RODENSTOCK HELIGON 1.6 100 Начну с информации для тех, кто уже приобрел линзу и не знает, как ее лучше приладить. Нахваливать линзу не собираюсь, наоборот скажу, что она огромная, тяжелая (без малого 1кг с корпусом) и неуклюжая! Не покупайте! Если купили – скорее продайте! Желательно мне и подешевле)) Главное, что может понадобиться для установки и чего нигде нет – рабочий отрезок. Никаких паспортных данных найти и выпросить ни у продавца, ни у производителя не удалось. Поэтому пришлось соорудить приспособление для точного замера. Путем долгих мучений выстраданы такие вот цифры: Возможно, немцы не привязывались к этим торцам для своих нужд и ваши размеры могут отличаться от моих на пару соток, но должен признать, что корпус выполнен в лучших традициях шлифовщика (например диаметр 50 на деле 49,99 – что просто идеально), а кроме того и термообработан. Так что смею предположить, что повторяемость от экземпляра к экземпляру идеальная, в пределах сотки. Судя по размерам, понятно, что бесконечности на зеркалках быть не может. Тут короткий РО некса очень кстати. Корпус я себе делал целиковый. Упор в дальний от байонетной плоскости торец (хотя можно и в ближний упираться и корпус тогда будет меньше). Фокусировка выкручиванием. Резьба на промежуточной втулке, чтоб не уродовать линзоблок. Промежуточную втулку накидываем сюда: (контур для фрезеровки хвоста в теме про переходник М42) Втулка посажена на диаметр 50 линзоблока. Резьбу я выбрал М58х3(Р1) как наиболее подходящую. Диаметр корпуса 57 под эту же резьбу. Что б еще рассказать... Посадочный диаметр втулки я делал на минус две сотки от диаметра линзоблока, что составило 49,97. Можно рискнуть запрессовать, но я накинул втулку в нагретом виде. Схватывается очень быстро, поэтому тупить нет времени. Если замешкаться и думать об аккуратности, как бы чего не перекосило, то теплообмен с корпусом быстро сожрет «горячий зазор» и насадить до упора просто не успеете. Желательно зачернить линзы до запрессовки втулки, т.к велика вероятность, что линзы под ней уже не вытащить. На нексе эта штука выглядит вот так: Тему буду дополнять постепенно, т.к времени нет, чтоб разом собраться с мыслями. Снимками особо искушать тоже не буду, т.к купить линзу трудно, а посадить еще труднее. Описание с ebay: Спасибо авторам тем и отписавшимся в них: http://club.foto.ru/forum/39/592025 http://avtor-page.li...l.com/5141.html
Вот несколько самых первых пробных снимков. Открытая, без бленды. Корпус зачернил изнутри только к последнему снимку. http://narod.ru/disk...59/arw.rar.html Пара портретов 100мм, ф2,8, исо200, 1/320, жпг без обработки. 100мм, ф2,8, исо200, 1/1250, бб+уровни(малая поправка). Портреты разглядывать не дам, извините. Позже дабалю еще архивчик с равками для разглядывания.
Для технического объектива не так уж плохо. Несколько моментов: 1. Понятие "рабочий отрезок" к объективам вообще неприменимо(это характеристика камеры, про объектив надо говорить "объектив для камеры с таким-то рабочим отрезком"), а к несменным объективам тем более. Есть понятие "задний фокальный отрезок" - расстояние от задней линзы до плоскости изображения при фокусировке на бесконечности. 2. Зачем было точить жутковатую конструкцию с фокусировкой вращением линзоблока - совершенно непонятно. Корпус от "Веги-12" или "Мира-38", судя по размерам, подошёл бы отличнейше.
