Предлагаю обсудить тему конвертации и использования легендарных линз. При конвертации перед нами стоит 2 основных проблемы: Несовместимый байонет Меньший рабочий отрезок байонета Minolta SR: 43.7mm vs 44.5mm у АФ Соответственно решения: 1. Замена хвостовика. Можно использовать хвост от АФ объектива, различные переходники на минолту. 2. Юстировка рабочего отрезка может проводиться 2мя способами: регулировкой толщины переходника регулировкой резьбовых соединений внутри объектива 2й способ интереснее, т.к. точить ничего не надо, но диапазона регулировки может и не хватить Стоит помнить: некоторые объективы очень непросто переделать для использования с новым байонетом! Предлагаю делиться удачным (и не очень) опытом конвертации, конкретной линзы, фотоотчетами о процессе переделки и, конечно же, снимками с наших объективов.
Для начала полезная ссылка: http://sa-ss.hp.infoseek.co.jp/index1.html Текст по-японски, но по картинкам все понятно. Инструкции по разборке Роккоров. Только сначала нужно каким-то обарзом спилить изрядную часть родного хвостовика. Лучше всего на токарном станке. У части Роккоров (про все не берусь утверждать) уже предусмотрена юстировка геликоида (механизма фокусировки с многозаходной резьбой). Нужно как-то добраться до крепления фокусировочного барабана к вращающейся части геликоида. Барабан часто бывает зафиксирован 4-мя прижимными винтами. Можно их ослабить и переюстировать геликоид так, чтобы линзблок уходил глубже. Сколько удастся выиграть, зависит уже от конкретного Роккора. В отдельных случаях можно что-нибудь внутри подпилить. К примеру, MD Tele-Rokkor 135/2.8 я просто тупо перекинул на другой виток многозаходной резьбы. Потом немножко поработал Дремелем с победитовой фрезой, чтобы лишнее спилить. В результате задняя площадка объектива уехала аж за уровень рабочего отрезка М42. Т.е. появился шанс поставить этот объектив даже на Пентакс. Но обычно, конечно, не так шоколадно. Еще важный момент - механизм привода прыгалки. Его, конечно, нужно ампутировать на фиг. Но бывает так, что без него диафрагма остается в открытом положении и кольцом не регулируется. Помогает имплантация одной пружинки внутрь. Надо сказать, с Роккорами работать заметно приятнее, чем со старыми Кэнонами ФД и ФЛ. Хотя Canon FL 55/1.2 на Минольту/Сони можно пересадить без особых проблем. Таки вот. Прошу прощения за сумбур, сегодня много беготни было. Счастливо Николай
Предлагаю расширить название темы. Не только Роккоры, но и другие наименования производителей стекол. Например Topcon, от которого буржуи кипятком писиют имеют рабочий отрезок 44,7 ( у минольта А - 44,6). Меняй только байонет и голову не морочь. Пентаксисты давно взяли эти объективы в свой арсенал и переделывают и переделывают. А мы что, рыжие ? Вот пример одного сайта, где пентаксист переделывает Topcon http://topconconversion.blogspot.com/ ЗЫ. Topcon использует тот же байонет, что и Exakta и естественно рабочий отрезок у них одинаковый.
Братцы, не насилуйте минольтовскую технику, не ломайте Роккоры! Лучше к ним пленочные камеры прикупите!
bigmaxx для объектива переделка полностью обратима. К тому же, как не поддаться соблазну использовать роккоры на цифре?
