Предлагаю обсудить тему конвертации и использования легендарных линз. При конвертации перед нами стоит 2 основных проблемы: Несовместимый байонет Меньший рабочий отрезок байонета Minolta SR: 43.7mm vs 44.5mm у АФ Соответственно решения: 1. Замена хвостовика. Можно использовать хвост от АФ объектива, различные переходники на минолту. 2. Юстировка рабочего отрезка может проводиться 2мя способами: регулировкой толщины переходника регулировкой резьбовых соединений внутри объектива 2й способ интереснее, т.к. точить ничего не надо, но диапазона регулировки может и не хватить Стоит помнить: некоторые объективы очень непросто переделать для использования с новым байонетом! Предлагаю делиться удачным (и не очень) опытом конвертации, конкретной линзы, фотоотчетами о процессе переделки и, конечно же, снимками с наших объективов.
Так надо 2-ю версию брать с мордой М55. У меня - один из любимых объективов. Роккор 35/1.8, кстати, рядом с этим Кроном как-то не пошел совершенно. Еще варианты - Konica-Hexanon AR 35/2 (надо пересаживать), Takumar 35/2.3 (этот просто М42). Очень недурны FD-шные Кэноны 35/2, но там геморрой с пересадкой. Особенно самой лучшей версии - FD 35/2 SSC с вогнутой передней линзой. Тем более, что эта версия еще и с торием в стеклах.
И какое полное название этого объектива с мордой М55?)) Можно ссылочку какую-то с фотками объектива или обзором!? На А-байонет легко пересаживается?
Вот, на Leica-Wiki. Собственно, первое место, где надо смотреть информацию про Лейки. Пересадка хвостом от Лейтакса. Ну и чуток картинок от меня: http://album.foto.ru/photos/80557/ - тут альбом с Kodak SLR/n. Кадры, снятые 35-м Кроном, помечены как 35_2.jpg. http://album.foto.ru/photos/53180/ - тут тот же Крон, но на Пятак. http://album.foto.ru/photos/108422/ - тут еще на кроп (Canon 10D), тоже кадры помечены 35_2 и есть панорамы. Можно еще наковырять из подборок по городам, но, думаю, и этого достаточно.
Так понял, вторая версия, фото посмотрел, спасибо, я вижу вы пейзажист, возможно еще есть еще у вас фото с размытием в хлам ЗП, ну скажем, цветочек какой-то или потрет?) Еще такой вопрос, нашел Leica Summicron-R 35/2.0 35mm f/2 Ver.II E55 Yr.1978 Germany for Leica-M 5D Mark, цена в 1500 дол. не малая если честно)) Т.е. я правильно понимаю, что его уже пересадили на кэнон и мне все равно нужно купить переходник и еще раз пересадить. Я прошу прощения за тупые вопросы, я просто совершенно не в теме, никакого опыта не имею, да что там, я в жизни лейку никогда не держал в руках!
Хм. Цветочек нашел: http://album.foto.ru/photo/1003736/ Правда, только на кропе - 10Д. С портретами хуже. Я как-то не особо их снимаю. Да и не очень люблю кадры "про боке". Но все там хорошо, насколько я помню. Полторы штуки - это чего-то перебор. Да и надпись "Leica-M 5D Mark" как-то странно выглядит. При чем тут дальномерная Лейка-М? Это совсем другая система. На Кэнон он ставится через заводской переходник, там пересаживать ничего не надо. Впрочем, платить за ненужный переходник тоже нет резона. Вот хороший комплектик продают. Помимо 35-ки еще мой любимый портретник и отличный ширик. Ширик, кстати, Минолта делала. Только соответствующий Роккор пересаживать на Сони крайне тоскливо (я даже не уверен, что получится), а Лейка - заменой хвоста.
FD/nFD стёкла очень хорошо пересаживаются на Sony A байонет. Недавно пересаживал Canon nFD 85/1.8 и 135/2.8 на А, разница в рабочем отрезке с Canon EOS всего 0.5мм...
nFD хорошо пересаживаются. А вот просто FD - сложнее. Там хвост совсем не так устроен. Как раз тот случай, когда разница в 0.5 мм весьма критична.
Я поэтому с простыми FD и не связываюсь, угу. New FD с тем же самым S.S.C. просветлением по умолчанию, не пишут просто.
