Ремонт объективов

По ГРИП - одинаковой, по яркости в общем случае - нет.
Большее количество линз в гиперзуме приводит к большим потерям света.

 

А треск при включении и выключении есть? В общем у сигм конструкция не очень удачная. Вектор силы передающей звездочки не очень хорошо двигает зубья кольца фокусировки. (Чтобы было понятно, например, вы толкаете тяжелую тележку или тащита за собой, разница ведь есть? Хотя данные одни и те же - вы и тележка). Так вот, из-за этого пластиковые зубья кольца фокусировки стачиваются. Подробнее в личку могу описать как лечится.
А лепестки должны уходить полностью, на любых ФР. Не должно быть видно как спереди, так и сзади.

Она сцуко не удаляется полностью, т.к. в воздухе ее полно. Меньше всего остается после ленспена, а затем грушей.

 

Воо!!! Спасибо, Вы подтвердили то что я подозревал, но сомневался ввиду отсутствия опыта. Если я пинцетом отодвигаю до упора поводок диафрагмы до упора, то лепестки диафрагмы должны спрятаться полностью, так? Если я вижу ромбик диафрагмы ы таком положении, значит она открыта не полностью, да?

Треска нету и что интересно, если вращать отверткой автофокус то он довольно плавненько буз заеданий вращается, а вот если кольцом то заедает. Отчасти я нашел причину, я отпустил четыре винта крепления байонета объектива, и кольцо фокусировки стало плавно вращаться, знаыит где то что то прижиыает. Наверное объектив разбирался.

 

у меня на объективах круглое отверсие, на глаз вроде бы все лепестки прячутся на всех ФР

отверткой - естественно, вы же по миллиметру движение звездочки делаете руками. Начните руками по миллиметру перекатывать квадратное колесо, тоже плавно будет
Там связка через несколько зубчатых звеньев, если одно из них чуть перекошено, возникает люфт и заедания.
что то типа этого:

 

Короче пока фотик ушел как запасной на свадьбу, я таки немного подразобрал объектив... снял байонетное крепление, добрался до рычажков привода диафрагмы, там люфт обнаружился существенный, если поводок отодвинуть на несколько миллиметров - диафрагма вообще не реагирует, а дальше уже начинает открываться. Подогнул язычок полукольца (не знаю как оно правильно называется) и люфт исчез, диафрагма стала открываться полностью. При сборке немного постарался аккуратно зажимать крепления байонета и удалось поймать такое положение при котором фокусировочное кольцо вращается почти без заеданий. Когда будет в руках тушка - будем тестировать.

 

Именно так. Потому так непросто портировать "одуванчики" Лушникова на другие системы. Однако, общие моменты в протоколах все-таки есть: Лушниковская идеология получила свое развитие на системах 3/4, а с недавних пор - и у нас (см. http://sony-club.ru/showthread.php?t=67773).
Меня на самом деле тоже интересует вопрос, насколько сложно "пересадить" электронику с убитого Минольтовского объектива на минольтовский же, живой, но другой модели и с дохлой электроникой. Или хотя бы приспособить к нему такой "хитрый" одуван. Мне неясны моменты, связанные с выводом объектива отверткой на бесконечность и протоколом передачи правильных фокусных.

 

Мне неясны моменты, связанные с выводом объектива отверткой на бесконечность и протоколом передачи правильных фокусных.
Вывод на бесконечность при включении выключении думаю делается чисто программно просто до конца положения вращения в бесконечность, при съемке по датчикам фокусировки. Положение фокусного у зума сообщает энкодер , такой же и на дистанции фокусировки, эта информация идет на чип объектива а затем в камеру. По моим опытам вскрытия объективов я понял это так, устройство всех Минолт и Сони ясно одинаковое. Других систем не касался.

Ну а пересаживать электронику вовсе ни к чему скажем с Минолты 24-105 в 70-210 , совсем разные прошивки и настройки да еще и поставить то не просто будт из за разных шлейфов и возможно размеров чипов не говоря уже о неадекватной работе объектива совсем а может и вообще работать не будет из за неверной информации энкодера (дорожки с гребенкой ) Уж лучше найти такого же донора и сделать все правильно или снимать в мануальном режиме если оптика не родная.

