Может кто-нибудь подскажет, почему так вышло? Надо "руки выпрямлять" или дело в камере? Брал её с рук, уже были вопросы по бэк/фронт фокусу здесь на форуме. Фокусировался по центру, фокус на кулике должен быть. По итогу сплошное мыло, фокус непонятно на чём, хотя исо и выдержка, как по мне, более чем достаточные. Равы: https://cloud.mail.ru/public/ziC8/pCPg9aYD1
jovek, Ну дык как обычно, определить в чем проблема: тушка или объектив. Если тушка, то можно отюстировать, если объектив... и он один, то можно под него накрутить.
Demugen, скорее всего тушка. В основном снимаю близкие объекты с дистанции 0.4 - 1 м. - там проблем с фокусом не отмечал. Не так давно прикупил 18-250 для какой-никакой универсальности и съемки птиц (по возможности) и вот с ним уже начались промахи на больших дистанциях. Хотя вот вспоминаю, на всех объективах, что у меня есть, автофокус мазал и мылил на бесконечности. Блин, похоже придется юстировку делать, а так не хотелось вскрывать камеру и лезть внутрь. А случайно никого нет из Казани, кто делал сам себе юстировку?
jovek, На самом деле там нет чего либо супер сложного. Вот нашел еще один пост. На мой взгляд главное спокойствие и методичность. Записывать, что насколько повернул, что бы в случае чего вернуть все назад.
A55 для этого разбирать не нужно, доступ к винтам модуля автофокуса у данной модели камеры можно получить сняв 2 заглушки под вспышкой.
cybernetik, вот оно что, понятно. А я глянул инструкцию к 65-ой и подумал, что и на младших моделях принцип такой же. С каким объективом лучше проводить юстировку? Родной кит 18-55 или макросотка? Сотка с рук, не уверен, что она сама не кривая. Кит шел в комплекте при покупке, может будет ровнее.
Будет непросто, из светосильных столько макросотка (старая, на полный кадр) и индустар 61 лз. Юстировку ведь с мануалами не проводят?
Любым, который есть. DmitryBurkow - авторитетный в этом деле соклубник, в Мануале по юстировке камер с горизонтально-вертикальным расположением сенсоров действительно рекомендует "для юстировки следует проверять БФ/ФФ на хорошем светосильном фиксе, например 85/1.4, хотя хорошие результаты дает использование объективов и попроще, например 50/1.7 или 100/2.8 macro. Открывать диафрагму до упора не следует, лучше всего фокусировка будет видна на F/2.8. " Тем не менее он же, Д.Бурков писал на форуме, что при юстировке AF можно даже и штатный зум использовать (сам встречал его пост об этом). Chuck Westfall при подстроке автофокуса на Canon вообще советует: расстояние от фотоаппарата до мишени должно составлять не менее 50-кратного фокусного расстояния объектива. Например, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм расположите мишень не ближе 2,5 метров (50 мм * 50 = 2500 мм = 2,5 метра). Но по мне - исходить нужно из реалий. Есть 1,5 метра и хорошо. Есть 2 - тоже неплохо...
jovek, совет: ознакомьтесь таки внимательно с этим постом в ветке Автофокус и его регулировка. Весь необходимый минимум информации там есть.
Понемногу двигаюсь вперед. Проблема с дневным освещением - комната на С-З, солнце часто за домами, приходится ловить момент, когда света хватает. Пока что распечатал фокусировочную мишень, ту, что с датчиками. Мишень кривовата (судя по сообщениям - не я один заметил) и если датчики центрального креста совпадают с мишенью, то боковые расходятся. Попробовал сфокусроваться всеми датчиками по мишени - половина мимо. Прошелся точечно по каждому датчику и результат записал на видео(https://cloud.mail.ru/public/Eh3q/fSCtAErqm) . Примерно половина датчиков фокусируется моментально, около 3-4 ерзают туда-сюда несколько секунд и потом уже фокусируются, остальные - быстрее, но не моментально. Для меня не понятно поведение крайнего правого датчика - он совершенно не ловит фокус, в конце видео это видно. С чем может быть связано?
jovek, есть мнение что нормальная юстировка по выбранной вами мишени нереальна - она должна быть абсолютно плоской, что для скручивающегося после печки принтера листа бумаги проблема, оптическая ось камеры должна быть абсолютно перпендикулярна этой мишени, а выставить камеру так без специнструмента нереально. Куда проще и практичнее выводить каждую точку ориентируясь на положение зоны ГРИП на линейке на этих мишенях: Точность установки камеры с ними не так важна. Нет особого смысла заморачиваться с исключительно солнечным освещением - несколько ламп разных типов освещающих мишень нивелируют возможное влияние искусственного освещения. Например - с пылинкой на его линзе. Продуйте датчик фотогрушей. Зеркало то у вас надеюсь целое, без повреждений и загрязнений?
cybernetik, насколько этот способ чувствителен к выставленному углу наклона? Я ну никак не могу поставить именно 45 градусов. Да, даже несмотря на подсказки на мишени - убил пару часов в безуспешной попытке выровнять эти линии. Штатив у меня с самой простой шаровой головой, без возможности выставить точный угол наклона.
Можно попробовать выставить фотоаппарат на против зеркала, а потом на зеркало прикрепить мишень, я так делал когда юстировал.
Угла в 30-50 градусов достаточно. Вы вновь бессмысленно потратили время. Я же написал - Точность установки камеры с ними не так важна. Вот чем вам нужно заниматься по трем угловым датчикам: vasilith, и получить плоскую мишень по которой невозможно нормально отстроить фокус, ибо не видно как легла ГРИП.
cybernetik, с вашей помощью все более-менее получилось. По трем датчикам избавился от бф/фф, однако центральный так и не выравнялся - небольшой бф остался. Как понять, что сама плата кривая?
jovek, если хотите использовать в основном центральную точку - замерьте на линейке мишени величину промаха и сместите на это расстояние ГРИП на крайних точках, тем самым выведя центральную в ноль. Ну либо оставьте как есть. Поле ГРИП имеет изогнутую форму, возможно это ваш случай.
