Вступление Вообще ехать в Танзанию я не собирался и не планировал. Год назад я уже побывал на сафари в Ботсване, наснимал кучу зверушек, вдохнул так сказать воздух дикого африканского буша и теперь хотелось поехать в другом направлении, а именно в Чили и Боливию. Мой добрый друг Петр запланировал на начало марта трехнедельный фототур в те края и я уже грезил Андами, Патагонией и соляным озером Уюни. Но в последний момент все сорвалось по банальной причине - на работе не дали отпуск. Я страшно расстроился и впал в уныние. Однако продолжалось это не долго, Петр быстро разогнал тоску сообщением о готовящемся фототуре в Танзанию, в который уже точно поедет наш общий приятель Алекс. Мы вместе с ним две недели колесили по Колумбии в октябре прошлого года. Так что компания подобралась боевая, проверенная Кроме нас троих в группу входили еще две пары Ирина с Федором и Юля с Сашей. До этого мы их не знали, но ребята оказались отличными и за время поездки мы с ними очень сдружились. Теперь пору слов о самом туре. Программа поездки включала в себя 6 дней сафари в национальных парках Серенгети и Нгоронгоро, а так же 3 дня пляжного отдыха на острове Занзибар. Поскольку окончание тура попадало на среду, мы с Алексом решили на обратном пути еще на три дня остановится в Амстердаме. Стоимость тура составила 3900 долларов + билеты на KLM 36 000 рублей. Проживание в комфортабельных лоджах и кэмпах, на Занзибаре в отеле 5 звезд. Само сафари проходило в джипах с удлиненной базой из расчета 3 фотографа на машину. Обычно в такие джипы садят 7-8 туристов, что делает фотосъемку практически невозможной. Техника. Возил с собой кучу различной техники, чуть ли не все что у меня есть Две камеры Сони А850 и А77. Объективы: Сони 300/2.8, 100/2.8 макро, 70-400, 50/1.4, телеконвертер 1.4; Карл Цейсс 135/1.8, 16-35/2.8, 24-70/2.8. Штатив, монопод, ноутбук для слива фоток, две вертикальные ручки к камерам. Кроме того несчетное количество прочей мелочи типа аккумуляторов, карт памяти, жестких дисков и т.д. Когда собирался все никак не мог решить что делать с телеобъективом. Имеющийся у меня Сони 70-400 конечно хорош, но мне не нравилось его боке, слишком уж оно убогое, да и светосила на длинном конце 5.6, как показал мой опыт, недостаточна для сафари. К сожалению выбор телеобъективов в системе Сони крайне ограничен, это вам не никон с кеноном В итоге после месяца метаний и сомнений был приобретен 300/2,8 и конвертер 1,4. Спасибо магазину Сонистайл за предоставленную скидку! Алекс, не желая отставать, тоже разорился и приобрел 300/2.8 на свой любимый кенон. Прежде чем начать повествования, хочу кратко рассказать, что такое Танзания и с чем ее едет так сказать Танзания это самое большое государство восточной Африки, бывшая британская колония. Официальные языке английский и суахили, валюта танзанийский шилинг (1 доллар 1500 шилингов). Танзания образовалась в 1964 году в результате объединения республики Танганьика и Народной Республики Занзибара и Пембы. Официальное название Объединенная Республика Танзания (ОРТ). Несмотря на огромное количество туристов, ежегодно посещающих национальные парки, считается одной из беднейших стран мира. История Танзании заметно отличается от других африканских государств. Начать тут нужно с того, в 50-х годах английские археологи нашли на территории Танзании, в Олдувайском ущелье, останки древнего человека возрастом более 2 миллионов лет. Это позволило ученым выдвинуть гипотезу о том, что именно территория Танзании является колыбелью человечества. Побережье Танзании было известно еще с античных времен и упоминается в древнегреческих источниках. Начиная с середины 1 тысячелетия н.