Далее будет описан процесс конвертации камеры NEX-6 для ИК-съемки. Описание базируется на аналогичной статье, опубликованной здесь: https://www.ir-photo.net/ir_nex6mod.html Отличие в том, что некоторые этапы разбора в той статье описаны некорректно и существуют отличия в конструкции самой камеры. Видимо, во внешней статье описан разбор более ранних модификаций Nex-6. Здесь же будут устранены эти неточности. Я буду использовать некоторые фотографии и нумерацию винтов из внешней статьи. Итак, поехали. Вот наш пациент: На первом этапе нам потребуется демонтировать рамку корпуса вокруг заднего экранчика и снять верхнюю панель со вспышкой: Откручиваем винты 1,2,8,9,10: Откручиваем винты 3,4(длинный),5,6: Не нужно так брутально вскрывать камеру, как показано на предыдущем фото, нужно использовать пластиковый съемник (задний экранчик нужно немного отодвинуть от корпуса): Когда рамка отойдет, то верхняя панель тоже легко начнет отсоединяться, удерживаясь на двух кабелях A и B, которые нужно отсоединить (делать это нужно, толкая пластиковым загнутым пинцетом, упираясь в ушки шлейфа, за сам шлейф тянуть не нужно!): Сама рамка должна быть слегка повернута вправо при отодвинутом экране и извлечена: В итоге получаем камеру без верхней панели и рамки: Следующий этап - демонтировать металличеcкий каркас с дисплеем (3 на схеме): Сначала снимаем колесо управления, вынув шлейф С и аккуратно вытащив наверх блок колеса управления, освободив упоры, выделенные красными кружками: Теперь открутим много винтов: 11,12,13,14,15,16,17,18 (белые), 17a (черный), 19 (белый короткий): Прежде чем снимать каркас дисплея, нужно освободить боковую кнопку "видео", аккуратно освободив защелку и вытащив вверх шлейф с кнопкой: Теперь аккуратно поддеть каркас дисплея со всех сторон (в установленном положении он защелкивается в пазах корпуса камеры) и потихоньку вытягивать пластиковым съемником. Сначала нужно освободить и вынуть боковые держатели ремешка камеры. Затем продолжить без усилий вытягивать каркас, пока он не отойдет от камеры. После этого отсоединить шлейф D (он на защелке, которую нужно поднять): (Продолжение в следующем посте в виду ограничения на кол-во загружаемых фотографий...)
Следующий этап - снять мат.плату: Сначала удаляем защитную пленку с платы. Затем отсоединяем видоискатель, выкрутив шуруп 20b, отстегнув шлейф E (на защелке) и отсоединив датчик освещения. Далее отсоединяем шлейфы F,G,I,L,K (на защелках) и H,J,M (выталкивать за ушки). Разъем кабеля Wi-Fi антенны Z нужно тянуть перпендикулярно плате вверх. В заключении отерутить шуруп 20а, открыть дверку бат.отсека и вытянуть ее вверх вместе с динамиком, отсоединив мет.держатель динамика: Открутив шурупы 21,22 и блестящий винт 24 можно приподнять плату и отключив последний шлейф пылетряса (выталкивается) с тыльной стороны камеры, извлечь мат.плату (на фото присутствует видоискатель, но для удобства его лучше снять до мат.платы): Следующий этап - снять пластиковую рамку с конденсатером вспышки (выделено красным овалом): Сначала извлекаем два микрофона из из посадочных мест: Затем аккуратно вытаскиваем рамку, освободив две защелки (красным). Рамку нужно вытаскивать равномерно по всему периметру, следя за всеми цепляющимися шлейфами, особенно за микрофонами (синим) и шлейфы верхней панели и вспышки (зеленым, они подкладываются один под другой и сцепляются): Теперь снимаем последний металлический держатель, открывающий доступ к сенсору. Для этого откручиваем винты 27,28 и шурупы 25,26 и снимаем держатель вместе с башмаком вспышки: Теперь можно снять сенсор, открутив шурупы 29,30,31: Сенсор помещаем в антипылевой контейнер, а шурупы 29,30,31 либо наживляем на место, либо не переворачиваем корпус камеры, чтобы не потерять регулировочные прокладки. Дальше работаем с сенсором. Фотографий я не делал, но есть аналогичный пример с сенсором a6000. Аккуратно снимаем медную защиту, извлекаем фиксирующую рамку на защелках и извлекаем блок фильтров с пьезоэлементом: Блок фильтров лежит в пластиковой рамке, промазанной по краям липким составом (видимо, чтобы задерживать пыль). Поэтому установка нового, заранее отмытого фильтра должна осуществляться в одно движение. Если движение неточное (не попали точно в рамку), то фильтр нужно снимать и мыть заново, т.к. на краях видимой части кадра остаются следы липкой субстанции. Я устанавливал кварцевое стекло такой же толщины, что и извлеченный фильтр, чтобы не заморачиваться юстировкой камеры после конвертации. Кварцевое стекло очень прочное, устойчивое к микроцарапинам и обладает хорошим светопропусканием (>95%). Можно сразу установить ИК-фильтр, тогда не потребуется накручивать ИК-фильтр на объектив. Если кому надо, у меня остались ИК-фильтры 760нм, кварцевые стекла и оптические стекла B270 (пишите в личку). На всякий случай после установки нового фильтра я промазал пазы рамки селиконовым нейтральным клеем. Для этого берем медицинский шприц, откусываем иглу в нескольких мм от основания, стачиваем напильником залом, снимаем остаток иглы, набираем в шприц селиконовового клея, одеваем сточенную иглу, через иглу тонкой ниткой клея заполняем пазы, аккуратно размазываем иглой, чтобы не попало на поверхность фильтра и всеполости былинедоступны для попадания внутрь пыли. Это необязательное, но желательное действие. Далее ставим на место рамку и собираем камеру. В итоге я получил NEX-6, конвертированнный в Full Spectrum. Традиционно после конвертации заменил байонетное кольцо (у нексов пластиковая хлипкая подложка) и потребовалась минимальная юстировка - один слой алюминиевого скотча в виде шайбочек в колодцы нового байонетного кольца. Все функции камеры работают, АФ точен, камера готова к работе.
