Съездил в Крым. Подлечиться, отдохнуть, попутешествовать. В общей сложности накатал около 6000 км. Из них дорога туда заняла где-то 1900 км, а обратно - примерно 1500 км. Стартовал в районе 22.00, в месте назначения был около часа ночи, через 27 часов. Мост сократил время в пути примерно на час) В Крыму как обычно заправлялся на Атане. Расход (по Крыму) варьировался от 10,5 до 11,5 литров на сотню км. Странность с расстоянием туда и обратно объясняется просто. После санатория в Саках я плавно смещался на восток. На один день завис на Фиоленте, пригороде Севастополя. Затем переместился в Ялту и пробыл там три дня. А потом провел пару дней в районе Генеральских пляжей вблизи Керчи. Оттуда и стартовал домой. Еще пару сотен километров намотал на велосипеде. На нем было удобно (и полезно ) добираться до моря в Саках. И разок проехался по Ялтинским горкам до Никитского ботанического сада и обратно. Идея взять велосипед не скажу, чтобы была неудачная, но точно оказалась не совсем продуманной. Мои попытки совместить багажный бокс с велокреплением закончились тем, что одна точка опоры крепления висела в воздухе, что в итоге привело к сильному раскачиванию байка. И по дороге от Мраморной пещеры крепеж вырвало из поперечины вместе кусками металла. После этого стал дополнительно фиксировать велосипед отрезком буксировочного троса. Дорога, понятно, у меня проходила через Крымский мост. Оба раза пересекал его или ночью, или в сумерках. Плюс к этому наличие ветрозащитных экранов не дало насладиться видами с него) Подъезд к мосту со стороны КК сделан отличный. На полуострове стройка еще в разгаре. Несезон и время суток избавили меня от очень уж сильных пробок даже в местах строительства дороги. Надеюсь, что после завершения стройки "Тавриды", руки у дорожников дойдут и до периферийных дорог, некоторые из которых как после бомбежки. На них приходилось исповедовать принцип: Быстрее едешь - меньше ям) Остальные подробности постараюсь привести поближе к соответствующим по времени фотографиям. Поэтому потихоньку начну. По дороге "туда" объезжал Воронеж и М-4 по трассе через Острогожск и Россошь ("обратно" ехал уже по М-4). Где-то там меня и застал рассвет Свою первую вылазку совершил в сторону Атлеша. Фотографий особо не делал. Прокатился вдоль берега. День был выходной, и было много туристов с палатками. Практически весь берег был ими усеян В отличие от предыдущих разов, когда я посещал это место, мне даже удалось искупаться здесь (немудрено, ведь предыдущие разы были зимой ). И даже поснимать под водой. Вода здесь действительно очень чистая. В эту поездку побывал в Мраморной пещере и пещере Эмине-Баир-Хосар. Мра́морная пещера (крымско-тат. Мермер къобасы) — пещера в Крыму, на нижнем плато горного массива Чатыр-Даг. История открытия В 1987 году симферопольской спелеосекцией, недалеко от пещер Бин-Баш-Коба (Тысячеголовая) и Суук-Коба (Холодная) была открыта уникальная по красоте огромная пещера со сложной системой залов и галерей. Новую пещеру, вход в которую находится на высоте 920 метров над уровнем моря, назвали Мраморной (поначалу также употреблялось название «Афганка»). Созданный в 1988 году центр спелеотуризма Оникс-Тур, после детальных научных исследований, оборудовал экскурсионные маршруты — были проложены бетонные дорожки, установлены поручни, проведено освещение. Пещера Мраморная была открыта для посещения в 1989 году, с тех пор в ней побывало несколько сот тысяч посетителей. Посетителей встречают огромные залы с причудливыми формами натёчных образований, редчайшими видами кристаллов. Длина оборудованных экскурсионных маршрутов составляет около полутора километров. Протяжённость всех разведанных залов — более 2 километров, а глубина — 60 метров. Маршрут начинает галерея Сказок. Она богато украшена сталактитами, сталагмитами и натёчными драпировками. Экскурсионная дорожка огибает причудливые изваяния сталагмитов, напоминающие сказочных героев. В галерее Тигровый ход свод опускается и можно вблизи любоваться сотнями разнообразных сталактитов. Галерея получила своё название из-за останков найденного здесь крупного хищника, предположительно саблезубого тигра. После тщательного изучения, учёные пришли к выводу, что это пещерный лев, однако первоначальное название галереи уже попало в каталоги и было оставлено без изменений. Живописные натечные колонны и занавеси разделяют галерею на отдельные залы. Очаровательны ажурные ванночки с водой, каменные водопады, уникальные геликтитовые «цветы». Зал Перестройки (Обвальный зал) — один из крупнейших оборудованных залов Европы и самый крупный зал в пещерах Крыма, длина его более 100 метров, высота 28 метров. Грандиозные стены покрыты корралитовыми «цветами», гигантские глыбы на дне зала, изящные натёчные колонны, разнообразие сталактитов и сталагмитов поражают воображение. Заканчивается маршрут на гребне кальцитовой плотины. Сотни изящных гуровых ванночек покрывают всю плотину. Сверху виден Дворцовый зал с неповторимыми натёчными колоннами «Король» и «Королева». Нижняя галерея пещеры — природный минералогический музей. Сюда проводятся экзотические спелеотуры. Раньше для этого выдавались фонари и специальная одежда, теперь тут оборудованы дорожки, как и в остальных галереях пещеры, и такая надобность отпала. Такой тур занимает 2-2,5 часа. Спелеотур в Нижнюю галерею начинается в Обвальном зале. Тропинка, пройдя между каменными глыбами, ныряет в узкие щели, спускается с уступов и приводит в Розовый зал. Здесь восхитительно: отвесные стены покрытые натечным занавесом, глыбы известняка с натёками кальцита, загадочные скелеты животных под камнями. Уникальны каменные розы, покрывающие свод грота. В зале Надежды каскады золотистых натёков образовали вдоль стен каменные алтари. Балконный зал - самый большой в нижней галерее и самый впечатляющий. Двенадцатиметровая ступень разделяет его на два богато украшенных этажа. В Люстровый зал попадаем пройдя мимо каменных Гномов, через сталактитовый «лес» — сотни тонких прозрачных кальцитовых трубочек. С потолка свисают драгоценные «люстры», сплошь покрытые корралитовыми «цветами», некоторые из них почти достигают пола. Здесь спелеотур заканчивается, а пещеру продолжают ещё 4 зала: Обвальный, Русловый, Шоколадка, Геликтитовый. Уникальность Мраморной принесла ей мировую известность. По оценкам спелеологов она входит в пятерку красивейших пещер планеты. Это одна из самых посещаемых пещер Европы, и в 1992 г. она была принята в Международную ассоциацию оборудованных пещер. Если честно, то мне не запомнились названия залов, в которых я делал фотографии. И маршрут, похоже, был далек от эксклюзивного) Поэтому привожу фото как есть, без особых комментариев А в этом зале даже проводятся концерты, благодаря его акустике Вид от Мраморной пещеры Выбравшись из нее, я решил не обходить длинной дорогой, а пройти к следующей пещере лесной тропой, через заросли кизила Эмине́-Баи́р-Хоса́р (крымско-тат. Эмине Байыр Хасар) — карстовая (вымывная) пещера вертикального типа, расположена недалеко от Мраморной пещеры на нижнем плато массива Чатыр-Даг в Крыму. Пещера открыта в 1927 году. Основной маршрут составляет порядка 700 метров и занимает около полутора часов, пролегает по Озёрному залу, Залу идолов, залу Сокровищница, залу Кечкемет и другим. Наиболее красивые, но и труднодоступные нижние галереи пещеры — природный минералогический музей-заповедник Крыма. Название пещеры означает в переводе с крымскотатарского языка «воронка [у] холма Эмине» (Эмине — распространённое крымскотатарское женское имя, bayır — холм, hasar — воронка, провал). В самом начале маршрута находятся останки попавших в пещеру животных, в том числе мамонтенка А это провал, через который они попадали в нее Спокойное пещерное озеро, достаточно глубокое Сталагмит-часовня А это озеро пересохло и стало видно, что у него было два дна Органные трубы Шапка Мономаха или медуза Это вид на провал снаружи Обратно возвращался по той же тропе Не мог не остановиться на обратном пути, и не сфотографировать этот вид)
