Сегодня завершил операцию по замене затвора на КМ5D. Затвор от Альфы сотой подошел идеально. Заодно заменил АА-фильтр (тот самый, родной ИК-фильтр) на фильтр от той же Альфы (старый был совсем уцарапан). Выкладываю парочку тестовых снимков - с пятерки и с семерки, для сравнения. Экспозицию у пятерки пришлось ставить вручную - после всех переборок уж шибко она врет на автомате, а напустить на нее Adjustment Program пока не успел.Кадры, конечно, не очень представительные, но... что-то видно. Вот фото с пятерки: А вот это - с семерки: Естественно, никакой обработки, внутренний шумодав выключен. Объектив - в обоих случаях Minolta 24-105 /3.5-4.5 D, фокусное 105, диафрагма 4.5, ISO 100, выдержка 1/80 и 1/90 соответственно. Да, и еще: Флэшку использовал Kingston 512 MB, и - О чудо! Ни на пятерке, ни на семерке сегодня не было ни одного ЧК! Для просмотра полных EXIF-ов разместил эти фотки на Яндекс-диске, вместе с RAW-ами: https://yadi.sk/d/Z8pr8grXmUQZKA Смотрите, сравнивайте.
Да уж... Остается собраться с духом и поменять АА-фильтр на моей семерке. Благо, есть еще на что: лежит у меня без дела матрица от Альфы двухсотой, с нее, может быть, фильтр и сдеру. Вот только переборка семерки... такое заморочное дело, что думаешь: А оно того стОит? Ведь действительно, все легко правится в современных редакторах.
Заглючила моя зарядка от камеры. КМ BC-400. Сильно греет акуумы в конце зарядки. Причем оба (второй новее, от Pentax). Думал акки все, но взял модельную зарядку IMAX - и чудо. Нормальный заряд без перегрева. Разобрал BC-400 - там 2 подстроечника. Может уплыли настройки? Завышает напряжение? Вопрос - есть у кого методика подстройки этого зарядного? Сервис мануал?
Еще раз прошу помощи! У кого есть/знает где/знает кто мануал по зарядному от 7д - КМ BC-400. Проблема - предыдущий пост. Разобрал. Конденсаторы не вздутые. Два подстроечника - VR1 VR2. Как проверить или что крутить?
У меня таких зарядников - два. Правда, оба сделаны в Китае. У одного из них внутри схема - копия Вашей, у другого - чуть отличается, и переменных резисторов там нет вообще. Тот, который без переменных резисторов, отказывается заряжать мои старенькие аккумуляторы NP-400, зажигает лампочку индикации и тут же гасит, а тот, что с резисторами - заряжает. Оба переменных резистора в схеме - номиналом до 1 ком. Значения у моего зарядника на резисторах выставлены: VR1 - 566 ом, VR2 - 553 ом. У Вас, похоже (сужу по положению движков), значения выставлены чуть другие: на VR1- около 490 ом, а на VR2- около 560 ом. Наиболее вероятно в Вашем случае - банальное окисление подвижных контактов в этих резисторах. Лечится просто: проверните резистор несколько раз вправо-влево и верните в то положение, которое было изначально. Должно помочь. Еще лучше - измерить значение его сопротивления ДО операции вращения и ПОСЛЕ. И так - с обоими. Если же эта операция не поможет - тогда все-таки менять электролиты: даже невспухшие за столь долгий срок жизни высыхают. Вспухают они от чрезмерной СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ нагрузки (процессор там кормить или лампу подсветки в мониторе), а высыхают... просто по старости. Вы же этот зарядник не каждый день по 8 часов гоняете, поэтому вспухать им не с чего. Еще на всякий случай советую помыть (лучше - спиртом или ацетоном, но на худой конец и теплой водой с мылом) нижнюю часть платы - уж слишком там малые зазоры между дорожками и точками пайки, а за 15 лет проводящей пыли там скопилось достаточно. Ну, и просушить после этого хорошенько. Мануала для такого зарядника, скорее всего, нет в природе, но общих идей по режимам зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей на базе элементов 18650 в интернете - полно. Наши батареи - на базе 14500 элементов, с встроенной микросхемой защиты от перенагрузки, а все остальное - 1:1. На режимы заряда эта микросхема не влияет. И еще. Поскольку никакой третий контакт в заряднике не используется, лампа-индикатор тупо гаснет, когда потребляемый ток существенно снижается (аккумулятор считается заряженным). Вот, реакцию на снижение этого тока Вам и предстоит поймать и отрегулировать. Если не помогут предложенные варианты "лечения" - останется одно из двух: внимательно вкуривать режимы безопасной зарядки элементов 18650, изложенные в интернете, и измерять режимы Вашего зарядника на соответствие им (и регулировать,что регулируется), либо тупо собирать (или покупать на AliExpress) правильный зарядник. Их там - до дури, и недорого! Последнее - легче и дешевле, но... дольше!