У nFD есть одна гадкая особенность - дерьмовый конструктив у шириков с плавающей схемой. Не у всех, но у 24/2, 24/2.8, 28/2 - точно. Хотя сами стекляшки весьма достойные. - - - Updated - - - Даже интересно, что из этого выйдет
Та ничего не вышло, у него очень много отрицательных отзывов, отправлял людям оптику с грибком, царапинами на линзах, поломанную и не писал это в описании, я не рискну у него покупать, хотя в польшу мотнутся не так уж далеко, можно и морду набить))
А, понятно. Buy junk - sell antique. Его там еще найти надо. Это, видимо, деятель типа Camera Mate из Чехии. Причем в Камера Мейте вообще какой-то наш чел сидит. Тоже любитель впарить задорого полный хлам.
На днях разбирал MINOLTA MD ZOOM ROKKOR 35-70 3.5. Написал небольшой пост по разборке, может кому-нить пригодится. http://files.mail.ru/297F37C603494710A4B83D4BA7032989
Товарищи, просветите меня, как Роккором 58мм 1.2 пользоваться У меня сплошные вопросы: Подтверждение фокусировки не работает. А должно вообще? Почему-то на тушке можно крутить диафрагму и она почему-то начинается с 1.4, хотя по логике там должно писать "---" вместо чисел. Это нормально, что можно крутить и что с 1.4 начинается? Экспонометр глючит, вернее так, в режиме А я ставлю на объективе диафрагму 8, ее же выставляю на тушке, получаю в светлой комнате 30 сек. выдержку...бред. Это нормально? Где косяк? Как мануалкой на сони вообще пользоваться, в режиме М как заставить камеру самой ПРАВИЛЬНО выдержку считать?
Shotik Камера -- А850, пересаженный на байонет А Rokkor 58/1,2. Правильно? ) Подтверждение должно работать по идее (по крайней мере, от F/1.4), но оно все равно не очень точное и на открытой будут промахи. На камере нужно оставить открытую диафрагму и не трогать ее, пользоваться только кольцом на объективе. На прикрытых экспонометр камеры подвирает (но погрешность всегда постоянная), поэтому нужно в режиме "А" экспериментально подобрать экспокоррекцию (в смысле -- для каждого значения диафрагмы будет своя величина коррекции). В режиме "М" тоже можно задавать экспокоррекцию, она будет влиять только на "подсказку" встроенного экспонометра. Но мне удобнее "А" Это такая прошивка чипа. Нормальная прошивка не должна давать возможность изменять значения диафрагмы колесом камеры, это приводит только к ошибкам экспонометрии, и больше ни к чему.
Если Одуван стоит, то должно. Прошивка такая. Значит так. Диафрагма на объективе открыта, на тушке накручиваете ту, на которой хотите снять. Наводите на объект, лочите экспозицию и только после этого закрываете диафрагму на объективе. А иначе происходит вот что: камера думает, что на ней объектив с дыркой 1.4, который в момент съемки закроется до 8.0. Что там накручено на самом объективе, камера не в курсе, ибо никакой передачи данных нету. Если объектив перед замером зажать до 8.0, то камера все равно будет думать, что это 1.4, и посчитает экспозицию с учетом того, что объектив прикроется только при спуске. Я обычно в М-режиме замеряюсь на открытой и потом тупо пересчитываю по стопам. Если прошивка чипа такая, что позволяет крутить значение диафрагмы на камере, то алгоритм действий я описал.
Да, все верно!) Может в меню надо что-то настроить. Подтверждение у меня не работает, не пикает и квадратик не загорается, это можно считать за поломку!?) Продавец ни слова не сказал про это, а я лапух ничего и не спросил. Спасибо, чуть разобрался, кривовато конечно, но буду учится снимать так! Вообще этот роккор стоит этих "мучений"!?) Можете какие-то свои the best карточки показать!?
Вообще, странно. Если камера видит чип, то подтверждалка должна работать. Можно еще попробовать поиграться с режимами фокусировки на камере - следящий/обычный, ручной/авто. И подтверждалка может врать. В смысле, срабатывать с перелетом или недолетом. На Кэнон тоже есть подобные Одуваны - китайские EMF. Я сам их не люблю. Предпочитаю лушниковские, у которых тупо стоит максимальная светосила. Роккор очень хорош. Но я его обычно использую на концертах, когда темно. Вот, к примеру, подборочка. В названиях кадров прописано, чем снято. Вот еще кадр со встречи Пента-клуба: На открытой. Причем у меня тогда был совсем страшный экземпляр - поросший плесенью и с потертой задней линзой (%
А давайте еще вот какой момент уточним -- что именно вы считаете подтверждением фокуса? При попадании должен загораться зеленый огонек в информационной строчке видоискателя слева. В режиме ручной фокусировки (который включен на камере при работе с мануальным стеклом) метки датчиков АФ не подсвечиваются, камера не пищит. Кажется, с некторыми чипами можно включить автофокус и получить звуковое подтверждение. Но тогда при полунажатой кнопке отвертка тоже будет постоянно жужжать.
