Начну, пожалуй, не спеша. Итак, есть желание поснимать под водой нексом. Но бюджет хорошего бокса абсолютно не соответствует моим представлениям о бюджете подводных фоточек в отпуске. А дешёвое оборудование не соответствует моим представлениям о качестве подводных фоточек в отпуске. Но голова не только шапку носить и руки не только "репу" чесать, вот и задумал сотворить устройство, удовлетворяющее меня по качеству, за адекватную цену. Для этой цели прикупил аквабокс под NEX-5N от Мeikon и 6" сферический порт 5503,50 от Ikelite. Есть желание их "скрестить" между собой. Нао сказать, что китайские товарищи изготовили винты, крепящие иллюминатор к боксу, из стали марки "МГ" (мягче говна), поэтому выворачивать рекомендую хорошей битой размера S2 1PH и электрическим шуруповёртом. Начав выворачивать первый винт в рукопашную, я сорвал шлицы на головке винта. Пришлось головку высерлить. А при сборке, я, заменю винты на нержавейку с головкой "имбус". Диаметр порта 66мм, но в него вставлен резиновый "стакан" диаметром 64мм. Так, что 63,5мм, это максимальный диаметр объектива, который можно поместить в этот порт. Впрочем можно резиновый стакан удалить, оставив только часть служащую уплотнителем, тогда можно применить объектив диаметром до 65,5мм.
А какой толщины стенка у Икелайтовского порта? Какой конструкции предполагается скрещивание? Со сменными портами или намертво-неразъемно?
8мм. Намертво. Это пилотный проект. Если меня эта конструкция удовлетворит, сделаю сменые порты к боксу под NEX-6
Вот наткнулся на этот форум любителей дайвинга. В медиа-разделе куча тем по аквабоксам. Среди них нашел и такую по теме данной ветки. Думаю, тебе пригодится (автор сделал то-же самое что хочешь сделать ты): http://forum.tetis.ru/viewtopic.php?t=80666
Спасибо. Я переписываюсь с этим человеком. Собственно его опыт и вдохновил меня. Более того, в случае изготовления сменных портов, вытачивание деталей буду заказывать ему.
В настоящее время занимаюсь определением нодальных точек объективов, которые хотелось бы иметь возможность, использовать без "перенастройки" бокса. Собственно кандидатов, под которые нужно точно подогнать порт, только два. Это SEL-20F28 c насадкой VCL-ECU1 u SEL1855. У первого в плюсе максимально возможная для имеющегося порта широкоугольность, 14мм. У второго стабилизатор. Хорошо-бы, чтобы нодальные точки этих объективов совпали с точностью в милиметр...но мечты-мечты. SEL-16F28 с уже упомянутой насадкой тоже встанет, только будет виньетировать. А вот SEL-30M35 u SEL-35F18 встанут без всяких ограничений, а SEL-50F18 встанет с макролинзой.
Еще можно, думаю, рассматривать великолепное семейство ART объективов от Sigma (19/2.8, 30/2.8 и 60/2,8). Все три по габаритам вписываются. Но опять-таки вопрос в нодальной точке. Касательно стабилизатора - его полезность сильно преувеличивается. Спасает он только от тряски рук и четко снять юркающих рыбок он не поможет. Тем более, погруженное в воду тело не так трясется в руках, как на воздухе. Так что чем 18-55 на широком угле я бы ИМХО предпочел Сигму 19/2,8 имеющую практически те же габариты, но бОльшую светосилу (а значит более короткая выдержка).
gaerlind, есть несколько соображений. 1) Все Сигмы, кроме 19/2,8 придётся использовать только с макролинзами. У них слишком велика, для сферопорта, МДФ. 2) На Сигму 19/2,8 не встанет VCL-ECU1 3) Если делать порт под Сигму 19/2,8, то родные 16мм и 20мм блинчики останутся не у дел.
Как продвигается работа? Мне эта тема очень интересна и я слежу за ней, так как я иду практически по твоим стопам (разве что аквабокс у меня под другую модель и порт будет самодельный). На днях случаем оказался в магазине светового оборудования и наткнулся на замечательные стеклянные плафоны идеальной шаровидной формы и прозрачные как "слеза младенца" и без следов литья (идеальная поверхность). Диаметр от 17 см и больше (на выбор). Толщина стенки примерно 3 мм и выше (в зависимости от диаметра). Если додумаюсь как эту стеклянную сферу распилить аккуратно и идеально по нужному радиусу, то мой порт будет стеклянным, что по-идее сделает его менее боящимся царапин, более выгодным с точки зрения оптических потерь и более прочным в сравнении с акриловым той же толщины.