Продолжу... Немного о месте, в котором отдыхал Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова – одна из старейших здравниц Крыма – образован в 1837 году как отделение Симферопольского военного госпиталя «для офицеров и нижних чинов». В 1837 году по приказу командира 4-го пехотного корпуса генерал – лейтенанта Н.Н. Муравьёва – Карского было открыто Сакское отделение Симферопольского военного госпиталя для лечения военнослужащих лечебной грязью Сакского озера. В годы Восточной (Крымской) войны 1853—1856 гг. выдающийся хирург Николай Пирогов включил грязелечение в программу этапной реабилитации раненых. Свое новое летоисчисление санаторий ведет с 1 августа 1922 года, когда военная грязелечебница приказом Реввоенсовета Республики получает статус Сакского санатория Рабоче-крестьянской Красной армии I категории. Несколько фотографий с территории санатория Лечебное озеро В начале сентября погода несколько испортилась, но не настолько, чтобы сидеть взаперти в номере. Поэтому 6 сентября я выбрался на автодром Crimea Grand Prix под Евпаторией. Там проходило благотворительное мероприятие "Картинг без границ", представляющее собой гонки на специально адаптированных для людей с инвалидностью картах. http://kartingbezgranic.com Проект стартовал в 2013 году в Москве при поддержке инженеров института МАМИ, разработавших карты с уникальным адаптированным ручным управлением. Сегодня проект активно развивается. С 2016 года в заездах используются испанские карты и в Москве гонка проходит при поддержке Москомспорта. В 2017 году проект стал лауреатом премии фонда «Планета добра» в номинации «За развитие спорта инвалидов». С 2018 года проект «Картинг без границ» стал доступен для проведения в различных городах России. Организатор гонки - Дарья Кузнецова (в центре) Директор фонда содействия интеграции инвалидов «Активная Жизнь»: «Картинг без границ» — это настоящие гонки, в которых инвалидность не имеет значения. Это азарт соревнований, где каждый может показать все на что он способен. Мы меняем представление об инвалидах как об исключительно маломобильных гражданах!» Подготовка к заезду Предстартовый инструктаж Событие освещало крымское телевидение Подготовлены награды для победителей Были приглашены московские и местные артисты Ведущая старалась на все 100 Еще фотографии из зоны подготовки заезда Старт дан На следующий день я поехал в Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь Монастырь расположен в Инкермане, пригороде Севастополя. Один из старейших пещерных монастырей в Крыму. Основные помещения монастыря — пещерные, высечены в западном обрыве Монастырской скалы, на плато которой сохранились руины средневековой крепости Каламита, основанной в VI веке; в XIV—XV веках крепость вошла в состав православного княжества Феодоро, защищала его порт; в 1475 году захвачена турками. Время основания монастыря определяется историками неоднозначно: от VIII—IX до XIV—XV веков. Возникновение монастыря предание связывает с почитанием Климента, римского епископа (папы) в 92-99 (101) годах, сосланного императором Траяном за проповедь христианства в каменоломни близ Херсонеса, проповедовавшего и убитого (утопленного) по тайному приказу императора здесь в 101 году. Мощи святого Климента, обретённые через год после его кончины, хранились сначала в подводном гроте близ Херсонеса (где были обретены), доступ в который открывался, по преданию, раз в год, когда — в день смерти праведника — море отступало; потом они были перенесены на небольшой остров (ныне — Казачий остров) посреди бухты, на котором, согласно преданию, руками ангелов была построена церковь. Около 861 года мощи святого Климента были обретены святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием при участии херсонесского епископа Георгия блаженного и священников из константинопольского собора святой Софии. Мощи были внесены в Херсонесский храм, и по молитвам святого Климента совершалось много чудес. Возле монастыря находился водный источник, по преданию открытый чудесным образом святым Климентом для облегчения участи каторжан. Источник пересох в 1970-х (возможно — в связи с проводившимися строительными работами), а его вода, постепенно затопила карьер по добыче инкерманского камня, находящийся по другую сторону Монастырской скалы. И несколько фотографий по дороге туда и обратно
Погода продолжала не радовать, и я рванул в сторону Бахчисарая, в надежде повидать Тепе-Кермен. Тепе́-Керме́н (крымско-тат. Töpe Kermen, Тёпе Кермен) — гора-останец в Бахчисарайском районе Крыма. Расположена в 7 км на юго-восток от Бахчисарая, и в 2 км на северо-восток от городища Кыз-Кермен. Высота 544 м. Подняться на гору проще всего с северного склона, откуда на вершину ведут 2 тропы. Название Тепе-Кермен имеет тюркское происхождение: в переводе с крымскотатарского оно означает «холм-крепость», «крепость на вершине» (töpe — холм, вершина, kermen — крепость). Тем же именем называют и остатки средневекового города-крепости (по другим источникам — монастыря) Тепе-Кермен, в несколько ярусов покрывающего верхнюю часть горы. Площадь пещерного города около 1 га. Фактически городом он не являлся, а был, скорее, крепостью-замком, на территории которого население округи укрывалось от войск неприятеля, что и объясняет отсутствие источников воды. Город существовал в период с VI по XIV века. Наибольшего расцвета достиг в XII—XIII веках. Высока концентрация искусственных пещер — более 230. Есть пещерная церковь XII—IX веков с высеченными крестами, могилами, надписями на греческом. Среди кустарника и травы видны следы фундаментов. Стены не сохранились. Гибель города по некоторым версиям привязывают к набегу золотоордынского беклярибека Ногая в 1299 году. До сих пор не ясно из какого источника брали воду жители города. Колодцы на территории Тепе-Кермена не обнаружены, а все известные родники находятся у самого подножия горы. Немного видов по дороге к Тепе-Кермен К сожалению, где-то на середине подъема по грунтовке к месту назначения разразился сильнейший ливень. И я смалодушничал, побоялся сесть на "пузо", т.к. в некоторых местах промоины на дороге были очень неслабые. Ну будет повод снова приехать в Крым) Пара фотографий с горы Сделал еще одну остановку и немного фотографий Неподалеку от Тепе-Кермен располагается пещерный монастырь Качи-Кальон. На указателе он был обозначен, как Качи-Кальоне. Я даже подумал, что это за итальянщина такая))) Качи-Кальон — крымский средневековый пещерный монастырь, расположенный в долине реки Качи. Он находится в скалах Внутренней горной гряды над дорогой Бахчисарай — Синапное, между сёлами Предущельным и Баштановкой Бахчисарайского района Крыма. Период развития и расцвета Качи-Кальона приходится на VI—XVIII века. Подниматься на машине по грунтовке никуда не надо было. Я бросил ее на обочине и пошел вверх по таким вот ступенькам Целебный источник, к настоящему времени практически иссякший У церковных построек здесь очень необычное оформление Бисерный храм Анастасии Узорешительницы Изюминка храма – обилие бисера внутри церкви. Им вышиты все монастырские иконы, подставки для свеч, украшены лампадки. Дело в том, что церковь восстанавливают в бывшей штольне по добыче извести, поэтому здесь всегда сыро и влажно. Ни штукатурка, ни краски не удержались бы в таких условиях, следовательно, первые иконы оказались вышитыми бисеринками. А дальше пошли настенные узоры, подсвечники – весь храм изнутри убрался этим незатейливым украшением. При свете свечей бисер переливается разноцветными бликами, наполняя внутреннее пространство особым радужным свечением. Здесь строится и другой, более просторный храмовый комплекс – во имя Пресвятой Богородицы «Троеручицы». Он будет в более доступном, не таком сыром месте. Насельники скита разбили на склонах гор небольшой сад, где помимо традиционных плодовых деревьев, растет даже хурма. Другие постройки в этом месте Поднялся на верх скального комплекса Надеюсь моя машина не испортила фотосессию брачующихся) У подножия городища, в юго-восточной части, возле тропинки, сохранилась маленькая церквушка святой Софии, вырубленная внутри отдельно стоящего останца. Ее возраст оценивают в 12-14 веков. Чуть спустившись вниз от бисерной церкви можно осмотреть место, где и был древний пещерный монастырь Два первых грота, по-видимому, никогда не принадлежали монастырю. Они являли собой винодельню с хозяйственными постройками, ямами и давильнями винограда. Сохранились скальные помещения на разных уровнях, с пазами для деревянных подпорок. В пространстве между вторым и третьим отделом пещер не было, здесь, на относительно ровном участке, только давили виноград. Немного отвлекаясь, можно заметить, что по оценкам специалистов, хозяйство это могло перерабатывать за сезон до 250 тонн ягод. Третий грот, по всей видимости, выполнял функцию храмово-погребального. В нем до сих пор прослеживаются останки трех маленьких церквей. Следуя от третьего к четвертому, можно обнаружить более трех десятков небольших пещерок, бывших местом обитания монахов. Здесь встречаются надписи на греческом и вырезанные в скале кресты, в том числе увитые виноградной лозой. Четвертый грот самый большой, он напоминает купол огромного готического храма с высотой потолка до 40 м. Вероятно, некогда площадь этого естественного «собора» была еще больше, часть скальной стены обвалилась под воздействием землетрясения. Рядом располагаются десятки пещер и углублений, как церковного, так и хозяйственного предназначения. Есть еще пятая полость, но сегодня добраться до нее можно только с помощью альпинистского снаряжения. В первом гроте достаточно много завалов из камней, но в нем, нмв, лучше всего сохранились вырубленные в скале пещерки Третий грот Четвертый грот. В нем тоже когда-то был источник Дальше завал из камней, через который я не рискнул перебираться Пока я бродил, опять начался сильный дождь Да такой, что наверху образовался небольшой водопад Панорама от четвертого грота