MD 45/2 Использовал: переходник минолтаАФ-М42 и дрель. Специально купил этот дешевый объектив, чтобы потренироваться. Именно этот, т.к. в случае успеха получается блинчик для минолты + видел переделанный у Пете Гензеля. Сразу скажу: переделать получилось не идеально, всё из-за того, что механизм управления диафрагмой находился на байонетном кольце, которое я менял на переходник. см рис [1]. Пришлось изобретать велосипед, чтобы вернуть управление диафрагмой. рис. 1: В переходнике нужно просверлить 4 отверстия, как на оригинальной байонетной шайбе. Желательно сверлить на станке! Не забудте про место для шляпок болтов. Точить ничего не нужно. Итак, юстировка рабочего отрезка: откручиваем байонетное кольцо [1] и снимаем диафрагменное кольцо [2]. Осторожно!!! В механизме "шаговой" диафрагмы используется маленький шарик. Снимая кольцо диафрагмы знайте, он выскочит постарайтесь не потерять. Далее откручиваем 2 винта, как показано на [3], и вынимаем скобу. Теперь весь оптический блок выкручивается через переднюю плоскость объектива. Далее откручиваем 3 винта [4] и видим изображенное на [5]. Серебристое кольцо (со внутренней резьбой) [5] вкручено в оправу внешней резьбой с очень мелким шагом. Поворот этого кольца (по 30град) будет смещать посадочную базу для всего опт блока и таким образом регултровать рабочий отрезок. Сам процесс юстировки выглядит так: разобрали - повернули на 30*k град - собрали - проверили: попадает ли в бесконечность? Недолет => разбираем и закручиваем серебристое кольцо с [5], перелет - откручиваем. рис. 2-3-4-5: Проблему с диафрагмой решил как показано на рис [6]. Лень было в тысячерублевом объективе городить сложные конструкции закрывается, правда, теперь не по шкале, ну да ладно. рис. 6 Ну а вот результат: (AF9000) PS у Гензеля сделано по другому вид сзади вид сбоку
Значит так. Буду потихоньку выкладывать Забрел, понимаете ли, случайно переделанным Роккором фарцануть, а тут взяли за пуговицу и подписали рассказывать, как делал ( MC Tele Rokkor 135/2.8. 1. Нужно открутить декоративный стакан, прикрывающий переднюю группу линз. На нем еще сдвижная бленда живет. Если сдвинуть бленду вперед, можно увидеть фиксирующий винтик. Ослабляете винтик и выкручиваете стакан. Если посмотреть после этого на объектив спереди, то увидите винтики, которые прижимают фокусировочный барабан. Если их ослабить, то можно свободно прокручивать этот барабан. Винтики ослабили, чуток крутанули против часовой стрелки, винтики (можно только один) затянули. Посмотрели, как теперь сместился линзблок. Повторили процедуру. Там все просто, сложнее словами описывать. 2. Снимаем на хвосте черный стакан, который прикрывает заднюю линзу. Снимаем сам хвостовик. Смотрим внутрь. Видим, что из механизма диафрагмы растут 2 длинных штыря. Один из них связан с кольцом диафрагм, а второй должен нажиматься дрыгалкой для прыгалки. Нужно подобрать подходящую пружину, которая будет держать второй рычаг в нажатом состоянии. 3. Сам механизм прыгалки, который живет на снятом хвостовике, можно смело ампутировать. К сожалению, кое-какие штыри придется тупо выломать плоскогубцами ): 4. После этого к хвостовику снова прикручивается черный стакан. Вот за этот стакан его можно аккуратно зажать в патрон токарного станка и немножко сточить площадку, чтобы с прикрученным переходником с М42 на Минольту-АФ была бесконечность. Понятно, что с таким же успехом ставится переходник на Кэнон, но на Минольту удобнее, ибо диаметр байонета меньше. 5. Потом перелет за бесконечность, ежели таковой случится, можно подрулить юстировкой геликоида как в п. 1. На сем откланяюсь, а то время позднее, а у меня еще дел полно. Всем спокойной ночи. Николай
MC 58/1.2 Использовано: переходник м42-минолтаАФ, сверлильный станок (4 дырки), фрезеровочный станок (несложные работы). Наверное, самый популярный объектив для переделки, и самый изученный сразу 2 ссылки: Pete Ganzel, переделка с использованием переходника Tmount-MinoltaAF. Не требует юстировки рабочего отрезка, но более сложные токарные работы. Некто Аrkku, переделка с использованием переходника м42-минолтаАФ. Простые и дешевые токарные работы, но требуется юстировка. Я остановился на 2м варианте. В статье всё достаточно подробно описано (там дальше 5 страниц с картинками) Расскажу лишь некоторые тонкости: 1. Хвостовик. Нужно выполнить 2 операции: уменьшить диаметр (чтобы он четко ложился на место старого [1] При наличии колечка Mount Spacer у мастера, процедура сильно упрощается) и просверлить 4 дырки [2]. Сам я этого делать не стал, отнес в граверную мастерскую рис1 рис2 2. Юстировка - в точности, как в статье. Единственное - запаса механизма регулировки может не хватить. В этом случае можно попытаться выкрутить линзовый блок и вкрутить его обратно с другой нач. позиции. Мне пришлось так сделать. BTW, "бесконечность" лучше проверять на экранчике с клиньями.
