Снимаем огни мегаполиса, урок для детей номер один. Работаем со штатива, спуск пультом, объектива два: sel55 & sel24Z. 1. Первый и на мой взгляд неправильный постулат: «ISO ставим по возможности минимальное». Сумерки. Ставлю ИСО 400 экспоз. 1\80сек f 3.5 – шумов в тенях гораздо меньше чем ИСО 100 экспоз. 2,5сек f5.6. Примеры: 2. Мысль в слух: выдержку увеличил с 2,5сек до 5сек- шумы в тенях вылезли афиг…но. Может чего-то пропустил по мат-части. ШП длит. экспозиц. камеры включен. ШП высокого ИСО включен. Постобработку конечно не делал. Но разве это очень большая выдержка, а как 30сек.снимать. А как вообще снимают тьму египетскую? Снимают же 5-8 кадров по 5-10сек и складывают в фш. Шумы такие при выдержке 5сек шумодавом в фш убирают?! 3. На Автофокус даже в ярких сценах рассчитывать совсем не надо. При спуске елозит туда сюда и останавливается где захочет. Т.е. АФ при ночной съемке стоит вообще выключить?! 4. Диафрагму выставлял f5,6 –компромис для глубины резкости на среднем и дальнем плане. Чего-то вообще не понял, толи автофокус везде накосячил, толи руки кривые. Скорее второе. При съемке кнопкой при полунажатии подобие фокуса появлялось, при съемке с пульта АФ останавливался где хотел! 5. А как вообще снимать дальний план на f1,8 или f2,8, те бесконечность на открытой в ночное время? Только мануалами, фокусируясь на дальнем плане 50метров. Вот пара кадров, более или менее [SIZE=12pt]Прошу прокомментировать и указать на ошибки.[/SIZE]
"...Фокусирование камеры на гиперфокальное расстояние обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности." На предпоследнем снимке фокус на фонаре слева. До него больше 50 метров, но дом на заднем плане все равно в мыле. Или я чего-то не понимаю?
Глянул в программку на смартфоне - для 50 мм фокусного и дырке 5,6 гиперфокал на 94 метрах. ИМХО, на Вашем снимке фокус наведен на намного более близкую дистанцию...
Возможно. Вот подскажите прием. Камера на штативе, как зафиксировать руками пойманный фокус и опять вернутся к прежнему кадрированию? В автофокусном режиме, навести и оперативно отключить АФ можно по программной кнопке. Ориентироваться по шкале расстояний в дисплее? Поделитесь приемами пожалуйста. В мануальном режиме поставил фокус, пока туда сюда на штативе крутишь -фокус не съезжает? А диафрагмирование. Имеет смысл открывать шире, чтоб уменьшить выдержку, и тем самым уменьшить шумы?
Совсем недавно в теме про Sony A6000 (у меня NEX-5R, там по-другому) пользователи делились, у кого на какие кнопки и как удобнее навесить лупу и как ее использовать. UPD: Вот тут с последнего сообщения и далее на трех страницах - http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=9601&page=480
Всегда ставлю исо 100. Шумов вроде не добавляется. Увеличиваю только если выдержка упирается в 30 секунд и лень доставать пульт, или нужна определенная выдержка. ШП все отключены - влом ждать. Обычно нужно еще добавить отрицательную экспокоррекцию, но у вас и так карточки темные, мне кажется можно немного приподнимать экспу. И закрывайте дырку посильнее - будут звезды прикольные)
ArcticFox, если не ночной город, а ночной пейзаж со звездным небом- есть смысл максимально открывать дырку для мах количества света и уменьшать выдержку, с целью снижения шума? И все-таки странно, что на исо 100 с выдержкой 5 секунд матрица так шумит! А как тогда на 30сек, примеры необработанного снимка можно посмотреть?