Заказал и затарился в санатории сухим пайком (паштет, плавленный сыр, булочки, печеньки, сок, вода ), и ранним воскресным утром отправился в долину привидений, которая находится вблизи Алушты. В 2016 г, в Новый год я уже потоптался у подножия Демерджи, но выше не забирался. В этот же раз программой-минимум было обойти по основному туристическому маршруту большую часть напоминающих странные фигуры каменных образований. Программой-максимум было забраться на Демерджи. Доли́на Привиде́ний — местность в Крыму, скопление скал причудливой формы на западном склоне южной гряды массива Демерджи (недалеко от Алушты). В 1981 году здесь был создан геологический памятник природы общегосударственного значения Урочище Демерджи с общей площадью 20 га. Его охрана была поручена Алуштинскому лесхоззагу. В северной части Алуштинской долины расположена одна из красивейших гор Южного берега — гора Демерджи («Кузнец-гора»). В давние времена гора называлась Фуна, что значит «дымящаяся». Такое же название имела крепость, расположившаяся у западного склона горы. Мимо средневековой крепости проходит тропа экскурсионного маршрута в Долину Привидений, поражающую воображение своим необычным ландшафтом. Формы скал обусловлены выветриванием верхнеюрских конгломератов южной Демерджи. Своими формами каменные фигуры напоминают фигуры людей, животных, загадочных существ, предметов и, в зависимости от времени суток и освещения, их образы меняются, давая наблюдателям почву для фантазии. С трассы Симферополь — Алушта, отчетливо просматривается каменная фигура, напоминающая женский бюст. Туристы назвали эту фигуру «Профиль Екатерины II». Один из столбов — «Великан» — представляет собой каменную громаду диаметром в 5 м, вздымающуюся ввысь на 25 м. По сторонам его громоздятся столбы и колонны меньших размеров, высотой до 10-20 м. Представлены различные формы рельефов выветривания (ниши выдувания, карнизы, грибообразные и бастионные формы). Подобных каменных «привидений» в долине больше сотни. Издали эти столбы напоминают гигантские ископаемые белемниты — «чертовы пальцы». Все причудливые формы Долины Привидений — результат воздействия на конгломераты природных стихий: осадков, солнца, ветра, а иногда — и землетрясений. Общий же объём глыбового хаоса превышает 4 миллиона м³. Большой научный интерес представляют собой галька и валуны здешних конгломератов. Это древнейшие породы, возраст которых определяется в 800 миллионов — 1,1 миллиарда лет. Интересна и растительность: флора Демерджи насчитывает 420 видов, в числе которых такие редкие, как тис ягодный, лядвенец крымский, эспарцет яйлинский, пираканта и др. Долина привидений является популярным туристическим объектом. Легенды С Долиной Привидений связан ряд легенд. Согласно одной из них, давным давно завоевавшие Крым кочевники устроили на вершине горы Демерджи огромную кузницу. Там ковалось оружие для захвата новых земель и трудилось множество рабов. Жар от этой кузницы якобы был настолько сильным, что от него засыхали сады, ручьи и источники. Молодая девушка Мария поднялась к кузнице и стала просить злого кузнеца-надсмотрщика уйти с горы. Кузнец убил девушку. После этого гора задрожала и все злодеи-завоеватели превратились в камни. Окаменела и Мария. Скалу с её профилем и сейчас можно увидеть в Долине Привидений. Еще одна статья про долину с фотографиями http://loveopium.ru/news/mistika-doliny-prividenij.html В общем, выехал я рано-рано утром, доехал до места, перекусил сухим пайком и начал восхождение. Тропа стартует от ранчо "Золотая подкова", с которого начинаются конные прогулки. Вначале тропа идет по открытой местности. Основной проблемой было засилье мух. Нигде больше в Крыму я не встречал такого их количества В начале я сделал попытку сойти с тропы и подниматься по произвольному маршруту, но заросли терновника и других колючек не дали мне долго идти вне пути истинного) Потихоньку я приближался к этому природному феномену Встретил украинскую пару, мужа и жену. Поговорили, они сказали, что тропа через разлом, вокруг которого стоит основная масса камней, есть. Поэтому я продолжил свое карабканье по склону уже через лес, попутно высматривая отворот тропы в сторону В определенный момент я понял, что этот отворот я пропустил, поэтому начал реализовывать программу-максимум и продолжил взбираться все выше и выше, продолжая фотографировать все вокруг) Поднявшись на небольшое плато, увидел вот такую идиллию с пасущимися лошадьми Если присмотреться то (при максимальном размере) на фотографии видна туча белых точек. Это и есть те самые мухи. Такая же туча всю дорогу вилась вокруг меня))) Ворон - птица непевчая. Снято на телевик. Молодой человек из еще одной повстречавшейся пары туристов похвалил мою запасливость объективами. Сам же я уже к этому времени был склонен воспринимать его слова, как иронию) Лучше бы я лишнюю бутылку воды взял!) А это, наверное, босс над всеми местными "привидениями") Тропа продолжала кружить по склону горы А погода стала явственно портиться Чуть выше этих камней находится очередное плато и конец восхождения А этот геодезический знак стоит, я так понял, в наивысшей точке горы Вершина взята!) Отсюда же видно изъезженное плато (даже абыдно стало, что столько карабкался! ) Поискал для обратной дороги другой путь, но не нашел и начал спускаться той же тропой Это, похоже, и есть тот самый "Великан" На обратном пути попытался обойти разлом по его склону, проклял все, грохнулся, потерял очки, но все таки обошел его и вышел к тому самому знаменитому ореху. Орех Юрия Никулина — дерево (семейства Ореховые) в Крыму, ботанический памятник природы. Один из старейших грецких орехов Крыма и России (возраст около 400 лет). Обхват ствола — 4,30 м, высота — 12 м. Растёт при входе в Долину привидений на Демерджи в районе села Лучистое Большой Алушты. В 1966 году, во время съемок легендарной кинокомедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», на дерево залезал популярный актёр Юрий Никулин, игравший роль Балбеса, высматривал приближение Нины перед похищением и бросался орехами в главного героя Шурика. Позже по фамилии известного актёра получил собственное имя. Также дерево было запечатлено в другой комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». В 2007 году дерево сильно пострадало от бури и находилось в плохом состоянии. Было вылечено Киевским эколого-культурным центром в 2010 году. В 2011 году орех получил статус ботанического памятника природы по инициативе Киевского эколого-культурного центра. К моменту, когда я спустился, были допиты последние капли воды. Сердобольный дядечка, торговавший вином, подсказал мне, где неподалеку находится источник воды. Напившись, я пошел обратно к ранчо. Погода испортилась окончательно и начал накрапывать дождик На ранчо я рассчитывал пообедать, но кафешка не работала. Поэтому я доел остатки сухпая и двинул в сторону Воронцовского дворца. По дороге меня накрыл сильный ливень. Я уж подумывал не останавливаться для его осмотра, а сразу ехать обратно, но в конце-концов распогодилось. Воронцо́вский дворе́ц расположен в г. Алупка (Крым) у подножия горы Ай-Петри. Построен из диабаза, который добывался неподалёку. С 1956 года во дворце находится музей. При Воронцовском дворце находится парк — памятник садово-паркового искусства. С декабря 1824 года по апрель 1851-го Воронцовский парк в Алупке создавал талантливый немецкий садовод-ботаник, главный садовник Южного берега Крыма — Карл Антонович Кебах. Спустившись по сумасшедшему серпантину узких улочек (хорошо, что еще мало кто ехал навстречу), я оказался возле дворца, у которого было совершенно невозможно свободно припарковаться. Пришлось парковаться "несвободно". Рядом оказалась выгороженная огромная пустая площадка, где за 300 рублей мне предложил место молодой человек крымско-татарской национальности) Сторговались за 150! ))) Очень красивое место. Ему надо отводить не остаток дня, а день целиком. Т.к. времени оставалось мало, я не стал заходить внутрь, а довольствовался внешним осмотром Разбитый на территории дворца парк тоже заслуживает максимально восторженных слов! Он разбит по принципу максимальной приближенности к естественной природе. Оставалось только им любоваться и любоваться) Прошедший ливень и уставшие после восхождения и спуска ноги спровоцировали второе за день падение. И если в первый раз я посеял очки, то здесь обошлось знатно ободранной рукой) Технику, к счастью, ни в том, ни в этом случаях не повредил. Дворец находится на берегу моря Здесь же находится скала Айвазовского. Ниже Алупкинского парка в море выступает гигантская скала, получившая имя известнейшего мариниста Айвазовского. Попав в это место, отдыхающие сразу узнают его: именно здешний шторм художник запечатлел в прославленном шедевре «Девятый вал». Это популярный среди туристов объект, который несложно узнать благодаря табличкам с названием, выполненным на трёх языках. В скале вырублены ступени для того, чтобы отдыхающие могли сполна насладиться видом на стихию. Приезжие, оказавшиеся здесь в непогоду, могут почувствовать себя так, словно находятся на носу большого корабля, попавшего в бурю. После парка я поехал обратно Пара панорам с Демерджи
После Демерджи я слегка прищемился и особо далеко не выезжал. Когда утром, когда днем, а когда и вечером гонял на велосипеде на косу между Евпаторией и Саками. Так это выглядело вечером А так днем Съездил в Севастополь. Пляж Солнечный в Песчаной бухте, с которого я обычно заходил на Херсонес, здорово облагородили. Проложили дорожки, высадили деревья и цветы, убрали парковку машин, поставили красивую ограду. Одна только чебуречная ничуть не изменилась) На входе в Херсонес поставили рамку металлодетектора и полицейский пост. В самом заповеднике, увы, выставлены таблички, что купаться запрещено. Купаются там действительно мало где. Только под обрывистым берегом было небольшое число нарушителей. После Херсонеса я отправился в еще один район Севастополя - Фиолент. В этом месте я не был еще дольше и совсем не узнал его. Там где раньше, в 2004 году были пустоши, теперь все застроено Возле монастыря идет бурное строительство какой-то зоны отдыха.