Либо Вы руководствуетесь устаревшей литературой, либо я дезинформирован новой. В русской википедии сказано И этого никто не исправил. В англоязычной версии говорится о том, что понятие рабочего отрезка относится к системе крепления (маунту). Во всех языках говорится о том, что это расстояние от сопрягаемой плоскости до светоприемника. А сопрягаемая плоскость имеется и там и там. Жаль грохнули zenitcamera.ru. Там среди кучи советского материала можно было отыскать и гостовские определения терминов. Да и в справочниках это понятие относят и к объективам, и к камерам. Только много где говорилось о "рабочем расстоянии" вместо "отрезка". Да, я согласен, что у технических объективов и одиночных линзоблоков не совсем верно искать рабочий отрезок. Но для установки их и расчета переходных элементов нужно хоть к чему-то привязаться. Шлифованные торцы подходят куда лучше чем "задний фокальный отрезок", который ну никак мне не поможет, т.к царапать линзы мерительным инструментом желания нет. Почему фокусировка вращением..? Ну а почему нет?!)) У объектива нет верха, нет шкал, полярик мне на него не вешать. Бленду, да, не помешало бы (еще не подобрал ничего, придется опять точить). Корпуса, которые мне попадались, могли ухватиться только за наименьший диаметр. А мне 50 мм симпатичнее. Да и мал у меня набор доноров. Если хватать его за наименьший диаметр и сажать на чужой геликоид, то он сожрет резьбу своей массой и скоро начнет закусывать или люфтить. О развесовке тут сложно забыть. Да и резьбу я выбрал ту, что удобна мне. За оборот - ход 3 мм. Ну и деталей меньше.
Я же писал: "Вега-12" или "Мир-38". У первой дырка в геликоиде 52мм, у второго 55. Конструкция "паровозная", с большим запасом прочности(особенно у "Мира" - там "родной" линзоблок тяжеленный, как кирпич). Оба если с хреновеньким состоянием оптики, да ещё версии "В", можно взять рублей по 300-500.
За информацию о донарах спасибо! Давайте порассуждаем дальше. Наименьший диаметр блока - 43 мм. Хвост М42 надо срезать и отверстие растачивать. Даже если бы удалось оставить хвост, то к нему нужен свой собственный переходник м42 с малым линейным размером, компенсирующим РО. Расстояние от жопы блока до плоскости байонета - 14,4. Все переходные соединения надо уместить туда. Точить придется в любом случае. Не имея донора в руках, я слабо представляю, как это будет в итоге. А так у меня резьба притерта, ходит плавно, ход 22мм, чего достаточно для мдф= 0,3, что при таком фокусном может сгодиться и для макро. (Хотя мне оно не надо)
Какой М42, какой переходник, чего умещать? Это среднеформатные объективы с байонетами "Б" или "В", выкидываешь линзоблок - остаётся сквозная дырка, снимаешь крепёжную часть с приводом диафрагмы, остаётся голый геликоид. Делаешь этому геликоиду крепление к нексу, втулку чтобы новый линзоблок не болтался, и всего делов.
Ааа!)) Туплю. СФ же. Ну вот, забыл я о таком чуде. Если подвернется, попробую. Пока так поиграюсь. Хотя и снимать не особо удается, то погоды нет, то времени(((
Итак, бокеха-тест. Несмотря на то, что цвета он дает отличные, мягкие и спокойные, отлично поддающиеся обработке; меня безумно прет ч/б с него. Резкость для открытой просто отличная Конечно, он не идеален на открытой.. назойливый puple fringing присутствует, но детализация и равномерность резкости по полю кадра очень завидные даже для весьма дорогих объективов. Просто бокеха Более сложная бокеха Purple Fringing достаточно просто убирается в ACR или LR, но иногда лучше воспользоваться слоем для корректировки, чтоб не навредить там, где это не требуется. Если не избавляться, то он заметен невооруженным глазом. Один клик в ACR: Если возни не хочется, достаточно навесить намордую диафрагму ~2 и все эти пакости пропадают. Резко и избыточно растет контраст, а с ним и резкость. Женской коже не поможет даже косметика. В некоторых сюжетах можно получить муар. Для моих сюжетов открытая дает слишком малую грип и избыточное боке. Я люблю умеренное боке. Кстати бокеха да еще в сочетании с резкостью тоже завидные. Не буду делать громких заявлений, какие именитые линзы он уделывает, иначе в эту тему сбегутся яростные любители/ценители крольчатины)) Что касается меня, я нашел объектив, который так долго искал. Напрочь забыл о мысли брать Самьянг, да и любимая немецкая 135ка теперь пылится в ящике.
