Ничего не выбрасывайте. , минольтовская оптика превосходна, вся, особенно, когда они кооперировали с Лейкой. Судя по всему, Вы привыкли к ручной фокусировке, так, что шока не будет. Купите адаптер Сони Е/ Минольта MD и все проблемы решатся. Мой А7R2 работает с любой старой оптикой и покупать сониевскую за бешеные деньги не собираюсь. Среди старых объективов есть все системы, включая линзы от увеличителя и большеформатных камер. В автофокусе нет никакой потребности. Менять оптику надо быстро, предварительно сняв заднюю крышку нового объектива, на его байонет можно подуть. Камеру желательно повернуть лицом вниз, пыль имеет тенденцию падать сверху. Сенсор самоочищается, а прилипшую пыль можно снять специальными лопатками, они продаются на Е-бэе. Много пыли бывает от шерстяной одежды, перед фотографированием из свитера её надо выбить, это помогает немного, но лучше одевать хлопок и, как это ни гадко, синтетику.
В продолжение к моему сообщению № 1526. Проблема с затенённой верхней кромкой появилась и с обыкновенными объективами. Вот 200/f3,5 на открытой диафрагме и на f5,6. То есть с закрытием диафрагмы на один щелчок феномен исчезает. Сталкивался кто-нибудь с этим явлением и как его объяснить?
Скорее всего из-за электронной передней шторки. У меня так было на первой а7 когда снимал на Canon nFd 100/2.8. Отключил электронную переднюю шторку и все стало нормально.
Спасибо! А как её найти в английском меню? Сколько помню, в этой модели есть передний и задний, неслышный затвор, работают синхронно. Отразится ли это на качестве снимков? ------ Передняя шторка называется EI, нашёл, отключил, всё работает, никакого затемнения. Спасибо большое!
У меня сейчас первая R-ка, с самого начало не нравился цвет из коробки (жипег) Время от время вижу жипеги по дефолту с R2 и это сильно отличаеться от моих. Вопрос: Что действительно разница в цвете так велика ?
существует ли возможность подключить камеру к ноутбуку по HDMI или USB, чтобы видеть изображение с камеры на большом экране в реальном времени? для более точного попадания в фокус, ну и вообще если есть такая возможность, то каким кабелем это делается и какой нужен софт?
оказалось что по USB, в частности подходит комплектный кабель я его подключил выбрал в настройках камеры режим USB - Computer remote скачал утилиту Sony Imaging Edge https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/ru/download/ но камера не может подключиться, когда включаю зависает в состоянии "Подключение". Утилита соответственно тоже не реагирует В чем может быть проблема?
Здравствуйте А какой дифракционный предел для этой камеры? Я нашел: I notice the Vario-Sonnar 16-35mm handling diffraction a little better than the Sonnar 35mm and especially the Voigtlander 15mm. Either way, all three lenses still are totally usable between f5.6 and f11 even with all the megapixels packed into the Sony A7r II sensor. I was expecting much worse.
Так диаметр диска Эйри зависит и от фокусного расстояния. Т.е. дифракционное ограничение матрицы, конечно, есть, но оно не однозначно для всех объективов. Просто продиафрагмируйте Ваш объектив. Если разрешающая способность в центре не начнёт спадать позже F/13 (а уж, тем паче, если разрешение в центре ещё и растёт), то, скорее всего, или Ваш объектив не разрешает сенсор камеры попиксельно или условия (начиная от банальной ошибки фокусировки) такие, что влияние дифракции нивелируется диафрагмированием против условий (например, расширяя ГРИП, или преодолевая аберрации). Естественно, что по краю кадра оценки могут быть иными. В любом случае, я бы рекомендовал оценивать дифракционное ограничение в системе, т.е. на связке камеры с конкретным объективом.
BogKY, спасибо. Камера у меня несколько дней и еще нет современных объективов под сони. Жду зум от тамрона (а его все нет), а дальше буду выбирать макро 100 (наверное, canon). Хотел узнать примерно, за какие значения не нужно выходить на фф, потому что пока что предметы полностью не влазят в грип. На кропе (некс 7) это было в районе 11 для старого макро объектива. Буду пробовать в свободное время.