В своих поездках я часто проезжал через село Угловое, рядом с которым находится место первого сражения Крымской войны. А более подробное изучение этого района дало сведения об интересном природном объекте мыс Лукулл. Луку́лл (ранее Улу́-Кол; крымско-тат. Ulu Qol, Улу Къол) — мыс в Крыму, расположенный в Нахимовском районе Севастополя. Является южным входным мысом Каламитского залива. На мысе находится маяк. Название мыса Исследователи-топонимисты склоняются к версии, что название мыса происходит от крымскотатарского названия балки Улу-Кол («ulu» — «большой»; «qol» — «рука», «рукав», «балка»), близ которой расположен мыс. На первых картах Крыма мыс имел название Улу-Кол (Улу-Кул), но в дальнейшем это название было трансформировано в более простую форму — Лукулл. География Мыс находится в устье балки Улу-Кол неподалеку от места впадения реки Альмы. Мыс представляет собой высокий обрывистый берег красноватого цвета, хорошо заметный с моря. Здесь органично сочетаются мягкий, умеренно-влажный приморский климат и сухой климат крымских степей. Рельеф в основном сложен глинистыми породами, но возле самой воды находятся пляжи из мелкого песка. Мыс имеет 15 метров в высоту. Территория мыса и акватория вокруг него считается уникальном объектом природного фонда с водными и наземными экосистемами, находящимися в зоне взаимодействия моря и суши и является заповедной. Здесь расположен гидрологический памятник природы местного значения — «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Лукулл» общей площадью 125,6 га. Возле мыса Лукулл находится крупное скифское городище, ныне называемое как Усть-Альминское городище, возникшее на рубеже III—II веков до нашей эры. Подлинное название поселения неизвестно, существуют различные версии — Палакий, Напит, или Хабеи. К настоящему времени около половины площади городища была подмыта и обрушена морем. Вначале я попытался заехать на мыс со стороны Углового. Погода не радовала Погода не радовала и накануне, а, как выяснилось, от Углового проезд возможен только полями, а что в этих полях с дорогами мне никто подсказать не смог) Поэтому я вернулся на трассу и заехал (по классике рекомендаций) через Андреевку. Удалось заснять низколетящую мурмурацию))) Лукулл - это место, от которого захватывает дух! Особенно, когда стоишь близко к краю обрыва))) Красная машинка там явно стояла с целью каких-то научных изысканий или вычисляла вероятность новых оползней Непродолжительная прогулка привела меня к спуску до моря Внизу было буйство воды Наверху спокойствие земли и воздуха А между ними крутой обрыв берега Панорама с мыса Лукулл После мыса я поехал в сторону Альминского мемориала Сражение на Альме, Альминское сражение (8 (20) сентября 1854 года) — первое крупное сражение Крымской войны между высадившимися в Крыму войсками коалиции Великобритании, Франции и Турции, с одной стороны, и России — с другой, предопределившее начало многомесячной осады Севастополя. Предыстория Высадка экспедиционного корпуса коалиции в Евпатории, начавшаяся 2 (14) сентября 1854 года, не встретила сопротивления со стороны русских войск, и за первые дни сентября на берег было переправлено около 61 тысячи человек. Высадившись, союзные войска двинулись вдоль побережья на юг, к Севастополю — базе Черноморского флота России и основной цели союзников в Крымской кампании. На полпути к Севастополю, у устья реки Альмы, их ожидала русская армия, ставившая своей целью остановить продвижение союзников и не допустить захвата Севастополя с ходу, поскольку город совершенно не был подготовлен к обороне с суши. Альминское сражение было вынужденной мерой русского командования, понимавшего уязвимость Севастопольской крепости. С момента высадки экспедиционных сил русская армия находилась у Альмы и Качи, куда войска начали прибывать ещё с середины августа. Едва союзный флот оказался в видимости из Севастополя, главнокомандующий приказал всем назначенным частям выходить на позиции. Войска союзников находились под двойным командованием. Английскими войсками командовал лорд Раглан, французскими — маршал Сент-Арно. Со стороны коалиции в сражении, по разным оценкам, приняло участие от 50 до 59 тысяч человек. Союзники располагали 132 орудиями; кроме того, артиллерийскую поддержку с моря осуществлял французский флот. Гораздо более подробно здесь В конце сентября, когда я уже покинул Крым, на Альминском поле состоялась реконструкция этого сражения Сражение на Альме в 11-й раз воссоздали на фестивале «Альминское дело» Памятная стела Братская могила погибших "владимирцев" Другие братские могилы русских воинов Могила погибших британских офицеров
Мне кажется подходящая поэтическая иллюстрация к вашему рассказу о Крыме малоизвестного, но замечательного, казанского поэта. Леонид Иванович Топчий С берегами До пены споря, С небесами Сливаясь в одно, Расстилается Чёрное море, До чего ж голубое оно! С опалёнными солнцем листами Прямо к морю сползают кусты. Возле берега сложены камни, А на камнях – Живые цветы. Дальше – горы. Над ними клубится Синеватая дымка с утра, И плывут, словно белые птицы, Разрезая волну катера. Далеко от заботы и буден, В этом южном Лазурном краю, Отдыхают счастливые люди, Веселятся и песни поют, Бронзовеют под солнечным светом, Дышат запахом Трав и цветов, Ароматом июльского лета, Многозвёздных его вечеров. Веселитесь И будьте счастливы Среди этой земной красоты. Но, уйдя, На солдатской могиле Не забудьте оставить Цветы.