nukemall, охарактеризуйте пожалуйста сам Rodenstock Heligon 100/1.6 (ваше мнение). mustik, с удовольствием ознакомился с этой темой и темой про переходник М42, Данный объектив встречался в подписи у Ильи Забелина, который был на форуме очень давно, Имхо сделать разные накатки на цилиндрических поверхностях, стилизацию под кольца управления, а если есть участок порошково-полимерных покрытий зачернить внутри матовой черной, а снаружи алюминий под Антик — это тип структурной поверхности порошкового покрытия, который является имитацией старинных медных, бронзовых, серебряных покрытий.
Технический объектив, цветная фотосъемка с его использованием при разработке явно не предполагалась, но по ХА и цветопередаче получился вовсе не такой адов ад, какой обычно бывает у культовых среди f-дрочеров рентгеноскопических объективов. Так как масса и габариты тоже никого не волновали, виньетирование(геометрическое) весьма незначительное, потому боке не для поклонников "Гелиоса-40" и цветопередача с контрастом не такие унылые. Контровый и боковой свет, опять-таки ввиду специфики целевого применения, держит слабовато. Главная проблема с этим "ворошиловским килограммом" - как и для чего его использовать. Велик, тяжёл, требует выбора времени и места съемки.
mustik, неожиданно здорово рисует, особенно на ростовых, обычно подобные линзы кроме красиво размытых цветочков ни на что не годились. nukemall, я думаю, на полном кадре было бы самое то. Единственно, открытая великовата, хочется управления диафрагмой в пределах 2.8.
mustik спасибо за снимки и мнение., nukemall, благодарю за мнение, и пояснения. Очень приятно присутствовать в одной теме с технически образованными людьми
Shaman7, диафрагму можно съемную бумажную в оправе от светофильтра использовать. Я же думаю о внутренней фиксированной для нужной мне грип. А полный кадр, да.. Уже мечтаю о ФФ нексе
Исчо года два мечтать, по оф информации. За энто время можно подбить бабки Если будет не дороже тушки А99 и с видиком, то возьму.
mustik, Кстати, ирисовую диафрагму можно и сзади прицепить, причём иногда диаметра хватает удивительно маленького. У меня с "Триплетом-5" 100/2.8 неплохо работает(до f/8) установленная сзади диафрагма от "Гелиоса-44"(в открытом виде светосилу не снижает несмотря на диаметр 16мм). В любом случае диафрагмы от "Индустара-51" хватит "за глаза" - там дырка 40мм, а диагональ матрицы около 28.
Думал сзади, но не придумал, как приделать, чтоб линзоблок не уезжал от нее при фокусировке. Иначе затрудняется элемент управления ею. Еще где-то читал, что сзади не совсем правильно. Человек обьяснял почему, но я в оптике не силен. Конечно, лучше хоть какую-то, чем вообще без нее. Я все же думаю поставить фиксированную ф/2 в нужное место, заодно и стекла зачернить. Думал еще разрезать линзоблок и сделать как надо, но мудренная конструкция получится и сложно обеспечить жесткое и однозначное расположение двух частей.
Когда я только собирался точить корпус, но уже успел сделать несколько пробных снимков, я спросил своего продавца америкоса, есть ли еще линзы. На тот момент не было. Вот он вспомнил про меня и спрашивает "Тебе сколько?")) Надо кому?
