Могу с полной ответственностью заявить. Разобрать прийдётся почти весь аппарат. При этом обязательно нжно иметь под руками весь инструмент для тонкой и нудной работы. Нормальный свет, окуляры, и самое главное ровные руки с терпением. На сборку разборку при знание дела, уходит не менее двух часов. По ходу дела всё сами поймёте, там нет ничего сложного. Теперь по поводу вашей задумки с пастой. Мысль не плохая. Но! У самой пасты со временем появиться повышенное токопроводящее сопротивление. Беря во внимание тот факт что в данном узле очень малые токи, та и ваще взвимодействие между тушкой и оптикой происходит не просто обменом электросигналов, а обменом электросигналов кодово програмного типа. То не исключены ошибки самого програмного кода, или ваще банально не хватки мощьности электросигнала. Произойти это может если не сразу то в будущем уж точно. Повторюсь, конкретно в этом случае слишком малые токи! Это надо понимать! Т.е., это опять таки всего лишь временное решение, и это в лучшем случае. У меня год назад была такая же мысль как и сейчас у вас. Но поразмыслив, взяв во внимае все негативные последствия в будущем, однозначно пришёл к выводу, что это такая же сомнительная идея как и припайка штырьковых котактов к самому шлейфу. Я бы вам рекомендовал лучше заморочится и поискать сломанного донора. Либо просто купить байонет в сборе от похожего аппарата из общей - схожей линейки. Стоят они сейчас копейки если под ремонт брать, просто надо поискать на просторах. И изъять с донора пружинную пластину которая прижимает эти самые контакты. Ну и собственно собрать свой аппарат уже с двумя пружинными пластинами, предварительно подогнув каждый язычёк на пластине чуть более чем они есть изначально. И именно этот подход к проблеме, гарнтированно даст вам сто процентов положительный и долговечный результат. ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!!! Всё останое это просто временный КОЛХОЗ. Удачи в ремонте.
Нет. Это проверяли. Удельное сопротивление застывшей пасты очень низкое, десятые доли Ома на сантиметр при микронной толщине. На контактах пластины длина будет меньше миллиметра, а толщина около миллиметра. Сопротивление тысячные доли Ома. Увеличиться со временем оно не может - паста включает серебряную пыль, которая не окисляется в объёме.
На днях начала появляться ошибка фотоаппарата. Думал затвор. Потом начал наблюдать тенденцию. Оказалось ошибку бьёт диафрагма. Особенно если выставлена на 22. При этом кнопка фиксации диафрагмы отрабатывала нормально на всех уровнях, но не всегда. Особенно если фотик полежит несколько часов. Потом берёшь его в руки, включаешь, зажимаешь с кнопки диафрагму, и бац ошибка. Несколько раз так его включишь - выключишь, диафрагму погоняешь, и ошибка потом проходит на какое то время. Такое ощущение что что то подклинивает, думал наверное писчинка где то после летних вылазок попала.. Разобрал, всё целое, мусора нет, мотор исправен. Но обратил внимание на то что, смазка которой я смазывал шестерни и сам мотор поменяла немного цвет. А смазывал я больше года назад трансмисионным маслом, синтетическим. Не скажу что оно стало принципиально другим, но на вид оно показалось мне чуть гуще чем было изначально. Просто на тот момент ничего друго под рукой не было. Казалось бы, но ведь это масло, синтетика. Что с ним может случиться за год, та и ваще? Но видимо такое масло. Видимо когда долго лежит фотик, маслице начало подзалипать из за густоты. В общем пришлось всё отмыть в уайт спирте, потом в обезжиривателе. Продул, просушил. Смазал на этот раз силиконовым часовым маслом. Брал на алиэкспресе специально для подобных случаев. Теперь механизм снова работает как часики. Посмотрим насколько хватит. Так что смазку подбирайте тщательнее товарищи.