Водопад Джур-Джур стоит того, чтобы его обязательно увидеть! А если его посещение еще и правильно спланировать, то это вообще будет песня) По-хорошему визит к нему стоило приурочить к прогулке по Демерджи, но я как всегда оказался силен задним умом) И поэтому дважды мотался практически в одну и ту же степь, тогда как можно было обойтись одним разом. Дорога до водопада достаточно проста. По крайней мере на том участке, где есть асфальт))) А там, где он кончается, там вальяжно переваливаются только УАЗы) Доехав по относительно нормальной дороге от Солнечногорского до Генеральского, и еще немного туда, куда вел навигатор, я повстречал местного жителя, который сочувственно посоветовал бросить где-нибудь машину и идти до водопада пешком. Было у меня подозрение, что это скрытое лоббирование интересов УАЗовладельцев, но все же решил его послушать) Машину я бросил перед въездом в первый каменистый овраг. Дорогу местный житель объяснил, и мне оставалось только пройти около 2 км, чтобы увидеть водопад. Дорога и в самом деле оказалась не айс! Это еще не самый экстрим, были места с каменюками побольше и поострее) Но! Если можно где-то свернуть не туда - не туда я сверну) Не туда свернув, я вдоволь накарабкался в гору, по лесу, вниз с горы Налюбовался на местную растительность Но в итоге, сделав изрядный крюк, к водопаду я все же вышел!) Вот и он сам с разных ракурсов Это, я так думаю, берегиня водопада) После водопада я немного прогулялся вверх, вдоль порогов Полюбовался этим мощным деревом, после чего отправился в обратный путь После увиденного каменно-дорожного беспредела, эта грунтовка воспринималась как автострада) С момента моего прибытия в Крым, я все хотел поснимать в темное время суток. Но всегда что-нибудь да мешало. Или непогода, или лень, или все вместе))) Но в какой-то момент тянуть дальше стало некуда, и я буквально за шкирку вытащил себя на ночной променад) Далеко забираться я не стал, доехал до лимана, который примыкает к озеру Сасык. Наиболее известному мне созвездию Большой медведицы я уделил особое внимание) Не знаю, к добру ли была Луна или нет) Фотоаппарат в зенит и просто звездное небо Ну и непосредственно вид на лиман Не знаю, что в нем можно поймать, причем ночью, но рыбаки сидели и ловили) Поскольку дело было возле дороги, то поставил галочку для себя и в этом сюжете) Когда настала пора покинуть санаторий, то местом моей первой остановки стала гостиница на мысе Фиолент. Здесь я тоже выбрался на ночную прогулку. И хочу сказать, что вид, который открывался с высоты берега Фиолента, того стоил!) Луна и в эту ночь горела вовсю, поэтому совсем темноты не получилось) И электрической засветки тоже хватало Дал себе слово в следующий раз разыскать сюда дорогу на машине и постоять здесь с палаткой И опять просто ночное крымское небо)
Утро на Фиоленте выдалось чудесное, и я опять пошел на то же самое место, где снимал ночью. Пока еще только розовеет горизонт, а на пляже царят сумерки Пока еще синева холодна Пока еще краски неярки Солнце еще не встало, но кораблики уже не кажутся такими загадочными, как ночью До... ...и после восхода. Вот он первый луч Солнца! А вот через несколько десятков секунд - Солнце буквально рвется вверх из-за горы И дальше Солнце начало красить весь пейзаж по своему вкусу!) Накануне, вечером я уже спускался на пляж Фиолента по длиннющей лестнице с почти 800 ступенями. Спустился, залез в воду, доплыл и поднялся на Георгиевскую скалу. Вода была теплая и исключительно чистая. Ушел я вечером с неохотой, но с обещанием вернуться сюда утром. Мыс Фиолент – выступающий участок южного берега полуострова, вмещающего в себя городской округ Севастополь. Восточнее этого берегового образования, под высоким обрывом, расположена полоса побережья, которая лучше остальных севастопольских мест пригодна для купания. История появления пляжного участка Безопасное для морского отдыха место впервые стало известно еще дачникам конца позапрошлого столетия. Название «Яшмовый» пляж получил благодаря пестрому камню с вкраплениями оттенков теплой гаммы. Это мелкие, обработанные волнами фракции загрязненного кварца. Их стали подбирать здесь давно. Однако полоска берега осталась непопулярной, так как лежала далеко от тогдашнего Севастополя. Да и спуск сюда для многих был испытанием на пределе сил. Яшмовый пляж: отдых на драгоценностях До «всплеска» урбанизации XX-XXI вв. одним из самых живописных мест Севастопольской округи считался и мыс Фиолент. Яшмовый пляж, к примеру, до сих пор изображают на своих полотнах местные художники. Силуэты высоток и заводских труб выгодно отгорожены здесь отвесной стеной обрыва, да и народу здесь было до некоторого времени мало. Еще на рубеже прошлого и нынешних столетий место считалось полудиким – о нем знали только коренные обитатели края. Однако главным преимуществом пляжа является не его красота, а безопасность. Здесь наконец-то встречается обычная галька – по размеру почти такая же, как в Ялте или Гурзуфе. Вода здесь чистая – море, как ни странно, имеет бирюзовый оттенок. В общем, вполне можно отдыхать с детьми, если, конечно, хорошо за ними следить – заход довольно глубокий. Опасная глубина появляется резко, однако под водой в огромном количестве присутствуют большие валуны. Они-то и станут вашим спасением — на них удобно стоять. Чем привлекает пляж на мысе Фиолент туристов? По сторонам он ограничен: с одного бока неприступными откосами, с другого – еще и странной формы скалами. Вблизи данного берега можно улицезреть красочную оживленную жизнь подводных обитателей. С утра или ближе к ночи здесь любят останавливаться рыбаки. Примечателен этот пятачок еще и тем, что сюда ведет удобный спуск с территории заказника «Мыс Фиолент». Его фрагментом являются 800 ступеней. Лестницу построили еще монахи, наверху издавна функционируют Свято-Георгиевский монастырь и Пещерный храм Рождества Христова. Она без перил и заставляет потратить 12 минут на спуск и 15 на подъем. Да, трудноватый маршрут! Молва также связывает старинные ступеньки с несколькими смертельными случаями. Однако это всего лишь разговоры. Путешествие по монастырскому «артефакту» в центре живописного заказника того стоит! С берега этой достопримечательности Севастополя видны скалы с довольно острыми концами. Они названы в честь Ореста и Пилата – героев-«искусителей» из античных сказаний про Ифигению. Речь идет о могущественной жрице храма Артемиды, которую богиня закинула сюда в «командировку», да так и оставила здесь. С тех пор данный ландшафт долгое время назывался Партениум, что в переводе означает «Мыс Девы». Источник: http://krymania.ru/yashmovyiy-plyazh-dragotsennosti-myisa-fiolent-i-sevastopolya/ Вечером я не фотографировал на пляже. Это уже утренние фотографии Георгиевская скала, или Скала Святого Явления, или как ее еще называют – «Скала с крестом», возвышается над водой в 140 м от Яшмового пляжа. Расстояние до восточного окончания мыса около 1,5 км. Высота ее над водой (стороны, где установлен крест) примерно 30 м, а там, где высечены ступени, — приблизительно 15 м. С виду она как будто ничем непримечательна, но ученые с интересом ее исследовали. На самом деле, на Крымском полуострове, кроме Карадага, существуют и другие древние вулканы, в число которых входит и Фиолент. Миллионы лет прошло с тех пор, как он создал каменную пирамиду выступа и разделил береговую линию на бухты и гавани. Потоки его растянулись на расстояние до 7 км. Георгиевская скала – это паразитический конус, который не был привязан к основному жерлу и находился дальше его основной линии. Подобные кратеры возникают на склонах вулкана при извержении через боковые трещины. С задней части, обращенной к морю, структура скального образования иная, чем та, которую видно с пляжной кромки, — она лучистая и трубчатая. Кратер не видно, он скрыт под водой. Если посмотреть на берег под мысом, то кое-где кажется, что потоки лавы только-только застыли, хотя на самом деле уже прошли миллионы лет. В составе вулканического туфа и лаве находятся минералы, образовавшиеся после извержения вулкана: яшма, молочный халцедон, розовый сердолик. Ежегодно курортники едут на яшмовое побережье с целью найти в гальке камушки с красноватыми вкраплениями, а также увидеть скалу с водруженным крестовым объектом и послушать удивительную миф, о котором мы дальше и расскажем вам. Проверить его правдоподобность/реальность непросто, но он чрезвычайно интересен. Легенда Георгиевской скалы История эта рассказывает о чуде, произошедшем в 891 г. По морю, недалеко от берега Фиолента, на небольшом торговом корабле плыли таврические греки. Повисшие черные тучи говорили о приближающемся шторме, но никто не ожидал такую ужасную бурю. Небывалой мощи волнение застало моряков в этом месте. Гигантские волны со страшной силой раскачивали маленькое судно как скорлупу грецкого ореха, били в борта, заливали палубу. Шквальный ветер свирепствовал, рвал в клочья