 

Бесконечность очень просто понять. Возьмите объектив, вытащите отверточный шлиц-шестеренку, т.е. чтобы вместо нее дыра получилась. Попробуйте включить/выключить камеру. Отвертка при этом будет крутить несколько секунд подряд. Т.е. в случае с нормальным объективом, при дохождении до экстремумов отвертка фотика чувствует упор и перестает крутиться.
Энкодер может и врать, но при этом фокус все равно наводится, по сути фокусировка делается электроникой тушки. От фотика передается только ФР и название объектива. Диафрагма и выдержка - это уже заботы тушки, это и так понятно. Получается, что от объектива нам нужно только название объектива, что означает что он есть и он живой, и второй параметр - фокусное. Так как фокусное - это всего лишь значение сопротивления согласно энкодеру, то эта величина должна быть одинаковая на всех объективах всех систем. Вот только не понятно, переводится ли эта аналоговая величина в цифровую, а затем по протоколу передается тушке, или же сигнал передается в аналоговом виде, тогда можно подцепить и кэнон.
Ух занесло...
Под рукой нет прибора, может кто попробует померить сопротивление на контактах, может при зумировании что-нибудь будет меняться?

 

Все не так элементарно. Во-первых, при достижении бесконечности отвертка перестает крутить не только потому, что дошла до упора - иначе на быстрых тушках резьба в механике объектива (особенно пластмассовая, как на Сигмах) будет вылетать после второго включения/вылючения. На своих переходниках на М42 я проделал отверстия под отвертку по типу "ласточкин хвост", чтобы отвертка клинилась. На КМ5-7, А200, А700 работает без проблем. Но могу поверить, что на каких-то тушках здесь могут быть и грабли.

О фокусных. Если Вы разбирали хоть один зум-объектив, или хотя бы изучали его сервис-мануал, должны были понять, что при смене фокусного контактная гребенка перемещается по довольно хитрой металлизованной полоске, где в зависимости от положения гребенки перемыкаются разные группы дорожек. Типичная двоичная кодировка, и на четырех контактах можно запрограммировать до 15 положений зума. Но обычно стандартный зум-объектив отдает тушке не более 6-8 фиксированных значений, больше не надо. Обмен с тушкой совершенно точно идет в цифре, а вот частоты и размер групп, как и само дешифрирование, отличаются и являются собственным ноу-хау фирмы. Так что... искать там аналоговую схему - бесполезное занятие.

Резкость и наведение делаются по датчикам - это понятно, здесь электроника объектива ни при чем.

Насчет же чужой электроники - все очень просто: есть совершенно живой объектив, на котором некий "умник" спалил микросхему, все остальное как раз целое. Есть объектив с убитой механикой, который не жалко. Вот, хочется, как в том анекдоте, скрестить корову с медведем: чтобы летом молоко давала, а зимой - лапу сосала.

 

geodimetr ну так пробуйте, хоть и получится как в романе Булгакова но так мож. получите удовольствие от эксперимента. Мне часто доставляло большую радость восстановить какой нибудь купленный на форуме убитый объектив чем его дальнейшее использование.

 

Коллеги подскажите как без большого варварства раскрутить переднюю часть объектива Минолта 20/2,8, если традиционный способ (через резиновое кольцо) не помогает

 

Как-то я тоже мучился. Взял тонкое сверло -две дырочки под острый пинцет и открутил. Потом дырки заклеил и полирнул.Видно только под лупой- Удачи.

 

У моторизированных объективов минолты есть к тому же и шлиц под отвертку. Не совсем понятно его назначение. Можно ли заклеить скотчем дополнительные контакты объектива и тогда тушка перейдет на управление отверткой?

 

Именно такая идея и приходила мне в голову, но решил спросить, может кто что-то лучшее придумал
Спасибо за совет, поскольку других не поступило, и в свою голову ничего не пришло, попробую сделать.

 

Потом напишите , как получилось

 

На КМ 17-35/2,8-4,0 такие дырочки по умолчанию присутствуют
Так что если аккуратно просверлить, то за заводские сойдут

 

Ну я вобщем-то не очень аккуратно просверлил, меньше 2 мм сверла не нашлось, а ждать утра и идти в магаз терпения не хватило. Ну и сверлил насквозь, чтобы пинцет гарантировано не сорвался при откручивании, лучше дырки, чем царапки на стекле. Вобщем перебрал я объектив, кем-то до меня неаккуратно разобранный и "наизнанку" собранный, по первым пробам все вроде нормально, фокус не мажет, в выходные дождя не будет - "выгуляю" по подробней посмотрю.
А на дырочки пробки приспособлю.

 

Поздравляю, мучения кончились, думаю все будет окей.

 

Да нет не мучения - развлечение. Разобрать, понять как это устроено и, если до меня не успели сломать, собрать в рабочее состояние

 

http://lens-club.ru/pdf/c_4.html Вот тут подробно про его устройство написано, на инглише правда, читайте, разбирайтесь, но я бы не советовал - сложная, блин, конструкция