Да, это была удивительная встреча. Я написала не очень хорошо. Не смогла передать свои эмоции. Первый день, очень тяжелый. Я сердилась на себя, что заставила всех идти лишние 5 км. А потом мы пошли по сложной дороге по крутому берегу, скользкому от дождя. И потом пришлось идти долго голодными без привала по дождю, потому что негде было привалиться. Очень устали, не было никаких эмоций. А потом такой эмоциональный подъем, что я забыла про усталость. Я всегда верила в силу адреналина. (Вспомнила рассказ Татьяны Rock-N-Roll про Гафта!) И с ракушкой получилось удачно. Причём буквально в последний момент перед отъездом в аэропорт девочки вспомнили про ракушки, нашли их и заставили нас взять с собой хотя бы одну. В альберге вечером случайно вспомнила про неё (а точнее, наткнулась на неё в своём рюкзаке, завернутую в бандану, чтобы она не сломалась) и спонтанно решила подарить Хосе. И оказалось, что это было очень правильное решение. Я недооценивала силу этого символа и его значение для пилигримов. Хосе потом про этот случай написал в своём журнале (расскажу позже о завершении этой истории). И вообще было много совпадений и до этого. Например, с берега Японского моря Тихого океана мы привезли ровно две ракушки -- именно гребешка. Мы просверлили в них дырки, девочки прицепили на свои рюкзаки и дошли с ними до Сантьяго. А когда я учила французский, мне очень нравилось французское название морского гребешка -- раковина Святого Якова -- и я даже искала, почему он называется именно так. Из интернета взяла, текст почти не мой. Что-то перевела, что-то просто скопировала, что-то переработала.
Нет, нет, все как раз ровно наоборот все эмоции написаны еще в первом тексте, а что не написано с легкостью читается между строк. Правда)
День третий: Santa Marta de Tera – Rionegro del Puente; 30,5 км В этот день я поняла, что камино – это не марафон, не километры, не истязания, а способ путешествия. Не надо лишать себя маленьких радостей. Мы же в погоне за километрами лишили себя удовольствия остановиться в прекрасном месте. День выдался безоблачным и жарким. Мы шли на высоте 700-800 м, постепенно поднимаясь в гору, и появились осенние краски. Этот день можно назвать сельскохозяйственным – мы лакомились помидорами-черри, арбузом, виноградом, сорванными по дороге. Эта собака следила за нами из-за дерева, пока мы пытались сорвать виноград. А потом выскочила и побежала к нам, радостно подпрыгивая. Она подбежала к Гале и выхватила у нее с таким трудом сорванную гроздь и проглотила, полностью, с веткой. А потом стала выпрашивать у Паши. В отличие от предыдущих дней по дороге нам встречались деревни. В этот день было очень жарко, особенно когда мы шли вдоль берега водохранилища, где не было совсем тени. Радовались каждому источнику на пути. Эта раковина на одном из них, где-то в чистом поле. У нас было запланирована ночевка в Рио Негро дель Пуэнте, но изначально я хотела остановиться в небольшом частном альберге примерно через 23 км от начала этапа в местечке под названием Вийар де Фарфон (Villar de Farfón). Читала про этот альберге, что его содержит семья из ЮАР. Хозяин сам своими руками его построил, живет с семьей в доме на этом же участке. Хозяева очень приветливы и доброжелательны, а альберге очень уютный. Мы шли по жаре по длинному мосту-плотине и по открытому берегу водохранилища по типичному для тех мест рельефу – то поднимаясь в гору, то спускаясь. Подъемы не очень большие, но по жаре они меня буквально вымотали. Мы подошли к этому альберге, у входа был кран с водой. Самая вкусная вода, которая нам попалась на пути. Мы попили воды, заполнили наши бутылки. Всё это время лаяла собака за калиткой. Вышел хозяин – высокий, с потрясающей благородной осанкой, с типично англосаксонской внешностью. Спросил, хотим ли мы зайти. Галя ответила на английском: нет, мы не зайдём. Жаль, что я была настолько уставшей и опустошенной от усталости, что не подключилась вовремя к разговору. А я очень хотела ему сказать, что читала много хороших отзывов про его альберге, очень хотели бы остановиться у них, но у нас по плану ночевка в Рио-Негро и поэтому нам надо идти. Когда он ушел, собака стояла и обескураженно смотрела ему вслед, как будто спрашивала: как? почему? я же тебя звала? почему ты их не пустил? Потом немного виновато помахала нам хвостом. Ну, а мы пошли дальше, «синим солнцем палимы»... Впереди нас ждали еще утомительные 7 км по жаре и один их самых плохих альберге вместо маленького на 4 места с домашней атмоферой. Эх...
