Добрый день, господа. Взял А100 + КМ 24-105, решил помучить технику, да покумекать над художественными замыслами в виде комбинаций баланса, дырки, скорости. исо и т.п. Неделю проводил отстрел кадров в разных режимах в уловиях ограниченного освещения (комнатный свет) и немного ночная съемка со штатива из окна. Вот такие ламерские выводы и вопросы: 1. Вспышка только портит кадры непонятными выделениями деталей, ненужными контрастами, резким изменением цветовой гаммы. Варианты с минусовой пыхой ведут к недоэкспозиции, от нуля и выше без особых изменений, но все равно искажают краски. Кто-то в принципе пользует в домашних условиях штатную пыху, или она бонусом прилеплена к тушке? 2. Баланс/б наиболее логично выглядит по выставлению типовой схемы освещения. Остальные установки схем изменяют вид незначительно. Изменение б/б по Кельвину наиболее интересно при 2500К. Остальные в домашних условиях у меня не влияли. Кто-то реально играет с настройками б/б? 3. Из регулировок дырки и скорости затвора (A, S) понял, что они нужны только для фантазий резкости снимка, т.к. в противовес аппарат выставляет свои компенсационные значения и экспозиция не изменяется. Есть мысли на этот счет? 4. Наиболее интересно выглядит ручная регулировка и диафрагмы и скорости (М). Но в любом случае, лучшие кадры из тестовых соответствовали автоматическим настройкам камеры. К тому же, экспонометр аппарата постоянно подсказывает, когда происходит изменение экспозиции в ходе различных комбинаций, что делает сам тест бессмысленным и приближает его к рекомендациям камеры. Вероятно, это самый задействованный режим настройки экспозиции у профи Даже если аппарат указывает, что есть отклонение от рекомендованный экспозиции, вы делаете несколько снимков на разных диаппазонах? Но ведь понять, что оказалось мусором можно только скачав снимки. Это моветон выбирать стандарные настройки? 5. При ночной съемке автомат выставляет исо 400, ночные программы исо 800. Диафрагма всегда открыта, а снимки получаются желтыми и размытыми. Понравился пример варианта ручной экспозиции с полностью закрытой диафрагмой и выдержкой от 30 сек и выше. Есть ли рекомендации по режимам ночной съемки? Выводы, которые я сделал из своих тестов, стандартные режимы Альфы вполне сбалансированы. Кадры с ними получались лучше, чем с моими экспериментальными смещениями экспозиции. Вопрос. Используете ли вы стандартные программы? Находили ли вы собственные режимы экспозиции, которые более соответствовали оригиналу, чем рекомендациям режимов камеры? Еще раз подтверждаю, что не претендую на понимание многих вопросов, оттого и задаю их здесь. Многие темы читал и прочитаю отдельно. Просто задал прямые вопросы по реальным размышлениям о природе режимов съемки в условиях недостаточного освещения
поснимайте в P-режиме, для начала, он более-менее правильно выдержку ставит. ISO меняйте в зависимости от освещения: 1. День - ISO100 2. Вечер - ISO200, ISO400 3. Ночь - ISO400 ISO800, крайне не рекомендую, шумит конретно (Для А100) Следите за выдержкой, для людей, не более 1/25 (для А100 вечером). Для неподвижных объектов, со штативом, выдержка не ограничена
Да, только протокольные домашние кадры и то от полной безысходности. Купите поскорее внешнюю, лучше 56-ю Выставляйте по обстановке, но снимайте в RAW, потом в конверторе подправите как хочется. Я обычно снимаю в А чтобы регулировать глубину резкости, но при этом всегда обращаю внимание на выдержку, чтобы при необходимости уйти от возможного смаза (в том числе, и повышением чувствительности). М пользуюсь в следующих случаях. - с освещением от нескольких вспышек (макро, постановочный портрет) - длинные выдержки ночью - панорамы (нужна одинаковая экспозиция по серии кадров) Во всех остальных случаях просто использую экспокоррекцию или коррекцию вспышки. , Безусловно, 400 лучше чем 800. Используйте хороший штатив и дистанционный тросик или двухсекундную задержку. Эксперименальным путем можно найти более-менее оптимальную длительность выдержки относительно шумов. Нет. Как я понимаю, помимо выставления приоритетов выдержки или диафрагмы, они еще играют с параметрами насыщенности, резкости, контраста и т.д. Я предпочитаю снимать в RAW и потом крутить все это самому при постобработке.
