Весьма не плохое стекло. Тяжеловат, слеповат конечно но вполне себе инструмент. Полный отчет - ЗМ-5А.
Покупался исключительно для работы, съемка судов на рейде. Либо поврежденных деталей на том же судне. На борт судна с иностранным флагом просто так не подняться. На основе чего составлялся акт о повреждениях и считается смета на ремонтные работы (предварительно).
С рук, но тут выдержка достаточно короткая (1/350) и постобработка присутствует. Оригинал не такой контрастный, конечно. С объективом ничего не делал, он и так позволяет снимать абсолютно волшебные картинки.
DSC07985 by Alexander Firsoff, on Flickr DSC07898 by Alexander Firsoff, on Flickr DSC07878 by Alexander Firsoff, on Flickr DSC07817 by Alexander Firsoff, on Flickr DSC07789 by Alexander Firsoff, on Flickr
На улице мороз -18, выглянуло солнце. Решил взять свой ЗМ-5А. Пришёл домой. Одна пастэль и бублики. Фотографировал с подставки-монопода. Где его звенящая резкость? Повело зеркало от мороза?
А была хоть когда-то? Возможно осталась на 6мп матрице? Сомневаюсь. Повело бы скорее от жары, когда зеркало распёрло бы фиксирующие винты. А на холоде наоборот должно всё прослабиться. Может конденсат, ну там от тепла рук...? Настаивать не буду.
У стекла коэффициент теплового расширения меньше, чем у стали и тем более алюминия, потому при нагреве коробить не должно, а вот на морозе, особенно при пережатой оправе - обычное дело. Я именно по этой причине от ЗЛА избавился - как мороз - нужен с час, пока начнет показывать хоть что-то приемлемое, а не из комнаты смеха. Причем не только от Змея, но и с весьма технологичного Canon FD 500/8.
Металл оправы расширяется и сжимается сильнее зеркала. Морозом вполне могло зеркало сдавить. Вообще общектив чувствительный к ударам и проч. Нужно освоить его юстировку. Даже линзовые чувствуют мороз, тем более что остывают неравномерно - внутри теплый воздух, линзы остывают неравномерно. Сказывается даже что теплый водух внутри объектива всплывает кверху. И верхняя часть линз (зеркал) более теплая=толстая. По хорошему объектив надо выложить на улицу за несколько часов до съемки. Рекомендую сделать следующее: объектив с фотиком поставить на штатив. Нацелить на полярную звезду (ночью). Убедиться что звезда в центре кадра. Расфокусировать, чтобы звезда превратилась в бублик. Сфоткать. Выдержка ориентировочно 3-5 сек, ИСО 1600-6400. Потом неторопясь и вдумчиво изучить картинку. Если бублик не строго симметричен, имеет разную толщину - объектив нужно юстировать. Если звезда не в центре поля то бублик будет всегда ассиметричен. Можно таким образом исследовать искажения поля.
Согласно ГОСТ советский объектив должен штатно работать в диапазоне температур от +45 до -15 градусов по Цельсию (включая зеркально-линзовые). Кроме загустевания смазки в геликоиде и в блоке диафрагмы есть еще одна важная проблема. Называется - "время термостабилизации объектива". И зависит это время от типа объектива, его величины (диаметр линз или зеркал) и разницы температур между помещением и вне его. Наши коллеги из астрофорумов имеют весьма подробную информацию на этот счет. Привожу расчетную таблицу по времени термостабилизации для разных типов объективов при разнице температур 30 градусов. Для фотографа интересны обычный рефрактор (любой линзовый объектив) и Максутов-Кассегрен (это ЗЛО). Как мы видим, для МТО-1000 может потребоваться до 1,5 часов на термостабилизацию зимой - отсюда проблемы как с геликоидом, так и с падением разрешения. С 500-мм ЗЛО все заметно проще. Около 40-45 минут нужно потратить на стандартную термостабилизацию при выносе обьектива из комнатной температуры на легкий морозец (-10° C).
Точно, по этой причине зимой ЗЛО и не снимаю, обычные линзовые так не коробит при термостабе, просто плывет фокус. А у ЗЛО прямо кривое зеркало получается, а не картинка
Купил напобаловаться. Основная проблема с ним - попасть в фокус. Это прям беда беда. По резкости сложно сказать, чудес не ждал. В тех же условиях SAL-70-300G показал себя не сильно лучше (первое фото с 70-300G). Ну и темный он, зимой рабочие ISO3200+- на полном кадре, на кропе (А65) вообще не юзабельно по сути. Снято на А7м2
Зеркально-линзовые объективы дают лучшую картинку при ярком солнечном освещении, когда есть избыток контраста. Повышенное светорассеяние ЗЛО снижает этот избыточный контраст, и картинка почти не ухудшается. Из камер Sony лучше подходят для съёмок ЗЛО те, которые имеют жирный пиксель и сниженные шумы на высоких ISO. Из доступных способов улучшить картинку надо не забывать использование глубокой бленды (собственная бленда на ЗМ-5А несколько коротковата, а на ЗМ-5СА её вообще нет).
C блендой действительно немного лучше контраст, но сильнее виньетирование. Бленду приспособил от полнокадрового 70-300G. А еще помогло разобрать объектив, продуть от пыли, почистить очень аккуратно линзы - зеркала (дистилированной водой и очень мягкой микрофиброй), аккуратно собрать, сильно не зажимая. В целом на побаловаться сойдет, чудес не ждал. Для полноценного теста надо подождать солнца, уже дней 10 неба не видели
Я обычно использую бленду от Фотоснайпера (Таир-3 ФС) на ЗМ-5СА. И никакого увеличения виньетирования не наблюдал. Правда, снимаю на кроп ( Sony a3500 и Canon EOS 400D).
Индастриал Спойлер: Пострелял для себя: 3М5СА vs SAL70300G+Kenko1.4xTC Нигде в интернете не находил сравнения в лоб относительно бюджетных способов получить что-то длинное. До трубы примерно 4км, до крыши - около 150м По моему сравнению выходит, что 70300+ТС дают в общем-то чуть более приличную картинку. Есть еще SAL55300, если кому интересно - могу и с ним сравнить. При этом с ТС1.4 работает автофокус.
