Полезные знания о ремонте объективов и не только о ремонте. Слово о чистом объективе Service manuals Minolta Разборка склейки линз Отворачивание закрашенных винтиков
Сочувствую! Кроме механики могла выйти из строя электроника. Помимо сгоревших чипов вино может разъесть дорожки на шлейфах. Я однажды пролил минералку (концентрация 3-5 г/л) на клавиатуру. Клавиатура на выброс - дорожки были разъедены. У сына однажды попала вода речная на шлейф джойстика КМД5Д (подмочил слегка камеру). Пришлось менять шлейф.
Вино (не палёное ), как правило, не портит просветление линз, а баррели тем более, но работа большая - необходима полная разборка. В АСЦ если возьмутся, протиркой мучаться не станут, предложат по-заменять линзочки, барельки ... Стоить будет дорого до 80% нонешней стоимости объектива, никого не интересует почём покупался вами. Не получиться в ваших краях - присылайте сделаем Ott_A; , неоднократно ремонтировал "пьяненькие" стёкла , не пугайте ... пострадавшего, ни чипы не горят, ни дорожки не разъедаются - вино без углекислоты.
Спасибо за предложение... буду иметь ввиду... Земляк пообещал помочь... У меня вообще с зумами на некс беда: первый объектив (SEL18200) просто перестал фокусироваться.. шлейфы поменяли - не помогло... так и лежит в столе сломанный... Купил этот - и надо же....винца хряпнул ((((
столкнулся с уже штатной проблемой на Sony NEX с объективом Sony E 18-200mm F3.5-6.3 LE OSS- при зумировании напрочь пропадает фокусировка... 90% - проблема щлейфа... кто подскажет по проверенному сервису ... желательно Ростовская область
Приветвствую всех. С месяц как купил Тамрольту 28 75,возможности тщательно проверить небыло,визуально обьектив косметическти в очень хорошем состоянии,стекла при простом осмотре казались чистыми,лишьнесколько пылинок за передним линзоблоком. Но дома при тщательном осмотре на просвет обнаружил небольшую колонию плесени по краю задних линзоблоков,и что хуже следы конденсата на задней поверхности переднего линзоблока.Как результат при фотографировании против солнца,весь кадр уходит в вуаль,контраст сильно падает что на открытых что на прикрытых дырках. Уже который день копаю сеть на предмет разборки переднего линзоблока,но ничего не нашел. Обьектив довольно древнии ,наверняка ктото разбирал,ткните носом куда смотреть. Заранее благодарю
Я свой разбирал, пользуясь описанием разборки 17-50. Там не всё абсолютно одинаково - в 17-50 ещё мотор фокусировки встроен, соответственно на пару шлейфов и з/частей больше, но по описанию снятия/установки переднего и заднего линзоблоков - уже помощь. По кр.мере, я свой и разобрал и обратно собрал. ;-) Вот ссыль:http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=521429&page=1#listStart О, нашёл у себя в архиве конкретно по разборке 28-75, правда для пентакса, но разницы особой нет, кроме контактной группы, по-моему. Единственно - там описание на "ридний" какломови. Но понять можно, если какие-то моменты будут затруднительны - спрашивайте. А фотки есть. Ссыль: http://ihoros.livejournal.com/30312.html
Ребят, есть вопрос, наверняка ответ на него есть на одной из трехсот страниц этой ветки, но рискну повториться. Не так давно мой полтинник sony 1.4 перестал крутить диафрагму, пробую двигать диафрагму в ручную стабильно залипает в крайних значениях, я конечно тот еще эксперт, но помоему на лепестках видны следы масла. куда его отнести что бы снова заставить работать?
Я недавно чинил пару отверточных Minolta 50/1.4. Как раз от подобного недуга - масло на диафрагме. Но я не знаю, отличается ли Ваш полтинник по конструкции. Просто в руки не попадался пока.
Добрый вечер. я любитель, поэтому прошу помощи. Объектив sony 55-300 работал отлично, но на отдыхе на дисплее появляется рука с восклицательным знаком стабилизатора. При любых настройках, при постановке на штатив. Только при поднятии взора объектива в потолок Значок пропадает, но он фотографирует. Правда иногда на закате не может сфокусироваться. В чем может быть проблема? С другим объективом проблем нет.