Пока застопорился на определении нодальных точек. Изготовил из диска "здоровье" стенд, по методике: "Статья о том, как определить положение Нодальной Точки для любого объектива с точностью необходимой для съёмки сферических панорам с рук. Это дополнительный материл к статье о том, как можно снять любую панораму без использования панорамной головки. Подробнее http://oldoctober.com/ Описанный метод имеет ряд недостатков, которые, однако, не могут служить препятствием для съёмки «ручных» панорам и сферических в том числе. Несколько слов о Нодальной Точке (Nodal Point). Нодальная точка (далее НТ), это точка находящаяся на оптической оси объектива. Если вращать объектив вокруг этой точки в любой плоскости, то параллакс будет сведён к минимуму. Проще говоря, фотографии снятые при повороте объектива вокруг НТ можно будет легко объединить в одно панорамное изображение. Определение положения Нодальной Точки. В сети можно найти данные о положении НТ для разных объективов. Если же такие данные отсутствуют, а именно так обстоит дело при реализации всевозможных бюджетных решений, то для определения положения Нодальной Точки произвольного объектива можно воспользоваться какой-нибудь вращающейся поверхностью. http://oldoctober.com/ Я для этой цели использовал проигрыватель грампластинок. Но, Вы можете воспользоваться любым подходящим устройством. Мне знакомы, например, такие устройства, как: вращающийся поднос для торта, вращающаяся подставка для телевизора, тренажёр - «Диск» (знаете, это такая металлическая шайба внутри которой стальные шарики) и т.д. Однако у проигрывателя грампластинок есть одно преимущество. У него точно обозначен центр вращения диска, коим является ось для фиксации грампластинок. Эту ось я и использовал, чтобы точно зафиксировать на диске лист бумаги с разметкой. Как это реализовать практически? Вначале я нарисовал вот такие направляющее и миллиметровую линейку в Photoshop-е, а потом распечатал их на листе А4. (Под превьюшкой лежит печатный размер весом 24кБ). Направляющие нужны для совмещения оптической оси объектива с осью проигрывателя, а линейка для определения положения оси вращения относительно переднего края объектива. Затем проделал отверстие в центре листа и надел его на ось проигрывателя. Чтобы было удобнее производить контрольную съёмку (нажимать на спусковую кнопку затвора), лучше зафиксировать панель диска проигрывателя, так как она соединена с корпусом посредствам амортизаторов. Винты фиксации обычно находятся под диском проигрывателя, но иногда, для того, чтобы до них добраться, достаточно снять с диска резиновый «блин». Для того чтобы диск проигрывателя самопроизвольно не вращался, я отрегулировал его положение относительно Земли по ватерпасу, вращая винтовые ножки. Теперь нужно положить камеру на диск проигрывателя так, чтобы оптическая ось объектива совместилась с линией проходящей через ось диска проигрывателя. Положение переднего конца объектива относительно оси вращения удобно определить по линейке, о которой упомянуто выше. В качестве дальнего ориентира я использовал лист бумаги А4 с прочерченной линией шириной 6-7мм, который прицепил к мебели куском нитки. В качестве ближнего ориентира использовал дамскую шпильку, прикрученную к фото-штативу. Шпильку выбрал по причине её чёрной расцветки. Расстояние до дальнего ориентира около 2-х метров, до ближнего 30 - 40см. Ближний ориентир – шпилька. Дальний ориентир – вертикальная линия на листе А4. Горизонтальная линия разметки диска проигрывателя. Нацеливаем камеру так, чтобы дальний ориентир (лист бумаги на нитке) совпал с линией разметки на диске проигрывателя. Двигая ближний ориентир (шпильку), совмещаем его положение с дальним ориентиром. Наблюдать за положением ориентиров можно по экрану «Live View» или через видоискатель, если используется зеркальная или псевдо зеркальная камера. Поворачиваем камеру, чтобы ориентиры оказались на краю кадра. Сначала грубо определяем искомое положение объектива, для чего перемещаем камеру вдоль оптической оси объектива так, чтобы ориентиры максимально приблизились друг к другу. Затем делаем контрольные снимки. Один снимок делаем так, чтобы ориентиры были у одного края кадра, а другой – у другого края кадра. После съёмки каждой пары снимков, передвигаем камеру вдоль оптической оси объектива на 0,5-1мм. Рассматриваем увеличенные изображения этих кадров на дисплее камеры. Если ближний и дальний ориентиры совместились по обоим краям кадра, то Нодальная Точка совпала с осью вращения объектива. Если по каким-либо причинам невозможно сразу рассмотреть полученные снимки на дисплее камеры, то номера кадров и соответствующие им положения объектива можно занести в таблицу. Может возникнуть вопрос, зачем делать по два кадра? Равное расстояние между ориентирами на противоположных краях кадра, является свидетельством того, что оптическая ось объектива при съёмке с достаточной точностью пересекала ось вращения. Примеры контрольных кадров. Это примеры являются кропами реальных фотографий ориентиров сделанных при определении положения Нодальной Точки. Левый и правый кропы соответствуют расположению ориентиров у левого и правого края фотографии. Зелёным кружком на фотографиях объективов обозначено положение Нодальной Точки, а красным крестом - ось вращения. Шпилька сдвинута относительного дальнего ориентира к центру кадра – ось вращения впереди НТ. Требуется сдвинуть объектив вперёд. Шпилька сдвинута относительно дальнего ориентира в сторону края кадра – ось вращения позади НТ. Требуется сдвинуть объектив назад. Шпилька совмещена с дальним ориентиром – ось вращения проходит через НТ." Пока не находится времени. PS: "Изготовил" стенд... Просто наклеил на диск лист милиметровки, предварительно найдя центр диска.
Спасибо. Знаю этот ресурс. Автор ресурса - мой земляк. Переодически видимся с ним в городе. Если любопытно: нодальная точка у фишая Samyang 8mm/3.5 находится ровно по срезу задней части бленды. Непонятно почему производители оптики сами не маркируют нодальные точки хотя-бы на фикс-объективах так как маркируется фокальная плоскость (плоскость положения матрицы) на всех фотокамерах со сменной оптикой...
Вот тоже недоумеваю. Её даже маркировать не нужно, достаточно указать в спецификации. Да и производители портов, тоже умничают. Когда изучал особенности применения сферических портов, на одном из зарубежных ресурсов наткнулся на данные производителя по моему порту. Это были данные, которые Ikelite, единственная из всех, любезно прислала такому-же как мы самодельщику, по запросу. И громкие стенания о том, что остальные считают эту информацию коммерческой тайной. Бред сивой кобылы. Это может быть тайной для "кухарки", а не для человека с образованием и навыками измерений.
