Усем привет! Поделитесь опытом режимов P-A-S-M. Я понимаю, что все это можно найти в руководстве или на сайтах, но все же гораздо интереснее узнать от тех, кто съел на этом не одну собаку. Хотелось бы узнать, как данные режимы и в каких случаях применяют, будь то улица или помещение, очень светлое время или наоборот темное и тд. Другие режимы менее интересны.
Снимаю мануальными объективами. Основной режим - А, подавляющее большинство кадров на нем. Когда нужно именно выдержкой управлять - перехожу в S (спорт или вечером наоборот огни машин в линию превратить) в ручном режиме снимаю редко и почти всегда там, где темно. И этта, я только учусь
Если снимать, не думая ни о чем, то тогда режим P. Во всех остальных случаях режим А. Режим S только для спорта.
По умолчанию стоит режим А, коррекция экспозиции +1 стоп, автоисо, малая серия, raw, авто баланс белого, фокус по центру. Это чтобы в случае чего достать быстро из сумки фотик и щёлкнуть не думая. Если съёмка плановая, то достаю серую карту, штатив, исо 100, брекетинг или режим М. Как то так.
Добавлю еще про режим М, я его раньше игнорировал. Но при съемке в помещении со вспышкой он дает более стабильный результат. Выбираю выдержку 1/100-1/125 чтобы не было явных смазов, диафрагму в зависимости от нужной глубины резкости, ISO в зависимости от освещения (как правило минимальное, недосветы вытягиваю в конверторе). Мощность вспышки это единственное что регулируется автоматикой. Данный режим актуален если использовать вспышку HVL-F20s и съемке в RAW,
Примерно так же, с некоторыми дополнениями... Когда света достаточно - режим А, исо200 При недостаточном освещении без вспышки, когда режим А достигает выдержки 1/50-1/30, перехожу в S, выдержка 1/ЭФР (обычно ~1/80) и АвтоИСО. Темно или мало света, со вспышкой - режим М, выдержка 1/ЭФР Темно, штатив - режим А +/- коррекция. Темно, штатив, особая задумка - режим М S для спорта при достаточном освещении не использую, т.к режим А быстрее и лучше подберет выдержку для правильной экспозиции. А т.к светло, то выдержку он выставит короткую, т.е смаза не будет. Всегда(почти), кроме случая 2 - исо200
В принципе пользуюсь только A-M-P. Написано в порядке приоритета. "А" так исторически сложилось привык в сюжете прежде всего управлять ГРИП. "М" - в сложных условиях и при съемке спорта . Ну и "P" когда ленивый. Как ни странно не нашел применения "S". Боюсь что в сложных условиях он поставит нерабочие значения диафрагмы. Спорт при хорошем освещении снимаю все же в "А" при плохом в "М" с небольшой обычно не додержкой. Когда нужно было сделать длинные выдержки (съемка воды) все равно по сути снимал в "A". Точнее делал замер экспозиции и прикидывал сколько ND фильтров надо навернуть.
Любители неавтофокусных стекол (как я) по поводу диафрагмы не заморачиваются - она во всех режимах ручная)))
Спасибо всем за советы. И какими еще режимами вы пользуетесь ,кроме этих четырех? Или остальные моветоном считаются?
Остальные это производные от этих буквенных, Например портрет это режим А который ставит максималью диафрагму для данного объетива. Более сложные режимы вроде панорам и съемки при низком освещении вообще возращают только JPG в качестве результата. Потому их не любят.
Снимаю в А чаще всего, это РАВ режим, а в автомате ставлю для оперативности. Какой моветон? Столько в камере интеллекта заложено!
