувствовать энергетику в полной мере, зарядиться ею. Посидели около церкви и решали – ждать три часа до открытия или нет. Решили, что всё равно когда-нибудь пойдём французским путём (зимой или поздней осенью) и на этапе от Памлоны зайдём сюда ещё раз обязательно с учётом времени работы (церковь открыта два часа утром, но по выходным открывается ещё на пару часов вечером). Пока сидели, видели несколько человек с французского пути, но они были какие-то странные. Прибежали, прошли мимо и даже не задержались хотя бы на пару минут. Наверное, их можно понять – у них ещё много дней и километров пути до Сантьяго. Ну, а мы почти пришли. Были и простые туристы, приехавшие на автомобилях. Они с нами здоровались, живо интересовались: идёте в Сантьяго? Но мы идём не до Сантьяго, нам осталось пройти лишь 5 км до Пуэнте-ла-Рейна. Это важный город на пути Сантьяго, город, где Арагонский путь заканчивается и сливается с Французским. Начиная с этой точки, остаётся один единый французский путь – Camino Francés – самый нахоженный и самый исторический из испанских путей. Идём, оглядываясь назад, до тех пор пока эта удивительная церковь не скрылась за холмом. Последние километры до Пуэнте дались нам очень тяжело. Прошли мимо альберге – там были толпы пилигримов и очередь на заселение. О, нет! Французский путь всё больше и больше теряет свою привлекательность. Во всём городе тоже толпы пилигримов. С трудом нашли остановку, и времени погулять по городу уже не было, оставалось минут 20 до автобуса в Памплону.
На этом всё. Доехали до Памплоны. Город, описанный Хэмингуэем в "Фиесте". Город пилигримов и праздника Сан-Фермин. Забросили вещи в хостел и ушли гулять (до этого прошли 32 км, не нагулялись ). Народу в городе было очень много, просто толпы. Оказывается, в этот день у них проводились соревнования по полутриатлону. Центральная площадь города была забита велосипедами и людьми, а триатлеты заканчивали соревнования и бежали из последних сил последние сотни метров ровно по тем улицам, по которым устраивается забег с быками на Сан-Фермин. На следующее утро мы уехали в Мадрид. Полдня в городе, поиски открытого в воскресенье (доминго!) супермаркета, чтобы купить гостинцев нашей младшей дочке-студентке, которая осталась одна дома из-за сессии. Поезд до аэропорта, самолет, пересадка в Афинах, Москва. Прекрасная поездка. Всё было очень гармонично. Природа, горы, памятники архитектуры и истории. Всего три фотографии из Памплоны. Как всегда в последний день, не хотелось ничего снимать.