Удачи с новой камерой! Я бы рекомендовал (как указал выше) ориентироваться на F/13 в первом приближении (по центру кадра). Оценивать Вам придётся, конечно, для конкретного объектива. Но я для макрика могу и переходить "границу" F/13, особенно если не могу снимать стекированием - просто ради ГРИП, хотя Вы ведь уже заметили по Nex7 с её весьма плотной матрицей, что запирать диафрагму приходится ради буквально долей миллиметра. Так и кроп-фактор тут не при чём - расплачиваемся за плотный сенсор. Но не зря же макрообъективы диафрагмируются значительно глубже дифракционного ограничения любой современной матрицы (против любого фокусного расстояния макрика) - смелее зажимайте диафрагму в макро. Это в пейзаже за предел не выходите. И то есть нюанс. По центру - одно ограничение и картинка раньше начинает несколько деградировать, а по краю дифракция отступает перед выравниванием поля при диафрагмировании, в итоге даже в пейзаже можно и "переприжать" диафрагму (ради края кадра, например).
У меня сейчас старый мануальный макро. На нексе 7 я пробовал зажимать на монете и там после определенного момента просто мыло. На некс 5н при тех же условиях, но меньшем количестве мп было лучше https://unsplash.com/photos/r2n2Yn4ZiDk Хотя деталей меньше за счет меньшего количества мп. Хотя я все равно, наверное, продамэтот старый кенон. Проще чуть доложить и взять Sigma 50 2.8 DG EX (если сразу не возьму 100мм). Он дает 1:1 без макро кольца и, наверное, намного резче этого кенона 1980 года. Макрорельсы и штатив у меня есть. Но я заметил, что при их использовании как и при фокусировке степами меняется масштаб объекта Пока трудно судить, потому что у меня нет хороших объективов под такую матрицу, но картинка с того же canon 50 1.8 STM мне показалась мыльноватой и рыхлой. Хотя на некс 7 была плотность матрицы выше (но можно полностью отключать шумодав). Прочитал у иностранцев-пейзажистов, что Р2 не дает полностью отключить шумодав. Поэтому они говорили, что картика не выглядит как 42, а чуть мыльновата. Если кому-то интересно (проверял фотоаппарат): Сanon nfd 50 1.4 1980 года https://www.dropbox.com/s/uzytnwwh8o18td1/DSC02598.JPG?dl=0 Canon 50 1.8 STM https://www.dropbox.com/s/uk0lf5ofp9m0xia/DSC02609.JPG?dl=0 Canon 50 3.5 macro 1980 + extension tube (1:1) https://www.dropbox.com/s/wswrfn91tozail8/DSC02589.JPG?dl=0 (Ожидал большей детализации картинки, а она рыхлая) на старый снимал с рук, а вот на новый пришлось со штатива. Диафрагма была примерно одинаковой
Конечно, A7Rm2 весьма требовательна, ей должен соответствовать приличный объектив. Но, с другой стороны, редкий макрик не разрешает её матрицу. Ну, старый. Ну, мануальный. Он на Nex7 Вас устраивал? Если ДА, то ведь плотность матрицы Nex7 была повыше. К периферии кадра у A7Rm2, конечно, больше вопросов, но редкий макрик (хоть и из старых) обладает совсем уж отвратительным соотношением центр/край. Вот Вы предпочитаете оптический масштаб 1:1, это будет соответствовать МДФ макрика. Вряд ли на такой дистанции будет велик толк от AF. А в MF большинство макриков (объективов с оптической схемой тессар - наверняка) обладают высоким микроконтрастом - пикинг будет "зацепляться" даже за пластик подоконника (к примеру) - наводиться в MF именно тессаром сравнительно легко. Что действительно в старых объективах хуже, так это просветление. Но сказывается такой недостаток не во всех условиях. Это я к чему? Совсем необязательно менять макрик. Во-всяком случае, не обязательно спешить. Тем паче, что, если вдаваться в разные детали, то лучшим решением, возможно, окажется макрик родной системы с отличными характеристиками (может быть, кроме весо-габаритных). А это, увы, другая цена вопроса. Фото интересное, но, строго говоря, не факт, что это работа для макрика. Т.