На самом деле я в 2007 году решил окончательно завязать с пленкой. Правда с узкой пленкой... Продал никон 4000, М Х-700, М Д7 и решил обратно не возвращаться. Да и сейчас не вижу преимуществ узкой 35мм пленки перед цифрокропом, лишь затраты и неудобства. Но вот СФ всегда завораживал своими снимками, правда в основном пейзажами, а тут как глянул портреты так и загорелся. Единственное смущает, это проблемы с проявкой - если с ЧБ справлюсь, то со слайдом или С41 будут проблемы. Да вот и рисунок Яшики смущает на открытой, как я понял ей только на прикрытых снимать, чтобы все резко было... А вот Рояль двуглазый с Планаром 2.8 безоговорочно нравится, кроме цены. А в СФ мне по мимо объема, еще и рисунок важен
так это... любая лаба широкую пленку по С41 проявит а вам "все резко" зачем? Это к цифромылу минимальная на Яшике 3,5, до 4-5,6 закрыли и вперед. Тем более, что в СФ \5,6 = \2,8-3,5 А если края мылятся больше, это же супер! вот, кстати, настояший ролек, вот ящик еще ящик везде "открытые" - 4-5,6.
Мне как раз ресско и не надо Если бы мне все ресско требовалось, я бы уже давно на Никкоре был... От СФ надо объема, пластики, рисунка.
попробуйте промерить падающий свет ну, хотя бы, на протияжении набережной. в светах, в тенях, и пр. не говоря уже о, скажем, горном хребте. а где-то тучка набежала, и половину перспективы прикрыла... ну, и т.д.
У меня тоже ролляй на первом месте по впечатлениям. Кто-нибудь встречал объективы, у которых резкозть не по плоскости, а по сфере? А то сделал пробную съемку и гадаю теперь, как объектив использовать...
да я уже третий раз пишу: падающий свет. направляю в небо - 14EV. направляю вниз, в траву - 12 2/3 EV. отраженный свет. в небо: 15 1/3 EV, вниз: 9 EV. как-то так. и какой замер точнее? или мы друг-друга не понимаем?
http://www.photoweb.ru/f_s_metr.htm http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html http://photo-element.ru/expo.html
очевидно, что мы друг друга не понимаем. прочитал сейчас инструкцию к вашему экспонометру, и понял почему - ваш экспонометр в принципе не предназначен для измерения отраженного света. предлагаемый секоником способ измерения экспозиции для ландшафта рядом с камерой в направлении объектива, с прикрыванием рукой, если наплыли облака, или сравнением результатов со считыванием по солнцу, представляется мне не совсем корректным, и способным дать еще большую погрешность, чем та, о которой вы говорили ранее. конечно, все можно преодолеть, и в инструкции этому посвящена не одна страница, но imho это как-то не очень. как физику по образованию меня такой метод не устраивает. совсем было собрался последовать вашему совету и купить такой же экспонометр за сотню баксов, но теперь не буду, еще поищу. по поводу куда направлять при измерении отраженного света - совершенно очевидно: на те области, которые должны быть нейтрально серыми. именно здесь используется шкала адамса, и нигде более. кстати, очень удачно ее недавно использовали на практике - раскрасили "в бой идут одни старики" и "штирлица". связано это с тем, что любой экспонометр выдает экспозицию так, чтобы сделать предмет, на который он направлен, нейтрально-серым, то есть с 18% насыщенностью. поэтому во всех инструкциях и написано, что при замере зимой в поле зрения экспонометра должно попадать как можно меньше снего. правда, не объясняется почему. а потому, что экспонометр рассчитает экспозицию так, чтобы сделать снег нейтрально-серым. то есть сместит весь диапозон тонов вверх, в область светлых тонов, и на темные ничего не останется, то есть они окажутся недоэкспонированными, и в этих областях не будет деталей. просто не хватит фотографической широты пленки. то же самое относится к съемке очень темных предметов. например, когда во весь кадр - деталь старого чугунного паровоза, ни в коем случае нельзя считывать показания экспонометра по этому самому паровозу. точнее - можно, если делать это осознанно, и вносить соответствующую поправку в экспозицию, зная, к какой области тонов должен относиться этот темный тон паровоза. паровоз - отвлеченный пример. более реальный - попробуйте сфотографировать русского спаниэля. он настолько черный, что если вы будете считывать показания экспонометра, например, по его морде (имею в виду тот экспономер, что в "альфе"), то ничего хорошего в результате не получится. это все общая теория, если есть желание копнуть поглубже - посмотрите, например, программу с линды.ком по экспозиции для цифровой фотографии ("Perfect Exposure for Digital Photography") - сразу станете видеть, что в окружающей вас обстановке относится к нейтрально-серой области, по которой нужно считывать показания экспонометра (например, в лесу - светлая часть листвы). так что при замерах в падающем свете все понятно, при замерах в отраженном - стоит подумать о тщательном выборе того, чей отраженный свет мерять. вот примерно как-то так.