э. здесь обосновались арабы из Омана, которые строили свои поселения на побережье и на Занзибаре. В результате этого создан султанат со столицей на острове Занзибар. Основным источником доходов арабов была торговля рабами, которых доставляли на остров с континента. В начале 16 века появились португальцы во главе с Ваской де Гамой. Им удалось установить контроль над побережьем, но уже в 17 веке арабы вытеснили их с этой территории. В результате на Занзибаре и побережье Танганьики установилась власть Оманских султанов. С середины 19 века начинается активное проникновение европейцев, в основном это англичане, которые заполняли на карте Африки белые пятна. В 1884 г. в этих краях появился немец Карл Петерс, который с помощью хитрости и подкупов заключил с вождями 12 местных племен договоры о протекторате Германии над ними. Танганьика была объявлена имперской колонией и стала именоваться Германской Восточной Африкой (ГВА). Англичане, так же имевшие виды на эти места, сильно расстроились и чтоб как-то компенсировать потери заставили султана Занзибар признать их протекторат над островом. Тем времен в ГВА хлынул поток колонистов из Германии, которые создавали плантации и заставляли местных негров вкалывать на них с утра до ночи. Итогам стали многочисленные восстания. Самое крупное было в 1905-1907 годах, тогда под властью повстанцев оказалось до 2/3 территории колонии. Для подавления восстания из Германии прибыл карательные отряд. В результате около 120 тысяч африканцев было убито. В память об этом страшном событии 1 сентября в Танзании отмечается национальный праздник - День Героев. В время первой мировой войны территория Танзании стала театром военных действий, тут столкнулись Германия с Великобританией и Бельгией. После окончания войны, Танзания полностью отошла к Великобритании, ГВА перестала существовать. Во вторую мировую Британские колониальные власти призвали в армию около 90 тысяч танзанийцев, которые принимали активное участие в боевых действиях. После получения независимости, президент Танзании Дж.Ньерере объявил о том, что страна становится на социалистический курс развития. Социализм по африкански это еще то счастье, как вы понимаете. Очень быстро была уничтожена вся оппозиция, введена однопартийная система во главе с многократно переизбираемым президентом Дж.Ньерере. Долгое время в Танзании существовала обязательная трудовая повинность. Каждый житель должен отработать определенное количество часов на благо государство. Естественно провозглашалось, что это чисто добровольное дело, но по факту уклонистов просто в сажали. Правящая партия называется у них ЧЧМ, попробуйте расшифровать. Ну что, есть варианты? Сразу скажу, все ваши варианты крайне далеки от истины ибо правящая партия Танзании называется Чама ЧА Мапиндузи После смерти в 99-м году великого и ужасного Дж.Ньерере, страна начали постепенно приходить в норму и сейчас это достаточно стабильное развивающееся государство. Возможно у вас возникнет вопрос от куда я все это знаю? Не буду лукавить и раскрою источник - Справочник: Объединенная Республика Танзания, автор С.М. Шленская, Институт Африки РАН. Это второе издание, первое же увидело свет в далеком 1980 году. Несмотря на то, что второе издание было выпущено в 2010 году, стилистика советских 80-х бережно сохранена, поэтому чтение это книги доставило мне массу удовольствия. Удержаться не могу, приведу пару цитат: «В начале 80-х годов Танзания столкнулась с серьезными экономическими трудностями. 2-ой съезд ЧЧМ принял ряд важных резолюций о путях преодоления этих трудностей, а также о мерах по дальнейшему укреплению руководящей роли партии. Были внесены поправки в устав ТАНУ, учрежден пост генерального секретаря, которым был избран Р. Кавава. Недовольство политикой ТАНУ вылилось у ее оппонентов в заговор, направленный против союзного правительства и раскрытый в 1983 г.» «Дж. Ньерере, который характеризовал новую экономическую политику Танзании как «незапланированное отступление от социализма», был переизбран в октябре 1987 г. на пост председателя ЧЧМ на 5-летний срок. Его переизбрание явилось поддержкой для Р. Кававы (который в свою очередь был переизбран на пост генерального секретаря партии) и других радикальных сторонников социализма, которые видели в переизбрании Дж. Ньерере усиление позиций партии и противовес экономическим реформам А.Х.Мвиньи, который, однако, был переизбран вице- председателем партии на новый срок. А.Х. Мвиньи несколько раз реорганизовывал правительство (1987, 89 гг.), избавляясь от министров, бывших в оппозиции его либеральной политике. Позиции президента усилились после того, как Дж.Ньерере в 1990 г. ушел в отставку с партийного поста, и А. Мвиньи стал председателем ЧЧМ.» Если зацепило, вот тут полный текст http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ.pdf Вроде все что хотел сказать в рамках вступления сказал, полетели в Танзанию!