День четвертый: Rionegro del Puente – Asturianos, 27 км Альберге в Рионегро мне не понравился. Семь евро, огромный, неуютный, краны и душ с автоматически выключающейся водой (нам только два раза такие встретились на пути – в Рионегро и в Сантьяго, в остальных местах были нормальные краны и душ), стоял он на площади рядом с ратушей, часы на которой играли громкую музыку каждые 15 минут. Боялась, что не усну. Когда часы пробили очередной раз, подумала, что у меня есть ровно 15 минут, чтобы погрузиться в фазу медленного сна, и ... заснула. Утром мне сказали, что часы били до полуночи. Не очень удачное расположение альберге. Встали мы рано, нам очень хотелось до жары прийти на место, и в результате мы вышли даже слишком рано, было почти темно, хотя светила луна, и нам пришлось некоторое время идти с фонариком. У нас закончились продукты, и нам обязательно надо было найти магазин в городке Mombuey по дороге (около 10 км от Рионегро). На входе в Mombuey увидели пекарню, ужасно обрадовались, купили там свежие багеты и прекрасные слойки. В последний раз такую шикарную выпечку я ела в Бретани (не считая домашней дочкиного производства, конечно). А дальше еще один подарок – магазин Диа. Самая лучшая сеть в Испании. Там можно кучу всего купить по одному евро. Мы и накупили: паштеты, сардины, сыр, оливки, хамон, чорисо, пасту, томатный соус, джем, мандарины. (Сыр бри из Диа – моя боль. 200 г нежнейшего сыра за евро – как это понять?) Потом всё это тащили на себе (в основном, Паша, конечно). Симпатичный городок Момбуэй, но фоток нет – с утра хотелось пройти побыстрее и снимала мало, не хотелось останавливаться, сбивать ритм. А может, глаз ни за что не зацепился, не помню. Чем дальше, тем больше дорога напоминает игру в следопыты – ищем стрелки, читаем следы. На шоссе было много знаков, предупреждающих, что тут встречаются олени, но самих оленей мы не видели – только следы. Смотрим – вот тут пробежали олени, а тут, наверное, кабаны. А это собака? Откуда в такой глуши, вдали от населенных пунктов? Уже дома поняли, что следы волка, они немного отличаются от собачьих. И потом нам сказали, что на каком-то участке водятся волки. О, вот тут прошел Антонио – следы от его зонта-трости и ботинок. Антонио уходил раньше всех и всегда приходил в альберге самый первый (кроме одного случая, про который расскажу позже). Он говорил, что идет со скоростью 7 км/ч. Мы же шли очень медленно – 4-4,2 км/ч, не считая остановок на фото или отдых, или перекус. Один раз по его следам мы поняли, что идем не туда. Дело в том, что время от времени местные жители рисуют желтые стрелки, уводящие в сторону от дороги, к какому-нибудь бару. Так и в тот раз на развилке видим стрелку, не очень логичную на наш взгляд, уводящую в сторону от моста. Свернули, видим следы Антонио, идущие нам навстречу. Сверились с треком в навигаторе, всё правильно – дорога не та, развернулись и вышли на верную дорогу. Видимо, Антонио тоже сначала пошел по стрелке, а потом понял, что дорога неправильная, и вернулся. Ну, и нас предупредил. Иногда стрелки прятались в кустах, а иногда в сложных местах, на развилках и если долго не было желтых стрелок, встречались такие вот заботливо выложенные из камней на земле. Мы довольно быстро стали разговаривать с дорогой: Ой, что-то давно стрелок не видно! – Вот вам, пожалуйста! И вот ещё для самых неспокойных. Деревня Сернадийа (Cernadilla) Эти маки, конечно, надо было снимать не сверху. Но вы не представляете, как трудно садиться на корточки с шестикилограммовым рюкзаком после 15-20 км пути. И снимать рюкзак каждый раз, расстегивать пояс и прочее... Сан Сальвадор де Паласуэло (San Salvador de Palazuelo). В деревне есть бесплатный альберге, расположенный на месте бывшей кузницы. Было любопытно на него взглянуть, но альберге не нашли. Деревня самая обычная, несмотря на романскую церковь XIII века. В такие деревни не ездят туристы, тут нет достопримечательностей, но тут каждый дом, каждый камень дышит стариной, рассказывает о быте