Ну пейзаж со звездами конечно на открытой, потому что звезды на месте не стоят и просто уедут если не соблюдать правило 600. Сейчас что-нибудь поищу с выдержкой подлиннее
вот 30 секунд без обработки(с умолчательными настройками в капче). ну то есть от длинных выдержек шум появиться может из-за перегрева матрицы, но мне кажется это все несущественно. или вот день, но через нд1000 - 25 секунд ага, как раз снимал на 24мм(на фф), но по факту я ставил 20 секунд, так как на 25 казалось что небольшое смещение все же есть. Но на открытой могут быть сюрпризы про краям в виде комы, хотя может современный цейс и затащит. старая зуйка не затащила, пришлось поджимать. в общем вот тема где я про это все пишу. там же есть несколько занятных статей http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=10067
ArcticFox, спасибо, фантастика шума на 30 не наблюдаю. А у меня на 5 секундах черте что. Может где-то в настройках накрутил, специально не лазил. НД1000 -нейтронная бомба, круто;-) Вчера на ночной съемке не догадался дозиметр взять. Наверняка это наша Темза фонит
Serg32, Особой зависимости качества снимка , от ИСО, ночью, при длинных выдержках, не выявил, хотя всегда как бы лучше снимать не на минимальной чувствительности, что бы не упустить тени. По моему на длинных выдержках, это уже не важно. Ночью важнее работа автофокуса, от него больше брака, поэтому лайв вью при ночной съемке должен быть отключен. Снимаю ночью в основном на 400-800 в режиме А или М Вот на исо 100 и ф5.6 на мануальный полтинник . Кроме тех фонарей никакого освещения не было, я был от них метров за 70. здесь светлее было выдержка 1/3 сек исо 100: 1/3 сек здесь при исо 100 1/1.2 сек Это китозумом на исо 400 30 сек выдержки
Если нет движущихся объектов, которые должны остаться неподвижными в кадре (звезды, например)и штатив стоит крепко, то ISO - всегда минимум, диафрагму лучше прикрыть в район f/8 - и огни будут смотреться приятнее и получите приемлемую ГРИП и резкость. Выдержка в зависимости от экспозиции - район 10-15-20 секунд - опытным путем. Если позволяет запас батареи лучше оставить включенным ШП длит. выдержки - иначе заколебаетесь потом вычищать вручную. Ваши снимки, похоже, недоэкспонированны (кроме последнего). Правда при бОльшей экспозиции можно получить провалы в ярких местах - например, отражение огней на воде из цветных станут белыми пересветами. Для этого - несколько кадров с разной экспозицией для последующего объединения. Фокус только руками, АФ в таких условиях абсолютно бесполезен. В городских условиях фокусировку удобно делать по ярким огонькам, включив увеличение. Если включен режим живого просмотра лучше сфокусироваться на открытой (иначе картинка лагает и фокусироваться неудобно), а потом прикрыть. Если мрак полный и огней нет - с фокусировкой сложнее и лучше использовать механические объективы и фокусироваться по шкале (если не совпадает, стоит заранее сделать собственные "засечки"). Ещё один совет по съемке в полной темноте (свет только звезд, например) - выставляете камеру в нужном направлении, фокус по шкале и делаете снимок на максимальном ISO с выдержкой 1-2-3 с. По этому снимку можно определить правильность кадрирования и путем несложных арифметических расчетов определить соотношение время / ISO для основного кадра. Бывает обидно, когда во время такой пристрелки пролетел метеорит и вроде бы классный кадр ... был бы - при нормальном ISO. По шумам - многое зависит от обработки. Съемка, естественно в RAW и подбирать уровень подавления шумов в конвертере, ловя баланс между шумностью и детализацией. Если цветных огней в кадре нет - можно посильнее придушить именно цветные шумы, т.к. они бросаются в глаза сильнее, но для цветастых городских пейзажей нужно действовать аккуратнее. Вообще, что вылезло у Вас - удивляет. Пересмотрел свои сторые снимки, снятые на аппарат с матрицей 1/1,7" - так там такого нет (впрочем, и матрица там на 10Мпикс). Если Вы снимали в jpg, то есть подозрение, что виновата функция Auto DRO, стремящаяся в таких ситуациях подтянуть тени. Из того, что есть под рукой. Всё на Nex-6. Первый - на китозум, второй и третий на Самьянговский фишай (кроп). ISO100. Можно было чуть доэкспонировать, но пошел бы пересвет отражений, а сделать несколько кадров с разной экспозицией было неудобно (аппарат стоял на неустойчивой конструкции), да и возиться лень - не ахти какой кадр. ISO 800 для получения неподвижных звезд. Лунная ночь. ISO 1600 для получения неподвижных звезд. Лунная ночь. По моим наблюдениям - равномерный цветной шум зависит только от ISO и не зависит от выдержки. Но на выдержке от 2-3 секунд появляются хаотично выбитые разными цветами пиксели, причем увеличение выдержки уже мало на что влияет, но это полностью лечится включением "ШП длит. выдержки" - аппарат делает второй кадр с той же выдержкой, но закрытом затвором и вычитает этот шум. Но когда выдержка исчисляется минутами/десятками минут от этого приходится отказываться, т.к. не хватит ни терпения ни батарейки.