5 копеек Купите внешнюю как можно быстрее - гораздо больше удовольствия от съемки в помещении. В основном стоит на улице в автомате (справляется в 90% случаев), в помещении (если без вспышки) использую баланс по белому листу, очень просто и гарантированный результат. Во-первых, для 24-105 дырки критичны для резкости, надо прикрывать. Во-вторых, вообще для возможности съемки в условиях плохого освещения без вспышки. Например, у меня в квартире, при А 4.0 ИСО 400 выдержка 1/25-1/40. Снять что-нибудь на 70 мм помогает только ССС. А зачем при ночной съемке поднимать ИСО? Шумов охота? Всегда снимаю на ИСО 100 ночью, выдержки либо автоматом, либо экспериментально, если сильно длинные.
Большое спасибо всем за рекомендации. Объясните пжста, в чем принципиальная разница между штатной вспышкой и, например, 56-й? Кроме мощности, в чем преимущества для "домашней" съемки? При съемках со вспышками также необходимо подобрать тестовый диапазон настроек или достаточно выставления ББ и авто? Напомните пжста, как выставить ББ по "белому листу" и в чем физический смысл и отличие установки от стандартных программ?
Как выставить ББ по листу есть в инструкции к камере. У меня на Д5Д - устанавливаем колесо ББ в ручное положение, нажимаем на этом колесе кнопку, после чего наводим на белый лист обьектив, нажимаем спуск наполовину - появляется этот лист на экране - топим спуск до конца. Все! Встроеная вспышка лупит в лоб, дает блики, красные глаза, черные тени за обьектом сьемки. 56-я позволяет стрелять в потолок, в стены, на заднюю стену. Днем на солнце позволяет смягчить тени.
Вопрошающему советую прочесть любую популярную книгу по технической стороне фотографии или соответствующий ресурс в Интернете. Я начинал с Килпатрика "Свет и освещение".
со встроенной впышкой на a100 полне можно снимать, правда только в полном автомате, либо в ручном режиме. в ручном как ни странно значительно удобнее. настройки при ручном - исо по желанию 100-400, заполняющая впышка, диафрагма максимально открытая в данных условиях, выдержка по желанию 60-125. и все. разницу в освещении вспыха добивает сама. еще вариант для малогабариных квартир с белыми потолками. делается за 1 минуту. половинку листа бумаги а4 закручиваете в кулечек, закрепляете скрепкой. узким концом надеваете на встроенную вспышку что бы раструб смотрел в потолок. коррекцию впышки ставите +2. режим замера TTL. исо 400. получаем аналог маломощной внешней с головой в потолок...
Лично для меня важнее, что у 56-й голова крутится, а у 36-й нет. То есть при необходимости могу пыхнуть и на стену и на задний угол, и просто прикрепив лист повернуть в сторону. Ну и на солнце она лучше отработает тени. 36-й может не хватить для этого мощности.
Вот это как раз та наживка на которую разводятся покупатели. Тот, кто постоянно (достаточно часто) пользуется вспышкой, после покупки 36-й будет сожалеть о содеянном и мечтать о 56-й. Основные отличия 56 - ручной режим, поворотная в горизонтальной плоскости голова, wireless.
Я так понимаю, что у 36-й тоже беспроводное управление. Но только вертикальное отражение (это значит при вертикальных снимках нельзя повернуть пыху вверх?). Что-то еще? Мне о сожалениях рано говорить, пока не понял, насколько мне нужна пыха в принципе. Вроде нужна, но сразу брать флагманскую....
А какой ресурс у вспышек? Есть более дешевые аналоги, кроме родных Сони? Б/у и без гарантии не имеет смысла брать?
вращающаяся голова - наше все. имхо без нее внешняя вспышка просто вообще нафиг не нужна - та же встроенная только дороже. вобще умение пользоваться светом в фотографии (неважно, естественным или вспышками) улучшает качество снимков в разы - гораздо больше чем вечный поиск "самого резкого объектива".
в wireless не может быть контроллером (что при наличии одной вспышки неактуально). Да при вертикальных повернуть голову вспышки вверх нельзя. И может самое главное - ручной режим отсутствует.