паруса, ломал мачты. Темные тучи слились с бушующими волнами и закрыли горизонт. Корабль терял управление, его подхватили волны и понесли к скалистому берегу. Команда понимала, что идет на верную гибель. Оставалось только молиться. Коленопреклоненно, с воздетыми руками, эллины обратились к святому Георгию Победоносцу. В горячей молитве они просили у небесного заступника помощи. И услышал святой вопль погибающих – темные тучи рассекло яркое сияние, а моряки увидели стоящего на скале у побережья св. Георгия. Он взывал к Господу с поднятыми руками. И в эту же минуту шторм начал утихать, небо прояснилось, и стал виден мыс. Потрясенные видением, греки направились к скале. Взобравшись на ее вершину, они увидели лежащую на земле икону свт. Георгия. С обретенной святыней, они добрались до берега и в благодарность за чудесное спасение основали в близлежащей пещере на берегу храм. Там же установили Георгиевскую икону, а на скале его явления – крест. Некоторые набожные лица не стали возвращаться на корабль, а остались жить при храме, посвятив оставшуюся жизнь Богу. Со временем число братии увеличилось, как следствие, тут обосновался монастырь, где по сегодняшний день молятся и трудятся монахи. Источник: http://krymania.ru/sevastopol-georgievskaya-skala/ С утра я захватил нырятельное снаряжение, фотоаппарат и потопал опять вниз по лестнице. В этот раз ушел подальше от основного пляжа. По дороге встретил надпись на большом камне "Нудистский пляж", подумал, что это шутка) Но чуть позже эта надпись себя оправдала) Накануне выяснилось, что, к сожалению, дешевая экшн-камера беспричинно сдохла и впечатления можно передать только фотографиями Нанырявшись, я с сожалением был вынужден тронуться в обратный путь. Фотографии по пути Практически на самом верху тропинка проходит мимо стен Свято-Георгиевского монастыря История возникновения святыни Никто не знает, когда впервые появилось это уникальное православное сооружение на Фиоленте. Хроники Генуи говорят, что в XIV столетии монастырь уже стоял на мысе, ставшем окраиной консульства Чембало (сегодняшняя Балаклава). В 1475 г. турки не стали его разрушать – храмовый комплекс оказался в ведении Константинопольского патриархата. 1794 г. стал временем перехода мужской обители под опеку Священного Синода РПЦ. Уже при русских продолжал свое подвижничество местный старец Калинник. К тому времени начал разрастаться Севастополь. Свято-Георгиевский монастырь почитало все население большого города, расположенного по соседству. Его тогда называли Балаклавским – крымская столица в конце XVIII веке не заходила так далеко на восток, а до Балаклавы, спрятанной в соседней бухте, было всего 4 км. К периоду Крымской войны обитель разрослась в несколько раз. Даже после этой и Великой Отечественной войны от нее кое-что осталось. Имеются в виду пещерные строения церкви Рождества Христова в два этажа. Легенды о храме на Фиоленте Одно из старых преданий рассказывает о событии 890 г. – когда Херсонес был в составе Византии. На Фиоленте местные рыболовы в непогоду стали жертвой кораблекрушения. Тогда мыс именовали Парфений («место Девы»). Потеряв всякую надежду, рыбаки воззвали к великомученику Георгию Победоносцу. Он услышал их и спас, одарив в память о случившемся подарком. На следующий же день горожане вырубили в скале маленький храм, и разместили тут подаренную им икону. Часть спасенных стала жить в пещере – люди стали аскетами. Миф гласит – таким образом, зародился предтеча нынешней мужской обители. К слову, небожитель явился на рифе – место назвали скалой Явления Святого. Она и сейчас видна как с воды, так и с суши. Много столетий спустя уже русские подвижники поселились в скальной церкви. Непостижимым образом Победоносец наполнял мужеством и решимостью не только их, но и российских моряков. После посещения обители люди слышали голос святителя. Чем привлекает туристов Свято-Георгиевский монастырь? Наземный Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте в своем нынешнем облике предстал взору крымчан лишь в 2008 г. Здание является подлинной реконструкцией сооружения, возведенного в 9-14 гг. позапрошлого века (снесенного при советской власти). Оно было построено по всем канонам русского классицизма. Внутреннее убранство украшали литографиями одни из лучших европейских художников. Сейчас интерьер, разумеется, другой. Однако восстановлены два братских комплекса, Георгиевский фонтан, колокольня, вытянутая трапезная, беседка-ротонда и часовня. С 1813 г. монастырь даже получил «звание» флотского – иноки, обитавшие здесь уже 7 лет, стали служить капелланами на военных кораблях. Многие из них сами сражались, становясь известными героями и примером для современных курсантов. В пределах этого места таинств находятся руины архива и монастырское кладбище, где покоятся такие известные монахи, как Хрисанф Новопатрский и Агафангел Типальдо (оба в конце XVIII века являлись настоятелями монастыря). К объектам, сооруженным когда-то русскими иноками, относится площадка перед источником свт. Георгия, а также начинающаяся отсюда лестница, в конце XIX столетия имевшая 891 ступеньку. Даже сейчас это – длиннейший рукотворный спуск на полуострове. По мере приближения к Яшмовому пляжу вас встретят развалины крохотного особняка адмирала Лазарева. Источник: http://krymania.ru/svyato-georgievskiy-monastyir-vazhneyshaya-svyatyinya-na-myise-fiolent/ Волокомая мной снаряга уже не дала бодро за 15 минут взлететь наверх) Фрагмент той самой лестницы. Распрощавшись с Фиолентом, я двинулся в сторону Ялты. По дороге сделал непродолжительную остановку на смотровой площадке, откуда открывается вид на бухту Ласпи. Бухта образована двумя выступами берега – мысами Айя (в переводе с греческого «святой») и Сарыч, ее протяженность примерно 12 км. В Средние века и ранее ее берега были довольно густо заселены, но после случившегося в XVIII столетии землетрясения постоянного населения здесь почти не осталось. Несколько узких долин выходят к бухте узкими ущельями. Летом они сухи, но осенью и зимой, во время дождей, в них образуются бурные потоки, нередко вызывающие оползни, наподобие селя. Отсюда и возникло не слишком романтичное название бухты («Ласпи» — «грязь»). Ласпинская бухта в Крыму уникальна своим климатом. Горы и мысы надежно прикрывают ее от неблагоприятных ветров. Одновременно с этим морской бриз заметно смягчает летнюю жару. Здешние условия считаются особенно благоприятными для здоровья. Эффект климата усугубляется воздействием растительности. Здесь отлично прижились средиземноморские субтропические виды. В окрестностях растут сосны Станкевича и можжевельники, чьи испарения действуют оздоравливающе. По климатическим условиям бухту Ласпи сравнивают с Мальдивами. Еще эту местность прозвали «Крымской Африкой». Пляжи здесь в основном каменистые, но можно найти и очень удобные – с песком или мелкой галькой. Прежде всего, бухта знаменита своей природой, но многие всерьез считают ее средоточием космической энергетики. На одной из прибрежных вершин имеется круг из семи камней (не то рукотворное строение, не то природный объект), который уже давно прозвали Храмом Солнца. Поклонники теории энергетических полей считают, что энергетика этого места уникальна и очень благоприятна для человека. Источник: http://krymania.ru/buhta-laspi-izumrudnoe-ukrashenie-kryimskogo-poluostrova/ Ласпинский перевал сооружен самой природой (в горах Крыма подобных более 50), но и человек приложил руку к его обустройству. В 60-е гг. прошлого века здесь проложили трассу, соединившую Ялту и Севастополь. Она была призвана заменить старую, созданную еще в XIX веке (проходит через Байдарские ворота). План удался, как следствие, участок сразу стал важным транспортным пунктом. Он – самая высокая часть дороги, над уровнем моря его высота составляет 325 м. Зачастую тут останавливаются автомобилисты, воспользовавшиеся шоссе для перемещения «из пункта А в пункт Б». Они не желают терять возможности дополнительно сделать роскошные фото. Но нередко сюда приезжают специально, есть даже экскурсионные маршруты, включающие посещение природной достопримечательности. Писательская скала На самом перевале имеется скала, тесно связанная с историей русской литературы и дорожного строительства. Ее назвали в честь Н.