oZZ? спасибо за примеры. Жаль полноразмеров в яндексе у вас нет. Вы довольно смело, широко варьируете исо от 100 до 1600 и выдержка от 1 до 30 сек, при этом следов шума на темном фоне практически нет. Это результат пост обработки и, или шумодав лайтрума. Может я зря напрягаюсь, и такие дикие шумы на моих ночных- результат работы встроенного в камеру джпег+ шумодава при длинной выдержке (5сек). Короче надо учится работать в рав и Lightroom. Скачал послушать вчера курс по Lightroom, заснул примерно на пятой "десятиминутке", проснулся на 25й Вода водой, может порекомендуете печатный курс, но без воды, а то сразу засыпаю Навык в ФШ некоторый имею.
N.i.k.o.l.a.y. Николай, спасибо огромное за развернутый ответ. Буду стараться, исправлять свои ошибки. Про режим ДРО: если не выставляешь его в оперативных настройках, но в меню он включен- значит он работает? Надо его выкл. И попутно еще вопрос: Баланс белого- разумно ли оставлять на автомате при ночной городской сьемке. Лампы ДНаТ дают "специфический цвет излучения с золотисто-белым или оранжево-желтым оттенком" .
Serg32,Снимайте в raw и будет Вам счастье. Режим DRO - включен или нет по умолчанию не помню, он тащит тени только в jpg файлах, при этом на равы он не влияет. Может дело и не в нем, но если всё же снимаете ночью и в jpg - попробуйте с ним/без него, чтобы понять разницу. С ББ, опять же, при съемке в raw можно не заморачиваться, а спокойно подбирать цвет при обработке. А вообще, по моим наблюдениям, авто-ББ некса корректно отрабатывает цветастое городское освещение (цвета в jpg в первом из моих примеров были примерно такие же), но пасует перед звездным небом выдавая вместо тёмно-синего какие то желтые оттенки - камера ведь не знает, что перед ней - серая стена или синее небо. Во 2 и 3 примерах цвет из камеры был совершенно другим. Это результат правки, а во втором кажется, применял ещё и градиент по балансу белого в LR, чтобы и небо и земля были примерно того же цвета, что видит глаз. Впрочем, и с городским освещением тоже возможны всевозможные засады - лампы бывают разные. Сделать нужные настройки в момент съемки видя на экране темень - малореально, уж лучше оставить автомат. В общем, изучайте LR - в нем нет абсолютно ничего сложного, основные настройки понятны интуитивно, а по остальным в сети есть тьма иллюстрированных и видео-учебников.
я снимаю в рав в основном, вычислительной мощности камеры не хватает для сложного освещения. Проявляйте в фотошопе, навыки особые не нужны для начала (хотя что Лайтрум, что фильтр Камера Рав в фотошопе, технически это одно и то же), навыки нужны при "глубокой" обработке снимков, которая далеко не всегда нужна. В любом случае - ночью лайв вью отключаем и съемка в рав с постобработкой. Вот фото, камерный джипег, всё по азбучным канонам исо200 ф8 выдержка 30 Мыло, шум, ошибка ББ присутствуют.
oZZ, чего-то фото очень не очень... В жпег снимать явно можно лучше. Такого мыла не будет, если сфокусироваться нормально, бб можно выставить точней. зачем ИЗО 200? почему выдержка 1/30? И почему "лайввью" отключать в любом случае? При включенном пересвет был бы виден, как минимум. И опять-же наводиться на фокус надо как-то.