и укладе этих мест. Старые церкви, грубые стены домов, сложенные из камней, крыши из сланца или красной черепицы – все это натуральное, не напоказ. Так тут жили не один век. Дошли до Астурианоса. Альберге небольшой, всего на 6 мест, дешевый, 4 евро, но нет кухни. Когда мы туда пришли и зарегистрировались в соседнем баре, оспитальера нам сказала, что пока никого нет, только итальянец. Кто бы сомневался. Антонио опять пришел раньше всех. Чуть позже прибежал, запыхавшись, дедушка-швейцарец. Ему уже очень тяжело – он идет из Севильи, много дней в дороге. Он ложится раньше всех и позже всех встает. Мы не можем ждать, пока он проснется, для нас это слишком поздно, стараемся собираться тихо, в темноте. Завтра, наверное, мы их уже не увидим. Кухни тут нет, но мы согрели воду, сделали себе чай и устроили пикник на столах под огромными дубами во дворе альберге. Мы уже поднялись на высоту 1000 м и ночью наблюдали огромные звезды, которые светили нам в окно. Лирическое отступление про еду, посуду и пр. Кухни в альберге бывают не всегда. Иногда бывают кухни, но без посуды (такое в основном поближе к Сантьяго, 100 км и ближе). Девочки рассказывали, как они произвели фурор в каком-то альберге, где была только микроволновка, приготовив шикарный ужин на глазах у изумленных пилигримов – сделали запеканку из картошки с сыром и сливками в пластиковой миске в микроволновке. Все с интересом за ними наблюдали, когда они чистили картошку: что же хотят приготовить дос чикас русас без плиты? Мы очень тщательно подошли к подготовке. Сначала хотели взять с собой кипятильник, но после того как наш испытанный кипятильник взорвался у девочек в самом начале их камино, испортив некоторые вещи и чудом не повредивший их самих, кипятильник мы взять не решились. Купили взамен легкий электрический чайник на поллитра – тот же кипятильник по сути, но в легком пластиковом стакане и не китайского, а российского производства. Остались очень довольны. Так что кипяток у нас был всегда. А это чай, каши быстрого приготовления, пюре, лапша. Кашу и пару пакетов лапши мы взяли с собой. Пожалели, что мало. Обычная овсяная каша из пакетика пошла у нас на завтраки очень хорошо, но быстро закончилась. Пюре купили где-то по дороге и тоже оказалось неплохо (хотя дома мы практически никакие полуфабрикаты не используем). Еще у нас были две миски – одна пластиковая с крышкой (для микроволновки) и легкая металлическая (чтобы можно было поставить на плиту, если что). Было два пластиковых стаканчика и складные вилко-ложки. Сначала мы пользовались кружками, тарелками и ложками, которые были на кухнях в альберге, но потом полностью перешли на свою посуду, это оказалось проще и удобнее (не надо мыть перед использованием). Можно было не заморачиваться и ходить на завтраки и ужины в бары. Большинство так и делают. Но у нас был режим жесткой экономии, нам надо было уложиться в 500 евро на двоих, что нам практически удалось, несмотря на дорогую первую часть поездки, с отелями в Мадриде и Сеговии. Раз уж стала писать о том, что брали с собой, то закончу про продукты. Взяли мы с собой из Москвы энергетические батончики из Декатлона – классная штука. Когда наши закончились, купили в каком-то супермаркете. Они были хуже, но тоже хорошо выручали, когда до перекуса было еще далеко (мы его делали через 13-15 км от начала, ну, и уже на месте), а силы уже заканчивались. Также мы взяли изотоник в таблетках – Паша разводил его в своей бутылке и пил по дороге. Очень хорошо в жару. Мне не нравится его вкус, к сожалению, я предпочитала простую воду, но иногда просила у него: «Паша, дай мне пожалуйста, глотнуть твоей невкусной воды». Делала пару глотков и начинала бежать в три раза быстрее. Очень хорошо помогали мандарины. Мы подсмотрели позже, как наши дедушки-«зизитопы» (о них расскажу дальше) в бутылку с водой выдавливали по половине лимона. Думаю, что этот вариант на вкус мне бы понравился больше изотоника, но изотоник полезнее в жару при потере солей вместе с жидкостью.