Г. Гарина-Михайловского. С детства все знакомы с его литературным творчеством благодаря истории лягушки-путешественницы. Писатель и сам немало поездил по свету. Он был также дорожным инженером с развитой фантазией. Среди прочего деятель сумел разглядеть транспортный потенциал Ласпинского. Но он желал видеть здесь не обычную дорогу, а железную, и не простую, а электрическую (это в эпоху паровозов). Инженер разработал 22 ее проекта. Но ни один не был реализован. Дорога тут появилась, правда, не железная, а шоссейная, причем спустя десятки лет после смерти писателя-фантазера. Но электрификационные идеи не пропали зря. Кое-что из разработок Николая Георгиевича применено при возведении шоссе, а «электротехнические» подробности – при создании сети междугороднего троллейбусного сообщения. Ласпинский перевал: бескрайние дали На нем шоссе идет почти параллельно морскому берегу. Прямо с обочины можно полюбоваться на Ласпи, на прибрежные заросли древовидного можжевельника и других растений Крыма. Бухта видна отлично. Крымчане и туристы, которым доводилось ездить тут многократно, утверждают, что можно хорошо разглядеть даже играющих в воде дельфинов. В этом районе нет промышленных предприятий, поэтому воду отличает большая степень чистоты, при взгляде с высоты оттенки цвета получаются замечательные. Воздух здесь тоже чистый, несмотря на наличие междугородной трассы. По случаю 2000-летия от рождения Христа на Ласпинском перевале заложили часовню. Правда, «подарок ко дню рождения» несколько запоздал – строительство было завершено только в 2003 г. Но сейчас она – одна из здешних достопримечательностей. Архитектор Григорьянц, выступивший автором проекта, известен основанием еще нескольких культовых сооружений в Севастополе и его окрестностях. Но главная тутошняя достопримечательность – скала Гарина-Михайловского, на вершине которой обустроена смотровая площадка. Ласпинский перевал благодаря максимальным высотным показателям позволяет увидеть с нее немалую часть интереснейших уголков Крыма. Из природных объектов, кроме бухты Ласпи, несложно улицезреть залив Батилиман и мыс Айя. Последний, правда, удается рассмотреть только в ясную погоду, когда нет низкой облачности либо тумана. Из рукотворных чудес туристы наблюдают Форос. Отсюда отлично видна знаменитая Форосская церковь, правительственные имения первых лиц СССР. Любопытствующие туристы пытаются разглядеть с высоты перевала прославленную Горбачевскую дачу, где последний генсек сидел под арестом во время попытки государственного переворота. Сделать это не так просто. Но причина в том, что строители старались сделать важный уголок малозаметным, а не в ограниченности обзора. Сам останец Гарина-Михайловского привлекает внимание формой – он имеет вид почти правильного конуса. Но это природная геометрия, люди к созданию памятки природы отношения не имеют. Обзор со смотровой площадки Ласпинского перевала считается одним из красивейших в Крыму. Источник: http://krymania.ru/laspinskiy-pereval-krym/ Панорама бухты Ласпи
Перебравшись в Ялту, я остановился в, буквально, паре сотен метров от Массандровского пляжа. Это если идти к нему зигзагами, а по прямой до него было метров 60!))) Старинный дом на улице Дражинского, 1905 года постройки, несколько хозяев поделили на квартиры и сделали ремонт. У моих это получилось довольно таки удачно. Три уровня: внизу кухня и душ, посередине гостиная и санузел, наверху спальня и веранда с видом на море. Магазинчиков с продуктами и кафешек вокруг хватало. Но в магазинах трудно было привыкнуть, что все продукты за прилавком и достать, повертеть, посмотреть свежесть или мягкость не получится. На соседней Массандровской улице я нашел магазин с винами и очень удачными, можно сказать гуманитарными, ценами на них) Процентов на 20-25 ниже, чем по округе. Там я перед отъездом и затарился, даже не стал подниматься до Массандровского винзавода. Одной из причин, по которой не стал подниматься, был все тот же узенький городской серпантин улиц, как и в других крымских приморских городках. Стоило уехать и можно было не втиснуться обратно, чтобы припарковаться рядом с квартирой. Поэтому единственную свою вылазку сделал на велосипеде в Никитский ботанический сад. Ехать оказалось недалеко, чуть больше 6 км, но в дорога была в горку/с горки. В одном месте даже разогнался до километров пятидесяти. Если бы не надо было сворачивать (чуть не проскочил), то можно было бы и больше) Проехав половину пути, внезапно вспомнил, что не взял велозамок. Плюнул на свою рассеянность и не стал возвращаться. На месте уже попросил кассира присмотреть за техникой. Она мне дала кусок проволоки, которым я чисто символически примотал велосипед к ограде) Саду, конечно, надо уделять не два часа, как я, а больше. И делать это не в таком взмыленном состоянии))) Даже не смогу практически нигде сказать, что за растение/дерево я фотографировал. Но все равно, удовольствие от посещения сада я получил) Для начала я поднялся по центральной лестнице Иной ракурс Необхватный исполин На центральной площадке В розарии На аллеях сада За отдельную плату можно попасть в искусственный зеленый лабиринт (высаженный кустами). 150 р. за взрослого, 100 р. за ребенка. Неуверенность надо ли мне туда попадать, заставила задать привратнику лабиринта вопрос, подкупающий своей простотой: А не сойду ли я за ребенка? Мне ответили, что сойду, на том и порешили) Сразу скажу, что правило "правой руки" здесь не сработало. Может сработало бы правило "левой руки", не знаю) В итоге я вышел к выходу из лабиринта раньше, чем нашел последний бассейн с фонтаном и тайную комнату с сундуком))) Пришлось возвращаться и разыскивать их без всяких правил))) В лабиринте. Один из бассейнов На дорожке лабиринта Выбравшись из лабиринта, я начал спускаться к выходу из сада Ливанские кедры, емнип В итоге я осмотрел, не скажу, что тщательно, только верх и левую часть сада. На правую времени уже не хватило Вечером этого же дня я выбрался на променад на набережную Вечерние примыкающие к набережной улочки Вечерние экскурсии Вечерние виды Ялты с борта "Апельсина" (кто был - тот в теме ) Вечерн...ой! уличные художники за работой) В один из вечеров на Массандровском пляже прошло мероприятие "Люди моря". По сути - большая тусовка-ярмарка. И я устроил на ней небольшую "фотоохоту") Кто-то слушал артистов Кто-то покупал сувениры или приготовляемые здесь вкусности Приглашенный коллектив "Приморский парк" Кому интересно, небольшой ролик о группе и исполняемые композиции Один из последних клипов группы Зажигали они неплохо. Кто-то танцевал Кто-то подтанцовывал Кто-то просто слушал в отдалении Кто-то играл с детьми Кто-то бродил по берегу Кто-то убрел в море А потом настали ночь и Луна) И все разошлись
Три дня в Ялте пролетели быстро. С утра искупался в 6-часовом море) Собрался, сдал квартиру хозяевам и отправился на восток. По дороге было много достопримечательностей, которых я еще не видел, но сил оставалось мало, погода активно портилась, поэтому я безостановочно двинулся в сторону Керчи. Последние в этом заезде дни в Крыму я хотел посвятить Азовскому морю. Были планы или остановиться в гостинице на пару дней, или постоять-разбить где-нибудь палатку. Цена в отеле в районе Золотого отпугнула, поэтому решил двинуться в сторону Генеральских пляжей. Ветрогенераторы по дороге к Золотому Вокруг Генеральских пляжей в Крыму сложилась легенда, что, мол, названы они так, потому что здесь, во времена СССР, любили отдыхать генералы и прочие высокопоставленные военные лица. И где бы вы не искали информацию о пляжах Генеральской бухты, вы будете читать одни и те же статьи о том, как здесь отдыхали генералы, и как в результате бухта получила свое название. Некоторые ресурсы и вовсе пишут, что отдых здесь могли позволить себе только генералы (надо же до такого додуматься!). Где же тогда дома отдыха и прочая советская вип-инфраструктура?! На самом деле, история вовсе не такая романтичная. Скорее, даже наоборот. Военное прошлое Генеральской бухты В 1939 г. в Караларской степи обосновался филиал Крымского испытательного артиллеристского полигона. В 1946 г. здесь же по решению правительства открывается КБ-11, чья главная задача – создание атомной бомбы. Предполагалось, что бомба будет авиационной, то есть, сброс будет производиться с самолета-носителя. Понятно, что, учитывая весь объем теоретических и испытательных работ, только площадки Конструкторского бюро для создания атомной бомбы не хватало. Появилась необходимость создания испытательного полигона, где можно было бы организовать испытания и отработку ядерного боеприпаса. Так, в районе Семипалатинска появился полигон для ядерных испытаний и 71-й полигон ВВС в районе п.Багерово. Первые ядерные испытания на семипалатинском полигоне прошли в 1949 г. И во все следующие годы деятельности полигона – до 1972 г., при его авиационном обеспечении 71-м полигоном ВВС, здесь вполне успешно проводились испытания авиационных атомных бомб. В 1962 г. был введен мораторий на ядерные испытания. Но к этому времени в регионе уже было проведено 180 вылетов со сбрасыванием авиационных атомных бомб. В бухте, которая сегодня называется Генеральской, стоял передвижной вагон генерал-лейтенанта инженерных войск Чернореза В.