Предлагаю обсудить тему конвертации и использования легендарных линз. При конвертации перед нами стоит 2 основных проблемы: Несовместимый байонет Меньший рабочий отрезок байонета Minolta SR: 43.7mm vs 44.5mm у АФ Соответственно решения: 1. Замена хвостовика. Можно использовать хвост от АФ объектива, различные переходники на минолту. 2. Юстировка рабочего отрезка может проводиться 2мя способами: регулировкой толщины переходника регулировкой резьбовых соединений внутри объектива 2й способ интереснее, т.к. точить ничего не надо, но диапазона регулировки может и не хватить Стоит помнить: некоторые объективы очень непросто переделать для использования с новым байонетом! Предлагаю делиться удачным (и не очень) опытом конвертации, конкретной линзы, фотоотчетами о процессе переделки и, конечно же, снимками с наших объективов.
имеется такой же обьектив, правда не Rokkor, а обычный, но вот как?как с ним дружить? пока не получается(( Расскажите подробно, как Вы снимали? Приехал ко мне с переходником(с линзой) МД/МА.
Переходник с линзой - это зло, от нее ничего хорошего не будет. Боюсь, что если Вам на большую Сони, то это только с переделкой хвоста. Довольно геморройно, если речь идет о Minolta-MD 50/1.7.
понятно, спасибо! а если рассматривать другой переходник, то какой? и будет ли смысл, если например линзу убрать с переходника?
В данном случае правильный переходник - это токарный станок Переходник с линзой поганит качество, переходник без линзы не позволит наводиться на бесконечность. Более того, полтинник на переходнике без линзы только макро сможет снимать, ибо переходник будет как удлинительное кольцо работать.
Дело в том, что у меня есть автофокусный полтос Минолты, а с этим хочу мозг понапрягать и поучится мануалом если переходник с линзой бестолковый, то не будет ли ошибкой линзу убрать?
Так уберете линзу, переходник превратится в банальное удлинительное кольцо. Конечно, можно с мануальником и на съемке всякой мелкой требухи поупражняться. Но все-таки штатный полтинник делался не для того. Насколько хорош Minolta-MD 50/1.7, я не знаю. Но его предшественник со словом Rokkor в названии - очень хорош.
Все не так просто. Если потрудитесь почитать эту самую тему с самого начала, обнаружите много интересного. Начать с того, что есть такое понятие, как рабочий отрезок. Это - расстояние от светочувствительного элемента (в случае пленочных аппаратов - пленка, в случае цифровых - матрица) до плоскости посадки объектива (Физика, оптика, 6-й-9-й классы средней школы). На самом деле, определяет все расстояние от задней линзы объектива до светочувствительного элемента, но в существующих с давних времен распространенных моделях аппаратов (и стандартов) это уже учтено. Так что - считаем от посадочной площадки. Так получилось, что рабочий отрезок у объективов для Minolta MD оказался равным 43,5 мм, а у нашей любимой SONY A - 44,5 мм. То есть, явно 1 миллиметр лишний. Плюс - механика закрытия диафрагмы. На мануальных объективах от Минольты мало повернуть кольцо диафрагмы, надо еще поджать соответствующий рычаг на объективе в нужное положение. Так что... задача оказывается совсем не такой простой. Надо куда-то убрать лишний миллиметр с посадочной площадки, избавиться от поворотной механики закрытия диафрагмы, да еще - как-то сделать так, чтобы уши байонета Minolta MD не мешали ушам байонета Альфа, которые вдруг окажутся (не иначе, как по волшебству) в нужных местах вместо ушей MD. Короче, читайте внимательно и с самого начала - и будет Вам счастье (а может, и полное разочарование!).
geodimetr спасибо, что так подробно рассказали и упомянули физику, оптику и 6-9-й класс средней школы обязательно почитаю всю ветку. Единственное не могу понять, как там механически что то может мешать, если в данное время обьектив с переходником одет на камеру и вроде как работает:unknown: то какие получаются снимки (верней не получаются), то уже другой вопрос. Если убрать стекло с переходника, что то механически поменяется? Еще раз спасибо, в свободное время буду вчитываться!
Тут еще не упомянули такое понятие, как задний фокальный отрезок - ЗФО. Это расстояние от крайней точки задней линзы до плоскости фокусировки при наводке на бесконечность. Для каждого объектива он жестко задан и без вмешательства в оптическую схему не поменяется. Т.е. если нужно для наводки на бесконечность поместить линзблок на определенном расстоянии от матрицы, то извольте это условие выполнить. Корректирующая линза в переходнике - это как раз вмешательство в оптическую схему, позволяющее удлинить ЗФО. Т.е. для наводки на бесконечность линзблок нужно уже ставить не так близко к матрице. Но при этом качество картинки падает, ибо линзу ставят типа "на все случаи жизни". Вот если переходник специально рассчитывать под конкретный объектив, то наверняка можно добиться лучших результатов. Но все равно не факт, что при этом не поменяется, к примеру, характер размытия заднего плана. Или еще что-нибудь. Если вытряхнуть стекляшку из переходника, то получится, что объектив выдвинут вперед на лишние 1 мм + толщина переходника. Для справки, стандартный полтинник при наводке на дистанцию 1 м выдвигается вперед где-то на 3.5 мм. А у Вас там явно больше получится.
Как верно заметил ув. Николай, мне так и пришлось у токаря стачивать задник байонета MD у токаря чуть ли не до толщины газетного листка и протачивать вглубь на 0.5мм сам адаптер MD-EOS (был на Canon), так же по совету пришлось переюстировать геликоид что бы была бесконечность. Процесс довольно геморный. Проще вообще убрать байонет MD с объектива и вместо него прикрепить адаптер М42-A, предварительно подложив прокладочку что бы не выскакивало кольцо диафрагмы. Но Придётся перенести со старого задника элемент управления диафрагмой, или сделать её топорной, тупо прикрепив штырёк толкателя диафрагмы прямо на кольцо, без элементов привода. С гемором вот так выглядит, зато диафрагма как положено:
У Вас внутри переходника не просто стекло, а линза. Что будет, если Вы из Вашего объектива (не этого, а любого другого, нормально работающего) уберете одну линзу? Их же там и так много! Вот так же будет и в предложенном Вами варианте. Механически не поменяется ничего. Оптически - все. И не факт, что удастся Вам эту измененную оптическую схему исправить имеющейся механикой.
Коллеги, такой вопрос у меня, на который что-то не нашел ответа ни в ветке ни в гугле. Будет ли работать соневская матричная стабилизация с роккорами? И что для этого нужно если возможно, чип в перезоднике обязателен? Или он только для подтверждения автофокуса?
Будет работать в любом случае. С чипом может работать лучше. На подтверждение АФ можно уверенно полагаться только при диафрагмах 5,6+
Чтобы стаб работал корректно, нужно камере указать какое фокусное расстояние у объектива. Или стаб отключать.
Lurk, Ott_A, спасибо большое. Может, подскажете как максимально облегчить фокусировку, если зрение хромает? Какие штуки полезные бывают? На А700, например. Или другую тушку взять под Роккоры?
На мой взгляд на кропе комфортнее всего SLT\NEX. Лупа, пикинг, работают авто режимы. Старые камеры с ОВИ в этой области заметно отстают.
Смотря на сколько "хромает" зрение. Для зеркалок есть помощники - это окулярная лупа и диоптрийные насадки (если регулировки не хватает). Как уже написали - в камерах SLT, NEX есть полезная опция - пикинг.