Стоимость в 3150 $ можно назвать вполне терпимой. На Занзибаре есть памятник Фредди Меркури ? Не знал, что у нас есть институт Африки.
Я сейчас смотрю и понимаю, что обманул вас с ценой. Было не 3150, а 3900, прошу прощения. Памятника нет, но есть музей в доме где он родился. Ничем не примечательное место, выглядит вот так
Кирилл, отличное начало! С нетерпением ждем фотоотчета, и подробного рассказа. Надеюсь, что отмечу для себя много полезного для запланированной поездки в те же места.
12 мая - Москва, Аруша. Добирались до Танзании как я уже говорил на KLM с пересадкой в Амстердаме. Надо отметить, что это единственный прямой рейс из Европы в Арушу. Перелет прошел спокойно, я выпил коньячку и спал почти всю дорогу. В Арушу прилетели уже вечером, заплатили по 50 долларов за визы и вот мы в Танзании! Петр летел через Эфиопию, поэтому добрался быстрее и встречал нас в аэропорту. Погрузились в машину и двинулись в лодж, который располагался недалеко от аэропорта. Аруша это крупный город расположенный у подножия знаменитого Килиманджаро, от сюда начинаются все восхождения на гору. Очень хотелось ее увидеть, но когда прилетели было уже темно, а следующим утром пасмурно, вобщем не судьба, придеться еще раз ехать Оперативно заселились в лолдж, побросали вещи и отправились ужинать. За ужином выпили пару бутылок красного сухого - за прилет, за знакомство, за слонов и крокодилов, после чего отправились спать. На следующей день нам предстоял перелет в центральную часть парка Серенгети. 13 мая - центральный Серенгети Мы с Алексом проснулись раньше всех, в начале 7-го утра и отправились осматривать территорию, естественно с камерами в руках. Было пасмурно, периодически капал дождик, света для съемки не было, но мой друг фото-маньяк все равно умудрился нащелкать пару сотен кадров. Зато теперь было что поудалять по дороге в аэропорт Вылетать мы должны были из внутреннего аэропорта, который находится примерно в часе езды от международного. Аэропорт прямо скажу достаточно смешной, контроля ни какого, вместо билетов выдали какие-то квитки. Расписание рейсов пишут от руки вот на такой доске. Наш самолет, небольшая Цесна, еще не прилетел, поэтому мы спокойно уселись пить чай с кофем. Удивительно, но на чайных пакетиках были надписи на русском, как их сюда занесло совершенно непонятно. Кстати это был первый и последний раз когда я увидел в Танзании зеленый чай. Черного и всякого травяного полно, а вот зеленого хоть убей нет. Работница аэропорта любезно согласилась мне позировать. Ни каких мер безопасности в аэропорту нет, поэтому можно было спокойно гулять по самолетной стоянке и фотать. Наконец-то появился наш самолетик и мы полетели в Серенгети, виды были вот такими! Пока летим расскажу что такое Серенгети. Название Серенгети происходит от масайского (местное племя) слова серенгет - «бесконечная равнина». Парк был основан английскими колониальными властями в 1921 г. объявившими эту территорию заповедником. В 1951 г. заповедник получил статус национального парка. На сегодняшний день это самый большой национальный парк в Африке и один крупнейших парков в мире. Площадь Серенгети составляет около 15 тысяч кв. км. На севере он граничит с кенийским заповедником Масаи Мара, на западе с озером Виктория, на юге с заповедником Нгоронгоро. Высота над уровнем моря от 900 до 1800 метров. На территории парка сосредоточено около 3 миллионов животных. Только львов тут находится более 3500, это самая большая в мире их концетрация на единицу площади. Здесь же обнаружен самый большой в мире львиный прайд насчитывающий 41 особь. Вообще тут можно встретить любое дикое африканское животное. Но больше всего здесь парнокопытных, около 1,7 млн. Только антилоп гну тут насчитывается 1,2 