пора вспомнить и о серой карте..... Кстати мои воспоминания о Рапри только положительные. Мне нравились результаты его работы с паре с Салютом.
да, серая карта рулит, если ее можно приставить к объекту съемки. а если вам доведется снимать, например, гранд-каньон, то будут те же проблемы, что и в случае измерения по падающему свету. [на самом деле я тут продолжаю гнуть свою линию только потому, что думаю, что не стоит зацикливаться на чем-то одном - отраженном или падающем свете. используйте по обстоятельствам!] та программа, о которой я упомянул в предыдущем посте, очень хорошо объясняет зонную теорию. все остальные книжки на эту тему - да, понятно, но никак на практике не применяются. а вот после этой программы я вышел, отснял, и домашние просто офигели от результатов. правда, следует честно признать, что все-таки это достаточно сложная область, и не хватает самодисциплины все время так работать. так вот, что самое ценное в этой программе - без серой карты начинаешь видеть в окружающем что к какой области тонов относится. соответственно, по чему считывать показания. просто так, на вскидку. так что еще раз рекомендую, кто не видел. правда, она на английском, не знаю, есть ли русский. по поводу серой карты хочу еще сказать - добыл себе такой прибор, который называется "спайдер-куб". "спайдеры" все хорошо знают как приборы для калибрации мониторов и принтеров. так вот они же делают такой небольшой пластмассовый кубик. у него разные грани выкрашены в разный цвет, а наверху приделан бликующий шарик. ставится эта штука в первый кадр (ну, или по ее серой грания можно навестись, но в основном она предназначена для послеобработки), и снимается как с серой картой. потом на снимке пипеткой выводится по серой грани на освещенной стороне, и доводятся другие тона - серый на неосвещенной, черный, абсолютно черный (делает его специальная черная дыра на нижней грани). вот, просто хотел поделиться информацией, что такая штука есть. а вообще, исходным посылом к обсуждению экспонометрии было использование механических сф камер, в моем случае - mamiya rb67. я, кажется, нашел для нее еще одно экспонометрическое решение - специальная призма с экспозамером. вся камера по-прежнему остается полностью механической, а в призме вмонтированы батарейка и экспонометр с ttl-замером. будем пробовать. коль скоро вы говорите, что был положительный опыт работы с рапри, куплю его, наверное, пусть будет - в конце концов всего 1 тыр.
случайно нашел ресурс, который может быть многим полезен: http://www.thefind.com/ он осуществляет поиск по магазинам и аукционом. в одном месте можно собрать всю информацию - кто, где, за сколько продает, и сколько времени осталось до окончания аукционов на и-бэе, и сколько ха это хотят на кэхе.
А я кстати отснял пленку с мыльницей в качестве экспонометра. При меняющемся освещении пользоваться неудобно и долго. Однако в этот раз было хмуро, так что достать мыльницу пришлось только раз в самом начале.
ого! отлично. замечательные сообщения и примеры. Непригодность гёссена мерять отраженный можно объяснить только углом замера. угол не узок. кстати, при проверке в "лабораторных условиях", замеры по обоим типам давали одинаковый результат, в том числе, схожий с точкой секоника. есть дедовский способ замера: подносим руку к обективу камеры, обратно стороной ладони. где-то на 15-20 см. замеряем экспозицию. это типа осреднённый падающий. может, кому пригодится. Ваше описание "шаманства" рукой по облакам не понял. так в инструкции к секонику написано? что касается среднесерых карт/кубов. штука полезная, особенно на цифре. и вполне профессиональная. даже сейчас, при документальном перефотрафировании стараются положить не только масштабную линейку, но и карту Кодак приложить в кадр. а тесты журнала Фотомагазин всегда содержали в снимках карту Кодак. что касается спаниеля на снегу ))) для наилучшего результата всегда нужна голова, знание теории адамса и правильный расчет базовой экспозиции. собственно, поправка EV на камере - у меня самое частоиспользуемое колесо. и поэтому на СФ я снмаю не быстро. пока подумаю... пример, снятый яшикой колесо паровоза. там поправка -3 или -4 EV. ростовая модель на фоне паровоза - поправка либо 0, либо -1EV. крупный портрет - поправка от +1 до + 2,5 EV. фантазия - поправка не менее +3EV. конечно, меня еще страхует экспоширота пленки, но показания замера что в д7, что в Ящике я постоянно корректирую.
нашел тут у одного препода из нью-йоркского института фотографии (он по образованию историк искусства), что во времена возрождения мастера рисковали на серой, а не на белой бумаге. т.е. на 18%! и потом добавляли темные тона и светлые.
полно таких, с кривизной поля, а с управлением им было ровно два Minolta Rokkor 24mm f/2.8 VFC и Minolta Rokkor 35mm Shift VFC