е. макрик, конечно, и для предметки весьма хороший выбор. Так и для пейзажа - тоже. Объект, конечно, соответствует макро, но снят он, скорее, в технике именно предметной съёмки. В макро... вот попробуйте макрик "натравить" не на монету, а на не новую купюру, просто пытаясь достичь максимальной детализации на всей площади, захватываемой объективом в 1:1. И сфотайте на F/5.6 примерно. Если купюра будет именно не новой, то в местах небольшого, едва заметного подъёма Вы увидите небольшую деградацию деталей по структуре волокон. И сравните центр/край. Заметна разница? Вот Вам и придётся уйти на F/13 от F/5.6 ради небольшого увеличения ГРИП. И это - для почти плоского (договорились, что не нового, поэтому именно почти) листка, лежащего точно перпендикулярно оптической оси. А по монете Вы заранее так составили композицию, что отрыв крайних участков от области фокуса у Вас огромный. Фокус-то прошёл малюсенькой полосочкой по центру. Вы повторите эксперимент с монетой, как с купюрой, считывая её фактуру в мельчайших деталях. Они не так заметны, как на купюре, но и на металле есть. И Вы на F/5.6 и выше наверняка сможете заметить, что выступающие буквы на монете будут убегать из ГРИП (конечно, кадр нужно будет освещать и экспонировать именно для выявления деталей текстуры и рассматривать гораздо придирчивее, чем купюру). Зато и бугорки на монете выше, чем "волны" неровной старой купюры. А у Вас, на мой взгляд, предметка. И детализация не столь принципиальна, и можно допустить область вне фокуса, компенсируя увеличением ГРИП. И, конечно, неплотная матрица - в плюс, из-за меньшей дифракции. Так это ведь, на мой взгляд, и не техника макро-съёмки. Так? Иначе Nex 5N сложнее переиграть Nex7. Даже последний кадр Ваших примеров: На мой взгляд, не совсем макро. Далеки Вы от кисточки, чтобы "зацепить" детали фактуры волосков, микроцарапин зажима. И понятно, что на объёмной кисточке, снятой в один кадр, плоскость фокуса придётся не на всю глубину. ГРИП это нивелирует отчасти. Но у МДФ особенно чётко понимаешь, что область фокусировки - плоская ;-) Вот на плоскости в МДФ и сравнивайте объективы на открытой. Иначе Вы ставите задачу "намного резче этого кенона 1980 года" - а не факт, что решите её. Если речь идёт о современных экземплярах, то усреднённые оценки ищите по MTF и исключительно из независимых и незаинтересованных источников. Но даже у новеньких объективов (а уж с историей эксплуатации - тем паче), говорить "резче" придётся не об изделии вообще, а о конкретном экземпляре. Перед этим убедитесь, что Ваш Canon Вас оптически не устраивает и чем именно и вот потом уже подбирайте замену. У меня тоже есть такие проблемы на МДФ. Вся перспектива меняется при малейшем движении по рельсу. Но у других получается. Ладно, собственно макро - отдельная тема. Давайте, просто резюмируем: A7Rm2 обладает хоть и очень плотным сенсором, но уж никак не плотнее Nex7. И если по центру кадра объектив Вас устраивал на Nex7, значит, на A7Rm2 он никак не хуже. И впредь от объектива перейдём к камере: Можно. Но дело не в нём. Вы же в RAW, надеюсь, снимаете? Тогда Вам и отключать-то только шумодав на длинных осталось (в этой теме этот вопрос уже обсуждался). Я подозреваю у Вас другую проблему: Работа затвора. Особенно с фокусными более штатных. Электронную переднюю шторку включили? Ясно, что там свои нюансы, но я предпочитаю очень часто не только ЭПШ, но и полностью электронный затвор A7Rm2. Понятно, что в таком режиме нюансов ещё больше и годится такая техника отнюдь не всегда. Однако попробуйте. В пейзаже иногда для проявки интереснее картинка с несжатым RAW. Но тут никакого сравнения A7Rm2 с Nex7 и быть не может. Это в макро матрица A7Rm2 ещё может проиграть, но не в пейзаже.