млн! Стада этих животных ежегодно совершают миграцию, проходя в общей сложности около 3000 км. Это удивительное, единственное в своем роде явление, получило название Великая миграция. Более подробно я расскажу о ней дальше. Еще тут живет более 500 видов птиц! Примерно треть парка, его центральная и восточная часть, это обширные травяные равнины. Эти места являются частью Великой рифтовой долины - геологического образования возникшего 3-4 млн. лет назад в результате геологических сдвигов на границе Африканской и Аравийской тектонических плит. Геологические аномалии привели к появления активных вулканов. В результате извержения двух из них - Садима и Керамаси, происходивших более 2 млн. лет назад, вулканическая пыль плотным слоем покрыла окружающие территории. Это привело к образованию плотной корки, наподобие асфальта, которую не могут пробить корни деревьев. Гигантские простраства превратились в равнины поросшие травой, так появилось Серенгети. Это уникальное место, ничего подобного больше нет нигде на планете. С воздуха это выглядит вот так. А так с земли. Летели мы где-то час и приземлились можно сказать в чистом поле. Единственными строениями был сарай, являющийся по совместительству зданием аэропорта и бетонный туалет. Федор, Юля, Саша и Ира. Счастливые и немного обалдевшие от увиденного. Алекс Погрузились в джипы и поехали. Изначально мы подумали, что заедем в лодж, бросим вещи и поедем на сафари. Но гиды решили нас покатать по парку в разгар дневного зноя. В результате все сгорели, ибо защитные крема были далеко в чемоданах. У меня даже макушка обгорела и потом неделю облазила. Но все это мелочи жизни по сравнению с тем, что мы увидели. Первое, что бросается в глаза когда оказываешься в Серенгети это пустота, бескрайние равнины на которых никого и ничего нет. Начинает казаться, что все рассказы про самую большую в мире концентрацию животных вранье. Но стоит немного проехать и ты понимаешь, что жизнь тут просто кишит, она везде, в каждом уголке, на каждой обочине. Это реально вставляет, ты начинаешь метаться по джипу, снимать все без разбору, дух захватывает, сердце бьется. Вот посмотрите несколько фото снятые в первые два часа поездки по парку, хотя конечно охватившие меня в тот момент чувства так не передать, нужно там побывать там самому. Лужа с бегемотами. Бегемоты не имеют шерсти поэтому спасаются от жары сидя в вводе и еще обмазываются грязью. Ночью они выходят поесть травки на берегу. Несмотря на то, что бегемоты травоядные это самое опасное и агрессивное животное в Африке, может перекусить человека пополам. Причина такого поведения в том, что они очень любят воду и атакуют любого, кто будет стоят между ними и водой. Серая цапля Грифы Антилопа топи В одном месте увидели скопление джипов напротив акации, решили тоже подъехать. Оказалось, что в тени на ветке спит леопард, нормально снять его было невозможно, но народ терпеливо стоял и ждал. Мы не стали ждать на жаре и поехали дальше. Дороги Серенгети
В Серенгети категорически запрещается выходить из машин. Справить естественную нужду, размять ноги и перекусить можно в специально отведенных местах - сайтах. В один из таких сайтов привезли и нас на обед. Гиды нашли подходящий стол в тени акации и выдали всем по ланч боксу. Содержащаяся в них еда была просто ужасной - булка с маргарином, дешевый сок, черный бесформенный кусок, в котором угадывались очертания куриного крыла, печенье и одно вареное яйцо. Яйцо оказалось единственным продуктом которое можно было съесть, что мы и сделали. Дам совет всем кто собирается на сафари - обязательно берите с собой побольше снеков (орешки, сухофрукты, мини салями, чипсы и т.