Доброго всем дня. Я макро никогда не увлекался, ну так, цветочки и т.п. И вот нарисовалась у меня тут задачка. Задачка ... эмм... если не вдаваться в технические подробности, то надо сделать из цифрозеркалки задник для форматной камеры (ну задник-то это да, но не камера и не форматная для получения изображения, но не суть). Короче надо переснимать плоский объект 8х12 см весьма и весьма темный (поэтому с форматной камерой и аналогия). Масштаб, соответсвенно, около 0,23х (80х120 мм. на цифрокроп) При этом важно: 1. Чтобы МДФ у объектива прицепленного к цифрозеркалке был как можно короче. В идеале расстояние от передней линзы прицепленного к цифрозеркалке устройства менее 15 см (в идеале бы в районе 10). 2. Равномерность по полю. Выдающегося разрешения не нужно (1000-1200 линий по длинной стороне будет достаточно). Но важно, чтобы края не очень сильно проседали по сравнению с центром. Так что макронасадки (линзы), как я понимаю, увы ... 3. Объект темный. Выдержки при гипотетическом макрообъективе - минуты. Кольца, ИМХО, увеличат их до десятков минут. По крайней мере мой небольшой опыт работы с кольцами (потискал только) говорит о том что 3-4 ступени - легко. Так что не подходят вроде. При этом не особо важно: 1. Высокое разрешение (описал выше). 2. Автофокус вообще не нужен. И вообще с фокусом тут ... раз сфокусировался и заклинил его нафиг. Вот такие вот пироги. Пока есть идея побаловаться с какими-нибудь дешевыми шириками под М42. И соорудить жесткое устройство (типа большой бленды на прицепленный к цифрозеркалке объектив). Если бы не МДФ, то макрообъектив обычный мне в помощь, это я понимаю ... Проблема в том, что я в этой теме не ориентируюсь. В идеале, конечно, встретить бы человека который похожую проблему решал. Если кто сможет сориентировать по практике перевертывания объективов (ссылки). И по изготовлению самостоятельному мехов (под М42 маленькие под карданы - большие) ... Буду очень благодарен.
Короче подумал я что написал слишком многа букф. Задача, темный объект ~80-120 мм. Необходимо как можно ближе к этому обьекту приблизиться (МДФ) и сфотографировать на цифрозеркалку с кропом. Потеря 3-4 ступеней от освещенности объекта (диафрагма до 8) допускается. Больше (макрокольца) уже не очень. Равномерность поля ... нужна, макролинзы накручивающися спереди не подходят. Мои идеи - ширик неавтофокусный с как можно меньшей МДФ. Больше пока ничего в голову не приходит .
С другого конца А может быть это проще отсканировать на планшетном сканере, если объект плоский ? Раз особого разрешения не нужно, то можно взять небольшое удлинительное кольцо (~15 мм) и снимать любым объективом 30-50 мм с расчетом на последующий кроп середины кадра. Ширики для этих целей лучше не брать - краевые искажения будут сильнее. Выдержка в десятки минут - это фантастика какая-то, при этом все будет шумами матрицы задавлено. Осветить получше, можно вспышкой. Ну или по специфике снимаемых предметов - обычной лампой накаливания.
Спасибо за ответ. УВЫ. На просвет, а не на отражение надо. Убирать ламу подсветки сканера? Мало того что система сложнее намного получится, так и у недорогих сканеров матрицы ... не пойдет в общем никак. Когда мы начинаем считать линии ... Объектив ... вычитаем удлиннительное кольцо (вернее делим, но не суть), вырезаем кроп ... Ну не до такой же степени ... Хочеццо работать по крайней мере полным полем матрицы цифрозеркала, тогда вроде к нужному сводится. Плюс сильная потеря и без того малого света с использованием колец. Интересна практика. Так, без деталей, не особо согласен с этим утверждением. Да ничо, если десятки секунд-минуты. Вот десятки минут уже не нравится. Фантастики тут нет ;-). Про камеры обскура слышали ;-). Нельзя овещать. Как я уже писал задача, по принципу, схожа с пересъемкой матового стекла форматной камеры. По сути своей заметно от неё отличается, поэтому акцентировать внимание на этой подробности особо не хочется (скатится в обсуждение этого дела). В качестве мысленного эксперимента можно себе представить матовое стекло ... весьма темное ... которое надо переснять.
В таком случае я бы взял любой макрообъектив (50, 70, 100, 105 мм) - резкости и МДФ хватит Соорудил картонный "конический" тубус для устранения паразитных засветок и сначала попробовал бы пробить с обратной стороны на просвет вспышкой (естественно, через рассеиватель), если не хватит - то двумя вспышками .
Ну, особого макро тут нету. Больше похоже на репродукцию. Ширик, скорее всего, не поможет. Тем более дешевый. У них края могут быть так себе. А вот какой-нибудь банальный Индустар-61 Л/З МС 50/2.8 вполне справится, особенно если дырку поджать на пару стопов. А так штатив, пульт ДУ, подсветка по вкусу. Как вариант - объектив от фотоувеличителя на макромех поставить. Какой-нибудь из Индустаров с ФР 100 мм (забыл названия). Они же как раз под такие приложения заточены. Совет шмальнуть дистанционной пыхой с обратной стороны вполне здравый, так даже слайды переснимали с приставкой. Только надо добиться равномерности подсветки с обратной стороны. А насколько критично малое расстояние? Для хорошей равномерности лучше брать ФР побольше (сотку) и снимать с большей дистанции.
Для равномерности нужно брать ФР побольше. Но есть и другие варианты. Можно взять хорошее мануальное стекло на 28мм. Sigma 28F2.8 m42 или minolta MD 28mm F2.8, естественно переходник понадобится. чтобы захватить 80..120мм на кропнутой камере понадобится 28*(80..120)/24=93..140 мм от передней главной точки или примерно 83-130 от передней линзы. Для крепления стоит сделать тубус-бленду в форме усеченной пирамиды черненной с внутренней стороны с резьбой под фильтр на месте верхнего основания (М52*0.75 или М55*0.75 в зависимости от выбранного обьектива). Для м42 сигмы (или аналогичного стекла) прийдется поставить небольшое колечко на 6мм и точно наводить фокус обьективом. Для минольты тоже вероятно прийдется сооружать кольцо на 4-6мм, хотя может толстый переходник подойдет. Отмечу специально что 6мм кольцо на 28мм обьективе приводит к незначительному падению светосилы менее чем на пол стопа. Диафрагму для резкости можно будет закрыть до 4 (или больше смотря какое для вас обтимальное соотношение резкость обьектива/шумы камеры). Отмечу что если вы собрались перефотографировать картинку создаваемую некоторым прибором на фотопластинке то вам понадобится матовый экран или слегка матированая "линза френеля" (я не знаю точно как называется эта штука) типа тех что ставятся в качестве фокусировочного экрана в современные камеры (это даже лучше, больше света сохранится).
а если так:положить темный плоский предмет съемки на матово-прозрачный фон и подсвечивать снизу.Это дополнит общее освещение фотографируемого предмета.
а прикрепить "неизвестный прозрачный объект" на окно, а каму на штатив? Собстно вааше не вижу трабла в такой пересъёмке. Еслиб автор темы сначала сам попробовал поснимать хоть как и хоть чем - возможно и не сталбы спрашивать ниукого советов.