Возможно, кому-то окажется полезной информация Вчера перебрал свой минольтовский макрополтинник 2.8 первой версии. Тот, который без селектора диапазонов и с узким кольцом фокусировки. У этой версии есть стандартная проблема - тугой и залипающий механизм фокусировки (вплоть до того, что отвёртка камеры не может прокрутить его). Дело в том, что цилиндр геликоида заклеен алюминиевой лентой на липучке (от пыли), но клей с этой ленты со временем начинает попадать внутрь пазов и застревает между трущимися поверхностями. Учитывая, что длина пазов (и трущихся поверхностей) тут очень большая (макрик же) - усилие для фокусировки получается очень большим. На ютубе есть два неплохих ролика по сборке-разборке: https://www.youtube.com/watch?v=Mj0QT8VlYZU https://www.youtube.com/watch?v=DjAT-OnI-aY Однако там (и не только там) почему-то все разбирают заднюю, байонетную часть. На самом деле делать этого не надо, для чистки можно вынуть линзблок спереди и байонет не трогать (а это самая сложная часть разборки). Порядок получается такой: -Отклеить рифлёную ленту с корпуса (она на липучке, потом нормально клеится обратно) -Отклеить красную точку маркера положения (она тоже на липучке) -Под липкой лентой - три винтика крестовых, выкрутить их) -Освободившийся кожух пластиковый сдвинуть в сторону байонета. Получаем доступ к механизму фокуровки -Отклеить ту самую пресловутую ленту - она медного цвета, после себя оставляет остатки клея. Она вообще не нужна, пыль если и попадёт - то другими путями. В принципе, если страшно лезть дальше - можно остановится на этом этапе и аккуратно протереть поверхности от остатков клея через пазы геликоида ватной палочкой со спиртом (постепенно поворачивая фокус туда-сюда можно протереть почти всю поверхность). Я сначала так и сделал - на 90% проблему устранил. Дальше стал разбирать больше из любопытства. Если разбирать дальше - то выкручиваем три винта, которые ходят в пазах - они сидят в пластиковых шайбах. (Нужна широкая, но очень тонкая шлицевая отвёртка. Чуть не сорвал шлиц.) После этого вынимается линзблок, просто прямым движением наружу. Запоминать положение не обязательно, назад его можно засунуть строго в одном положении, привод диафрагмы не даст перепутать. Остаётся блок-тубус с байонетом и приводом аф, а в нём внутри - цилиндр, на котором промаркирована шкала расстояний. На корпусе тубуса есть три крошечных винтика с крестовыми головками, поблизости от окошка со шкалой. если их отвернуть, внутренний цилиндр можно вынуть (просто прямо наружу, с небольшим щелчком). Винтики держат медное кольцо, которое ходит в пазу внутреннего цилиндра и не даёт ему вывалится. После этого все трущиеся поверхности доступны, можно их протереть со спиртом от остатков клея. Обратно всё довольно просто. Задвигаем цилиндр в тубус, шестерня автофокуса в тубусе должна защёлкуться в зубчики на внутренней поверхности цилиндра. При совмещении надо смотреть, чтобы окошко дистанции на тубусе и цифры на цилиндре примерно совпали. Затем тремя винтиками надо закрепит медное кольцо, которое не даёт вывалится цилиндру из тубуса. Затем внутрь всего этого вставляем лизнблок (так, чтобы привод диафрагмы встал на своё место). Закручиваем винтами шайбы геликоида. Ленту обратно не наклеиваем, она не нужна! Одеваем наружный кожух, привинчивает тремя винтами. Наклеиваем рифлёную резинку. Всё! Фокус в итоге крутится всё равно не так легко, как в обычных (не макро) объективах - это особенность конструкции в силу большой площади трущихся поверхностей. Но главное - кольцо фокусировки теперь крутится плавно, не дёргается и не застревает, и отвёртка камеры прокручивает его без проблем.