д.). В противном случае вашим постоянным спутником будет голод. Походная еда в Африке просто никакая, это я усвоил еще в свою прошлую поездку в Ботсвану. На сафари выезжают обычно в 6 утра и возвращаются в лодж в 6 вечера, соответственно вы по 12 часов сидите в джипе и тут никакой плотный завтрак вас не спасет. Перекусив пошли бродить по территории, я немного поснимал макро. А это Алекс с третьим марком и трехсоткой на перевес, фото-солдат прямо! Одной из особенностей ландшафта равнинной части Серенгети являются так называемые «копьес». Это расположенные на плоскогорье острова из нагромождений огромных гранитных валунов. Считается что это одни из старейших скальных образований на земле, их возраст составляет более миллиарда лет. Один из таких копьес был на территории сайта. Еще на территория сайт обнаружилась стайка тонкотелых мангустов (slender mongoose). В начале подумали, что это какие-то белки, но потом с помощью справочника разобрались что к чему. Если окажитесь в Африке не жадничайте и обязательно купите справочники по птицам и животным, иначе даже можете не понять, что вы видели. Еще там бродили упитанного вида древесный даманы (tree hyrax) . Эти животные примечательны тем, что являются потомками мамонтов и их ближайшие зоологически родственники это слоны. Несмотря на внешнюю неуклюжесть они ловко лазают по деревьям за счет того, что на их ступнях имеются полости, которые действуют как присоски. Древнейшие найденные останки даманов датируются поздним эоценом (40 млн. лет назад). На протяжении многих миллионов лет это были основные наземные травоядные в Африке, пока их не вытеснили полорогие. Выглядят эти братья слонов на сегодняшний день вот так. Саша поймал одного такого, но даман оказался хитрой тварью, изловчился и цапнул обидчика за палец, после чего был немедленно отпущен на свободу. Общение человека с даманом не состоялось После ланча тронулись в сторону нашего лоджа. Свет был очень жестким, снимать практически не возможно. Поэтому единственно кого удалось более менее нормально запечатлеть это одинокий жираф. Ближайшие две ночи мы должны были провести в месте под названием Mbuzi Mawe Tented Camp. Жили вот в таких комфортабельных палатках. Внутри две большие кровати, душ, туалет, вобщем все как в хорошем гостиничном номере. Пока ждали регистрации Алекс высмотрел на ближайшем камне ящерицу с удивительной раскраской. Естественно все тут же схватились за камеры и обфотали ничего не подозревающее создание. Территорию кемпа патрулируют местные рейнджеры. Выглядят они совсем не по военному и напоминают скорее детей с игрушечными автоматами, а не спецназ. Один из них с удовольствием со мной сфотался. В половине пятого выехали на вечернюю зорьку. Первое на кого наткнулись были антилопы импала, большое стадо, не меньше 100 животных. Самки импалы очень красивы и напоминают бемби из диснеевского мультика. Ну а дальше понеслось! Слоны Топи и самец импалы Черно-грудый орел-змееяд (Black-chested Snake Eagle) Самец страуса Начинался закат, в экваториальной Африке это особенно красиво! Зебра в закатном свете. Слоны пошли спать. Буквально минут на 5 небо приобрело просто фантастические, можно сказать инопланетные краски! После это стало сразу темно, хоть глаз коли. Мы вернулись кемп и после короткого ужина леги спать. Завтра по планам был выезд в юго-восточную часть парка для съемки великой миграции.
Странно что в Сонистайл Вас сделали только скидку, по моему Вам должны доплачивать за рекламу. Отличные фото. Как впечатления от 2 телевиков при работе вместе?(сам в метаниях между 70-200 2,8, 70-400 и 300) На сафари заметил, что светосила ох как важно, но вес и универсальность тоже не малую роль играют.
Я вот заметил что вес вообще не играет роли на сафари, съемки все равно происходят от борта джипа, а там не важно, что на него ставить.