Всегда завидовал таким пряморуким людям!Приятно почитать/посмотреть.И хотелось бы видеть результат переделки.
Спасибо. Результаты потом приложу, когда приедут все заказанные фильтры. Это вторая модифицированная мною камера. Уже столкнулся с тем, что старые инструменты и подходы в обработке изображений с ИК-камеры 760нм работают совсем иначе в этой камере при установке на объектив ИК-фильтров 680 и 850нм. Заказал себе для объектива еще ИК-фильтр 550 и 760нм, а так же полосовой фильтр, пропускающий 380-670нм. Хочу понять, какой фильтр для чего лучше применять и где получатся самые интересные цветовые решения. Пока могу сказать, что ИК-фотография мне очень нравится и результаты с ИК 760нм получаются очень интересные. Попробовав ИК 850нм могу с уверенностью сказать, что это более интересная альтернатива Ч/Б фотографии. В общем, буду экспериментировать, пробовать...
Есть еще одна нереализованная задумка - собрать полосовой фильтр, захватывающий УФ-диапазон и часть ИК-диапазона (видимый спектр практически полностью вырезается). На алиэкспрессе есть интересные материалы ZWB3 и QB3, из которых бы вырезать кружок нужного диаметра, да вставить в оправу фильтра. Беда в том, что не могу найти оправу фильтра, где стекло приживается резьбовой шайбой. Заказал на али пару таких, но один уже потеряли, другой идет черти-где и дойдет ли до меня - не известно. Вот думаю, где бы набрать оправ под 49мм, чтобы стекло фильтра резьбовой шайбой прижималось. Тогда заказал бы себе разных стекол на пробу. Почему-то такие собранные фильтры никто не делает, ну или я просто не видел нигде в продаже. По сути это как раз самая интересная тема при работе с камерой, сконвертированной в Full Spectrum.
Не дешевле, чем на алиэкспрессе новые. Я набрал от туда оправ. И заказанные уф-фильтры уже приехали на таможню. Так что скоро все будет.
Разные. Я специально выискивал дешевые с шайбой. Нарвался на косячок в том, что в 3-х оправах китаец вставил пластиковую шайбу! Первый раз такое вижу! Держит, конечно, но это пластик, Карл! ЗЫ: Разобрал один кенковский древнючий скайлайт фильтр, там прижимное кольцо было. Толщина фильтра ровно 2мм, так что и с прижимным кольцом мне подошло.
andreybs, извиняюсь за глупый вопрос (в ИК не шарю), но Зачем менять один фильтр на другой? Почему бы не оставить вообще без фильтра? А по замене (удалению) АА фильтра на более тонкий есть опыт?
1. Рабочий отрезок сильно уйдет. Попадете на сложную юстировку сенсора. Как минимум придется заменить/удалить штатные юстировочные прокладки. А изготовить новые с микронной точностью - еще та задача. Особенно учитывая факт того, что для проверки придется собрать камеру. 2. Как собираетесь потом грязь с сенсора убирать? Это одно и тоже - замена одной стекляшки на другую. Вопрос в подборе другой нужных размеров и толщины. Микроюстировку рабочего отрезка потом все равно придется делать на байонете.
Я правильно понимаю, что камерой по прежнему можно снимать и не ИК, накрутив соответствующий снятому с матрицы фильтр или вообще без него?
Не совсем. При снятом HotMottor цветопередача разрушается. Снимать можно, но ББ улетит и все цевета будут не те. Существуют UV-IR-Cut фильтры для объективов, эмитирующие работу HotMirror. Они практически полностью восстанавливают цветопередачу (зависит от качества и характеристик фильтра). Одна проблема - они не работают при углах обзора, шире 24мм. На шириках с таким фильтром цвета все равно уплывают к краям кадра. Это происходит из-за того, что фильтр использует технологию покрытия, отражающего лучи под определенным углом. При широком угле обзора это правило нарушается. Чтобы этого не происходило, нужно ставить фильтр за объектив. Существуют объективы с фильтрами сзади, а не спереди. Их не много. Существуют переходники, в которые можно установить фильтры. Они редкие. Существуют т-называемые клип-пильтры, которые можно устанавливать в специальную рамку, которая на фиксируется в пазах шахты сенсора (можно менять в полевых условиях). Не все камеры позволяют так устанавливать фильтры, у сони только линейка камер А7/A9. Плюс нужно учитывать, что установка фильтра за объективом может нарушить рабочий отрезок и бесконечность будет уже не на отметке бесконечности. В ряде случаев это не принципиально. В общем, есть нюансы, но они решаемые. В сухом остатке конвертированная Full-Spectrum камера может стать обычной при использовании UV-IR-Cut фильтра с рядом ограничений.