У меня возник сразу вопрос. Для переделки объективов используется переходник М42-МА. Его подтачивают, сверлят. А может сделать заготовку для передельщиков ?. например не нарезать резьбу М42, и насверлить дырок в нужных местах ? сточить кольцо до определенной толщины, выфрезеровать что-то гдето ? в Харькове есть такая возможность - заказать небольшую партию переходников, думаю по цене они не будут стоить дороже, но зато будут уже подготовленные для переделки.
Как у новичка есть вопрос: из чего можно сделать пейзажник или лучше взять 20/2,8(24/2,8 или 28/2) и не морочить голову??
purik смотря сколько стоить будет. Если дешевле хотя бы % на 20, смысл есть ИМХО. + дырки у каждого объектива в разных местах usufer Из аф - 28/2 или 24/2.8. 20/2.8 матрицу а700 не разрешит. С ними конечно проще будет, хоть и дороже. Из минолты старой - 21/2.8 -> 28/2 (все версии) -> 24/2,8(d 55мм)->28/2.5 (в порядке убывания, 24/2.8 лучше АФ взять) Ещё есть 17/4, говорят неплох.
Ага, плоскогубцами стойки отламывать... КурОчкины ваша фамилия! Если уж так хоцца мануальные фиксы на цифре попробовать, лучше начать с М42. И остановиться На фокус с кропнутыми ВИ без растра/клиньев все равно толком не навестись (особенно с прикрытой диафрагмой). А выбрасывать деньги на А900 и потом подбирать с барахолок дешевые старые фиксы - это ИМХО извращение...
Сам 135ку не разбирал, но возможно там другого способа нет. Для того и создана тема, чтобы обмениваться опытом. Тот же 58мм относительно легко вернуть в оригинальное состояние. (да и вообще, похоже, любые, у которых управление диафрагмой не к хвосту приделано) Ну тот же 58/1.2 или 21/2.8 вполне стоят внимания. В АФ системе аналогов нет. Я на 9000 с клиньями снимаю, иногда на 700ку. В принципе, хочу прикупить увеличитель в/и для более комфортного использования. Иметь 2 системы неудобно + 9000 на голову выше мануальных тушек (хоть и долбит зеркалом сильно )
Разве что есть под рукой хороший токарный станок и запас сырья. Тогда, конечно, имеет смысл просто снимать родной хвостовик, а вместо него точить свой, к которому уже прикручивать переходник с М42 на байонет. А механизм прыгалки заменять пружиной. Тогда вся переделка обратима. Пружину легко снять, геликоид легко отъюстировать обратно. По всякому. Механизмы у них заметно менялись при смене поколений. Вот объективы сторонних производителей, которые лепились для всех систем, переделывать еще веселее. На Vivitar Series-1 28/1.9 IF у меня ушло где-то минут 20 Осталось только подобрать прокладочку, чтобы компенсировать перелет за бесконечность, и порядок. А объектив интересный. Да, **/1.2 в АФ системах не часто встречаются. И стоят, как самолеты. Это да. При наличии пленочной и цифровой тушек хочется, чтобы они были совместимы по оптике.
Сегодня прехал купленный мною для этих целей 135/2,8. пришел в идеальном состоянии, но несмотря на это буду пытаться переделать. Уж очень хочется такое стекло посадить на байонет МА. ЗЫ. кстати - никто не пробовал переделывать 135/2,8 AUTO TELE ROKKOR-PF ? И сильно его переделка отличается от способа описанного выше ?
А я выше как раз про -PF написал. Не уверен на 100%, что все такие Роккоры-ПФ одинаковые, но попробовать стоит. Счастливо, Николай
Видно не одинаковые. Мой без выдвижной бленды. ЗЫ. пойду покупать нормальные отвертки - мои оказались паршивыми ( китайские наверное) погнулись.
Ну, тут уже только вскрытие покажет. Да, отвертки должны быть хорошими. Плохой можно легко свернуть головку у винтика, после чего долго и мучительно его оттуда извлекать. Если попадутся отвертки Wiha - рекомендую. Хотя и довольно дорогие. Шлиц 1.2, 1.8, 2.0 и PH0, PHOO, PH000 - самые ходовые размеры.
Добавлю в ветку линк на опыт переделки объективов Leica R: 3 топика: размышления на тему Summicron R 1:2/50 Vario-Elmar 1:4/35-70 автор HWess (темы тут ниже болтаются - собираю всё в 1 месте)