14 мая - Юго-восточный Серенгети и Великая миграция Когда мы заселялись, на рецепшен нас предупредили, что самостоятельно передвигаться по территории кемпа после 7 вечера нельзя. Это связанно с тем, что территория открытая и по ней спокойно могут бродят животные. Поэтому для похода в ресторан нужно звонить администратору, чтоб за тобой послали местного работника. Накануне вечером мы так и сделали. За нами пришел улыбающийся негр с фонариком и препроводил на ужин. Вроде все просто, животных страшных никаких нет, все спокойно, ходи и свети фонариком по кустам. Складывается полное ощущение безопасности, как будто в подмосковный лес пошел за грибами Но уже на следующее утро мы поняли, что это не так. Мы с Алексом проснулись раньше всех, оперативно собрались и уже в половине 6-го утра были готовы выдвигаться. Выезд был назначен на 6 утра, поэтому мы маялись от безделья в своей палатке. Настроение было боевое, мы предвкушали, что через несколько часов увидим великую миграция. Сил ждать до 6 утра не было и мы решили пойти по раньше на стоянку машин. Взяли с собой по фонарику и подражая вчерашнему провожатому двинулись по тропинке в сторону стоянки. Идти было метров 100, которые мы преодолели их буквально за минуту. Было еще темно, на стоянке не было ни души. Неожиданно Алекс застыл как вкопанный и тихо сообщил мне, что справа в кустах блестят глаза. Я навел туда свой фонарь и увидел два блестящих глаза находящихся примерно на уровне мой груди. До них было не больше 10 метров. Нас охватил ужас и мы быстро быстро вернулись в палатку. Буквально через 15 минут начало светать, подъехали наши джипы и мы спокойно вернулись на стоянку. Сейчас когда пишу это кажется смешным, но тогда мы реально напугались и оставили попытки самостоятельно гулять по территории кемпа после 7 вечера Ехать до той части парка, где находились мигрирующие стада было часа два, три. По дороге снимали местную живность Жираф Пятнистая гиена Коричневый орел-змееяд. Аисты марибу Воздушный шар. Я на таком должен был завтра лететь
Всё как и всегда на прекрасном уровне, живо, информативно, познавательно! Кирилл, спасибо за интригующее начало, продолжение уверен не разочарует. ;-) Уезжаю отдыхать, после возвращения с удовольствием дочитаю-досмотрю. )))
Ну что ж, вот и пришло время поговорить о великой миграции. Вот уже полтора миллиона лет в Серенгети проходить следующая движуха. 1,2 миллиона антилоп гну, 250 тысяч зебр и сотни тысяч газелей Томпсона и Гранта мигрируют по территории парка Серенгети и парка Маси Мара в Кении. Всего перемещается около 2 миллионов животных. Это самая большая в мире концентрация живых существ на единицу площади. Смысл миграции заключается в том, что звери идут за травой и дождями. Ученые подсчитали, что это стадо должно съедать около 40 тонн травы в день. Наиболее драматичный момент наступает тогда, когда антилопы форсируют реку Грумети и Мара в северо-западной части парка. Движимые многовековым инстинктом антилопы бросаются в воду где их ждут крокодилы, достигающие шести метров в длинну. Именно эту часть миграции мы и хотели заснять, но не судьба. В этот год сезон дождей сдвинулся и в момент нашего появления стада были в восточной части парка, к ним мы и ехали в этот день. Думаю не стоит говорить, что это уникальное явление которому нет аналогов в мире. Когда едешь первое, что видишь это пустота, никого нет. Потом показываются черные точки на горизонте. А когда подъезжаешь видишь животное море которое мычит. Антилопы идут фронтом глубиной не больше 500 метров и длиной на сколько глаз хватает. Когда въезжаешь в стадо хочется снимать все, но потом приходит спокойствие и начинаешь ловить моменты ИХ жизни. Посмотрите, что у меня получилось. Вот такая она Великая миграция!
Так,Кирилл ! Юлю срочно на обучение и тренировки! Не смогла донести до нас достойно облик Большого Путешественника и Жизнеописывателя !