А. (начальник 71-го полигона). Именно поэтому бухта и получила свое сегодняшнее название. То есть, вы понимаете теперь, что Генеральские пляжи Крыма стали генеральскими не потому, что здесь отдыхало военное начальство. А потому, что здесь стоял вагончик генерала, руководившего испытаниями атомных бомб. Более того, на полигоне была специальная мойка, где дезактивацию и дегазацию проходили самолеты-заборники (те, что собирают радиоактивные продукты из облаков пыли после взрыва). Эта мойка, конечно, была не в самой бухте, а на полигоне, но романтики такое прошлое вовсе не добавляет. Так что, как видите, история названия вполне «бытовая». Понятно, что во время функционирования испытательного полигона, территория была закрытой. Отчего и появились разные слухи, домыслы и предположения. Сейчас, когда бухта стала доступной, а истинного происхождения ее названия туристы не знают, вокруг нее сложилась красивая и интересная легенда. Генеральские пляжи сегодня Что о Генеральской бухте и местных пляжах не ложь, так это невероятная красота. Если не знаешь, где сделано фото, можно подумать, что это экзотические острова. Побережье представляет собой многочисленные бухты, его второе название «Побережье тысячи бухт». Некоторые так закрыты скалами и выступами, что до них не добраться. Так что, места хватает всем. Тем более, что туристов здесь много не бывает. Все-таки добираться до Генеральских пляжей не так-то просто и удобно. Дорогу до этого места я достоверно не знал, поэтому выяснял ее путем допроса местных жителей) Из Золотого поехал в сторону Чистополья и там свернул в поля. Случайно умудрился выбрать правильную грунтовку(!) А дорог там множество. Можно сказать, что к пляжам я вышел с помощью интуиции) На место прибыл далеко за полдень. Солнца по-прежнему не было, а были очень суровые тучи и постоянно срывался дождь. Как потом понял, к Генеральской бухте, от которой и пошло общее название пляжей, я не выехал, она осталась западнее. Только посмотрел, что возле нее стоят какие-то сооружения. А дорога вывела меня к бухте Шелковица. Тоже считается одной из красивейших бухт этого побережья. Вечером фотографировать я не стал, голова была занята вопросом: становиться здесь с палаткой или нет? Короче, был, как говорится, на измене))) В бухте наблюдались три стоянки туристов, но потихоньку народ оттуда рассасывался, и в конце-концов я мог бы стоять в бухте один. Смущало, что был шанс не выбраться снизу, если бы начался сильный дождь. Пока люди еще не уехали, я прошвырнулся на пару километров вдоль берега. Бухт там действительно хватает. Нашел даже место, где стояли старые полуразрушенные деревянные казармы. В одной из них сохранились плакаты по устройству гранат. Вернувшись к Шелковице, я так и не решился остаться внизу. Заночевал наверху в машине возле приличных размеров навеса со столом, где смог приготовить ужин и поесть. Рано утром разбудил меня этот барбос) (здесь уже его повторный визит) Делать было нечего, я взял фотоаппарат и пошел ловить рассвет) Это и есть та самая бухта Шелковица, еще до рассвета. Наверное она единственная, чье название я смог сопоставить с определенным местом))) И еще виды вблизи моей стоянки Бродя по скалам, я наткнулся на эту игрушку) Сначала не понял, к почему она здесь. Потом разглядел в этой бухте палатку на пляже. А потом расслышал гавканье моего утреннего знакомца. Надеюсь он так же разбудил своего хозяина, как и меня) Солнце встало около семи часов утра Я еще немного поснимал Самолет я с утра не слышал, неужели такое кольцо само образовалось? Собрал вещи и двинулся дальше Если с вечера мне не хотелось ставить палатку из-за непогоды, то с утра, когда распогодилось, я посчитал кощунственным сидеть на одном месте и упустить все красоты Генеральских пляжей. Бухт, как уже говорилось, действительно много. И во многих, к моему удивлению уже кто-то был (когда только успели?! ) Так, фотографируя, я медленно смещался на восток К большинству бухт есть автомобильный подъезд А к некоторым можно спуститься только на своих двоих, бросив машину наверху Птичий базар Панорама у одной из бухт Генеральских пляжей Так, медленно перемещаясь вдоль берега, я выехал к озеру Чокрак Сказать что-либо точное об истории появления озера сложно. Скорее всего, судя по узкому перешейку, отделяющему водоем от моря, оно представляет собой лиман, каких немало в Крыму. Но за долгие годы состав водицы и ее действие сильно изменились. Водоем пополняется за счет нескольких сероводородных источников (даже самоназвание «Чокрак» в переводе с татарского означает «родник»), выходящих на его дно и берега. Пахнет это неприятно (тухлыми яйцами), но целебные свойства сероводородной воды известны давно, а из земли ключи вымывают еще множество элементов, превращающих ее и донный ил в ценные лекарства. Чокракское озеро в Крыму достаточно велико, площадь – почти 9 кв. км, но притом мелкое, ведь максимальная глубина тут не более полутора метров. Окрестные пейзажи, как это можно увидеть на фото, выглядят достаточно своеобразно, наводя на мысли об апокалипсисе. Но впечатление обманчиво – на береговых кромках растет множество лекарственных растений. Их можно собирать тем, кто разбирается в этом вопросе и знает сроки – экологическая обстановка в районе Чокрака благоприятная. Из античных источников известно, что о лечебных свойствах чокракских грязей знали уже древние греки. На берегу существовал храм, есть все основания считать, что специализацией его жрецов было грязелечение. К такой терапии приходилось прибегать и знаменитому царю Понта Митридату Евпатору – он хоть и был храбрец и вояка, а суставы побаливали. Средневековые документы рассказывают еще одну любопытную историю. Некий купец из Кафы регулярно тратился на закупку и транспортировку грязей Чокрака. Вот только «профилем» его торговли были не косметические средства и не лекарства, а… рабы. Но «подпорченный» товар приходится продавать с уценкой. Так вот, чтобы не нести убытков, предусмотрительный торговец приводил своих рабов в «товарный вид» с помощью целебного ила. В Крыму озеро Чокрак – «пионер» отечественного грязелечения. Первая в стране профильная лечебница появилась на его побережье еще в 1895 г. Позже, во время Великой Отечественной, оккупанты вычерпывали грязь, фасовали наподобие крема и продавали в Германии как косметическое средство. Рядом с озером стоит то ли старая турбаза, то ли кэмпинг. Я бы сказал, что по виду не совсем и заброшенное место Еще несколько видов округи Кто-то запечатлевал красоту окрестностей по-старинке) Само место, где расположено озеро, называется бухта Морской Пехоты. На той стороне - Курортное Бухта Морской пехоты — это 4-х километровый песчаный пляж Азовского моря, названа так в честь 83-й бригады Морской пехоты, которая в декабре 1941 года во время сильнейшего шторма высадилась на этом берегу. В результате успешного завершения высадки противник был полностью выбит с Керченского полуострова. В итоге я все же остановился здесь на один день. На улице совсем распогодилось, я поставил палатку, развернул столик и запустил генератор. После этого оставалось только купаться, загорать, дремать в палатке, что я и делал. Чуть позже появились несколько байкеров, которые положили глаз на бензин для генератора. Но его было у меня немного и поделиться не получилось) Пара вечерних фотографий Моя стоянка И Курортное под Луной В планах было встать часов в семь утра, неспеша позавтракать, собраться и тронуться домой. Но погода внесла свои коррективы. Около трех часов ночи ветер переменился и резко усилился. Палатку начало буквально заворачивать и сносить. Пришлось собираться непланово и очень спешно. Около пяти утра, еще затемно я двинулся обратно. На этом крымские фотографии у меня закончились. Надеюсь, что они вообще, в принципе не стали у меня последними из Крыма) Традиционно обещаю, что смонтирую фильм и выложу его)
Свершилось! Я все таки это сделал!) Наконец-то я допилил видео из Крыма. Сильно не пинайте. Снималось все на простую экшн-камеру за 4 рубля без какой-либо стабилизации. Каких-то супер-видов, мегавидеоэффектов у меня в роликах нет. Все компоновки прошли в терзаниях, метаниях и приспособляниях))), т.к. матчасть (видеоредактор) я изучал по ходу действа, а железо категорически меня лимитировало памятью и не давало грузить больше определенного количества видеофрагментов) В настройках плеера доступно максимальное разрешение 1080р. В первый (последний смонтированный) ролик вошло то, на что не хватило материала для отдельного фильма. Это моя база (санаторий), места в ближайшей округе (Новофёдоровка и Евпатория) и более далекой (Лукулл, Альминское поле, Севастополь, Атлеш), а то и совсем за горизонтом (Воронцовский дворец, Джур-Джур). Пока камера не сломалась, удалось с ней понырять на Атлеше и возле 35 батареи в Севастополе. В обоих местах, считается, очень чистая прозрачная вода. Не менее чистая вода и красивые подводные виды на Фиоленте. Но там, к сожалению, камера уже забастовала. Сейчас, кстати, она внезапно заработала - хорошо, что не отдал ее на экспертизу для гарантийного возврата) Это короткий вариант Здесь более длинный Следующий ролик - это визит в Качи-Кальон Много удалось снять в пещерах Эмине-Баир-Хосар и Мраморной