Фотоаппарат у меня месяц. На данный момент моё понимание ситуации. Режимы Макро, Портрет, Ночной вид, Ночной портрет, Закат, Спорт, Пейзаж - неведомо зачем нужны. Закат я в творческом стиле выставляю. Единственно ценное - сумерки с рук. Автоматический режим - тоже самое, что А. Так же идет настройка диафрагмы. Только большинство остальных функций не доступно. Так что лучше использовать А. Есть 3 разных параметра, от которых отталкиваюсь. 1) Помещение - открытое пространство (природа, большое помещение). 2) Движущиеся объекты - неподвижные/позирующие объекты. 3) Достаточно света - плохо освещенное место. Размер изображения - максимальный, формат 3:2, качество - высокое. Эти параметры не меняю. Выбор АФ/РФ - Прямая РФ. Это эффективнее всего и быстрее. ISO - авто. С 14 Мпикс зачем с ним заморачиваться пока не понимаю, тем более что, все фото у меня печатаются стандартными, либо идут для просмотра на компе. Там и ISO 3200 и 6400 вполне хороший результат дают. Баланс белого - авто. Режим измерения - центр. А дальше получаются 8 ситуаций: 1) Хорошо освещенные позирующие объекты в помещении. Режим съемки: Режим А, можно для быстроты Р. Вспышка: Можно без вспышки. Творческий режим: Если неживые объекты - стандартный творческий режим, люди - портретный, дети - яркий. DRO-авто. Рядом окно - HDR. Фокус: по центру. 2) Хорошо освещенные позирующие объекты на природе. Режим съемки: Чаще режим А. Можно Р. Вспышка: без вспышки. Творческий режим: Стандарт - здания. Портрет - люди. Увеселительное место - яркий. Природа - пейзаж. DRO - авто. Есть засветы и блики - HDR и бленда. Фокус: мульти. 3) Хорошо освещенные двигающиеся объекты в помещении. Режим съемки: Режим S или М. Либо устранение размытых движений. Вспышка: без вспышки. Творческий режим: Если неживые объекты - стандартный творческий режим, люди - портретный, дети - яркий. DRO-авто. Фокус: по центру. 4) Хорошо освещенные двигающиеся объекты на природе. Режим съемки: Лучше А. Можно М. Да и S тоже можно. Вспышка: без. Творческий режим: Стандарт - здания. Портрет - люди. Увеселительное место - яркий. Природа - пейзаж. DRO-авто. Фокус: мульти, либо рег.пятно. 5) Плохо освещенные позирующие объекты в помещении. Режим съемки: А. Можно сумерки с рук. Вспышка: у меня обычно авто. Творческий режим: Если неживые объекты - стандартный творческий режим, люди - портретный, дети - яркий. DRO-авто. Есть совсем темные и важные углы - HDR. Фокус: по центру. 6) Плохо освещенные позирующие объекты на природе. Режим съемки: А, сумерки с рук. Вспышка: авто. Творческий режим: Стандарт - здания. Портрет - люди. Увеселительное место - яркий. Природа - пейзаж. DRO-авто. Есть затемненные объекты - HDR. Фокус: мульти. 7) Плохо освещенные двигающиеся объекты в помещении. Режим съемки: S, М. Вспышка: синхр.зад.шторки. Творческий режим: Если неживые объекты - стандартный творческий режим, люди - портретный, дети - яркий. DRO-авто. Фокус: по центру. 8) Плохо освещенные двигающиеся объекты на природе. Режим съемки: S, М. Вспышка: синхр.зад.шторки. Либо без, т.к. бесполезно. Творческий режим: Стандарт - здания. Портрет - люди. Увеселительное место - яркий. Природа - пейзаж. DRO-авто. Фокус: мульти. Либо рег.пятно.
Снимаю только ручными стёклами и только в М. По опыту съёмки могу сказать, что экспонометр даёт несколько пессимистичную оценку действительности. Кадры, снятые при -1 по экспонометру легко тянуться даже в джипеге (я уж про рав молчу). Режим А не использую, потому что в погоне за "0" по экспонометру он выставляет нереально длинные выдержки, делающие съемку при скудном освещении невозможной.
Ну когда выдержка уже не годится для съемки с рук без смаза, то есть смысл переходить в S и ставить AutoISO. По выдержке ограничивать исходя из фокусного. Экспонометру ничего не остается, как подгонять при помощи ISO. Это равносильно тому, что Вы потом тянете тени в конвертере. И еще такой момент... При съемке в А можно очень оперативно вводить поправку не используя коррекцию.. Например: В кадр попадает много чего темного, автоматика пытается высветлить кадр, при этом черное превращается в серое, лицо становится блеклым и, что еще более страшно, выдержка уже никуда не годится... Выход: после того, как навели фокус, поднимите объектив чуть выше, добавьте чуть больше неба в кадр, следите за проэкспонированностью лиц, как только лицо устраивает - прижмите спуск, опустите объектив обратно, дожмите спуск. Можно попробовать экспозамер по центру, и тогда не искать небо, а делать замер по лицу, далее ровнять кадр, как нравится, и спуск!
Прокатит! Он оттуда и извлечен! Это привычка зеркальщиков - поймать фокус на глаз, зафиксировать фокус и экспозицию прижатием кнопки, скомпоновать кадр, дожать спуск.