зачем рельсы, если есть фокус пикинг? подумал я и понял, что для избежания тряски/смещения нужно менять фокус дистанционно я планировал подключать камеру к ноуту и через приложение Sony Imaging Edge контролировать процесс. подключиться кстати удалось. не знаю что не получалось вначале, на следующий день я просто отключил камеру, отключил шнур, включил камеру, перевел юсб в писиремоут, выключил камеру, включил снова и убедился что писиремоут сохранился. выключил камеру, подключил кабелем к компу, включил камеру, запустил Sony Imaging Edge и все работает НО я не могу настраивать фокусировку через приложение это разьве нормально? для чего тогда нужно приложение с управлением диафрагмой, выдержкой, исо и тд, но без возможности фокусироваться
Брекетинг по фокусу? - Не со всеми объективами работает (сейчас у топикстартера мануальный фикс) - Если Вы снимаете на МДФ ради максимального масштаба, то шага фокуса у Вас нет - На дистанциях близких к МДФ многие (я бы сказал - все, хотя, степень будет зависеть от того, какой линзой/склейкой в группе фокусируется объектив) объективы при фокусировке подрабатывают зумами (фокусер ведёт себя как трансфокатор - попробуйте сами) Идея интересная (за то и плюс), но всё не так и просто. Первое (уже отметил) - изменение фокусного расстояния при фокусировке. У тех, объективов, которые обладают таким эффектом в меньшей степени (фокусировка движением группы линз у диафрагмы) мы столкнёмся с проблемой назначения дистанции. По-моему, выручит смартфон с сенсорным экраном (Remote Control по Wi-Fi). Рядом с объектом располагаем специально подготовленную шкалу (тут тоже сплошные проблемы - близ МДФ макрика деления такой шкалы очень маленькие - область захвата смартфона больше. Может, выручит тоненький стилус? Словом идея такая - тыкать стилусом в линии шкалы, размещаемой в поле с объектом. Конечно, не всегда такой приём возможен. В любом случае, не во всех ситуациях и не со всеми объективами будет работать. И, пожалуй, уже в оффтоп уходим - к теме макро. И ещё: тряски с корректно установленным макрорельсом нет. Сложнее (для меня) так установить макрорельс, чтобы смещение по нему не вызывало изменения перспективы. Но уже отмечал, что у других получается. Т.е. не факт, что у топикстартера есть такая проблема ;-)
Привет всем!!! Долго думал и вот... Залез на пять лет в кредит и взял себе A7RII !!! Но!!! Теперь опять думаю,не дурак ли я? Учитывая то,что фотографией стал заниматься совсем недавно и опыта и тем более обучения по фотографии практически не имею... Вот теперь думаю что мне делать... И есть еще один нюанс очень существенный! Менюшка моей Соньки англоязычная и теперь хочу спросить ,можно прошивкой установить русское меню или теперь учить англицко пендосовский язык???!!! Заранее благодарен за поддержку и позсказку!!! А теперь можете называть меня или ИДИОТОМ или ЧАЙНИКОМ!!! Но прошу,только не бросайте меня один на один с этим монстром фотографии!!! Всем удачи и жду вашей поддержки!!! если что то можно писать мне на маил yurasik2@mail.ru С уважением к профи и не профи ,но тем кто знаком ближе с A7RII
И Вам - здравствуйте. С новой камерой! На Ваш вопрос о русском языке интерфейса. Я так понимаю, что, если камеру Вы брали в кредит, значит, в нормальном магазине и камера наверняка РСТ и уже имеет русский интерфейс на борту... Проверьте в меню: последняя справа вкладка (настройки), 4-я страница, предпоследний пункт: Language. Есть русский? Выбирайте. Нет? В любом случае, сначала проверьте актуальность прошивки и обновите при необходимости с официального сайта. На официальном сайте поддержки Sony по ссылке всё на русском. Но сама прошивка языков не добавляет и не разблокирует круг их выбора. Поэтому позже, если выбора русского языка в меню у Вас действительно нет, разблокируйте выбор языков, установив специальное приложение для этого. Увы, инструкции к нему (по ссылке) - на английском, но найдёте и видеоурок. Удачи!