А Вы попробуйте мой (и некоторых других участников) способ лечения: поиграйтесь с разными картами памяти. Я тоже было время, сложил свою семерку на полочку из-за систематического ЧК. А потом попробовал самые разные флэшки ей повтыкать. Итог: Моя 7D совершенно безглючно работает с самыми тормозными флэшками от 512 MB до 2 GB, а вот с ультрабыстрыми емкостью от 4 GB и т.д. - фокусничает. А зачем ей шибко быстрые или шибко емкие флэшки? В те времена их и вовсе не было! У меня подозрение, что вся беда в следующем: взвод затвора аппарата происходит как раз в период записи картинки на флэшку. И, поскольку новые флэшки гораздо прожорливее старых по энергопотреблению, на полный взвод затвора тупо не хватает тока питания. Да и конденсаторы в цепях преобразователей питания по 15 лет не живут: начинают давать утечки.
CompactFlash 2Gb Sundisk Exteme III 20 Mb/s не помогла. Черный кадр с частичным изображением практически гарантирован, если (со включённым стабом или без..) долго удерживаешь фокус полунажатой кнопкой спуска затвора.
Всем привет! проблема такая. Включаю камеру, раздаётся треск антишейка на протяжении около четырёх секунд, далее тишина. На спуск не реагирует. Разобрал камеру. Визуально всё в норме. матрица ходит в верх в бок нормально без заеданий с характерным плавным тугим ходом. Затвор тоже в норме, шторы не залипшие. В чём может быть проблема?
В том то и дело что все оси целые, и сами пьезики работают. Когда включаешь камеру то матрица сдвигаеться в верх и в бок тем самым как бы центрируясь. Но на этом всё и заканчивается. Заменил смазку на более густую - демпферную, толку ноль.
То, что оси целые, это можно посмотреть визуально. А как Вы определили, что пьезики работают ? Сдвиг должен работать в обе стороны. Причем матрица должна вставать в одинаковое положение.
Ну так я же говорю. Включаешь тело, и матрица сдвигаеться под воздействием пьезиков в бок и в верх. Если отпаять проводок например от бокового пьезика, то матрица двигаеться при включении тела только в верх. Тоже самое и с нижним пьезиком происходит если отпаять провод от него. Следовательно пиезики рабочие? Каких либо датчиков позиционирования я не вижу в узле ваще. Пересмотрел на нём всё, стоит два пьезика и микросхема управления ими. О каких там датчиках хола люди говорят я ваще не понимаю. Нету там ничего кроме микрухи и пьезиков. Каким образом происходит считывание позиции матрицы не понимаю. Может есть у кого нибудь реально умные мысли. Догадки не интересуют. Гадать на гуще я и сам умею.
plexar, Микросхема, которая стоит на стабилизаторе, и является датчиком Холла. Над ней стоит мощный магнит. А микросхема управления в недрах аппарата. Надо или искать донора с работающим узлом, что проще. Или искать работающие пьезики и переклеивать, что гораздо сложнее. Пьезики ломаются, их надо менять.
Интересно тогда получается. Если пьезики целые, а датчиком хола является микруха та что вмонтирована прямо в узел, значит проблема либо в датчике, либо в магните. Магниты имеют свойство размагничиваться со временем. Следовательно можно попробовать заменить магнит. Но возникает вопрос. А разве позиционирование узла долно проводиться системой только лишь по одной точке? Микросхема то по факту стоит в одной лишь точке, и в узле она одна одинёшенька. Чёт как странно с точки зрения логики работы данного узла. Помоему не увязочка какая то с датчиком хола получаеться.