День пятый: Asturianos – Puebla de Sanabria – Lubián; 17 км Сегодня нам предстоит пройти совсем немного, всего 17 км, но нам не получится расслабиться, потому что в Пуэбле де Санабрия нам надо найти транспорт до Лувиана. Дело в том, что на этом этапе идут ремонтные работы, активно строится трасса (вообще у них там много строится: дороги, мосты, туннели, железные дороги), часть тропы недоступна и дорога в основном проходит по шоссе (карретера). Идти по шоссе навстречу машинам неприятно, да и небезопасно, негде остановиться, чтобы элементарно попить воды или поесть, совершенно нет тени. И мы решили, что этот участок проедем. Автобуса в интернете я не нашла, поэтому нам надо будет решать на месте. Первую остановку мы сделали в деревне Отеро де Санабрия, это примерно 8-9 км от Астурианоса. И обнаружили там просто жемчужину. К сожалению (а может, и нет), я не очень готовилась к поездке и сокрушалась, что никогда не была так плохо готова. Причин несколько. Одна из них – мне хотелось почти полной непредсказуемости и неизвестности. Хотя мы, конечно, скачали на навигатор треки, заранее я сделала разбивку на этапы, но шли почти всегда по стрелкам и к навигатору обращались лишь в сложных моментах. Мне это очень понравилось. Вот и здесь совершенно случайно наткнулись на церковь XII века, в которой смешаны куча стилей: романский, неоклассика, мудехар и барокко. Она была сильно перестроена в 1717 г. Церковь, естественно, была закрыта (за все время мы встретили лишь одну открытую церковь). Место очень интересное. Мы с удовольствием там посидели. Покажу некоторые ее детали. По дороге нам встречались деревушки и каштановые рощи. Местные жители собирали каштаны. Жареные каштаны мне, кстати, понравились, я первый раз их попробовала. Дошли до Пуэблы. Было очень жарко. Нам надо было подняться по куче ступеней вверх на холм, в старый город. Почему-то мы еле вскарабкались. Не было возможности передохнуть, мы хотели успеть до сиесты зайти в офис туризма в замке. Успели за 15 минут до двух часов (в два часа в Испании всё буквально вымирает). Пуэбла де Санабрия – небольшой город почти на границе с Португалией. В Пуэбле есть графский замок XV века, крепостная стена, муниципалитет (Ayuntamiento), пласа Майор с романской церковью XII века (перестроенной позже, как обычно), очень симпатичный старый город. Он немного слишком туристический, но нам понравился. По этому шоссе мы должны были пройти 30 км до Лувиана. В офисе туризма мы спросили, как можно добраться до Лувиана. Только такси, ответили нам, автобусы туда не ходят. Впрочем, мы и не ожидали другого. Заказали такси (30 евро). Таксист нас спросил, куда отвезти: в альберге? Попросили высадить нас около церкви (хотя можно было и раньше, на шоссе у поворота на деревню и пройти 5-6 км по горной тропинке). Приехали в Лувиан около четырёх часов – до вечера куча времени. Пошли искать альберге. Альберге, как обычно, находился на окраине деревни. Дверь закрыта. На двери объявление с номером телефона, по которому надо звонить... Но тут я толкнула дверь и она открылась. Это было какое-то чудо. Зашли туда, тихо, чисто, греется вода, никого нет. Это было прекрасно. Искупались, постирали, развесили белье и пошли искать магазин докупить продукты на пару дней (была пятница, а в субботу после обеда и всё воскресенье магазины закрыты). По дороге в окне какого-то дома обнаружили бумажку «Zone WiFi». Попробовали – точно, интернет. Просто на улице и совершенно свободный. Позвонили дочкам, поболтали. Зашли в магазин. Хороший такой супермеркадо, очень приятная продавщица, она так душевно с нами разговаривала, а потом пожелала «buen camino». Ужасно захотелось апельсинового сока (простой апельсиновый сок из пакета почему-то намного вкуснее нашего аналогичного из пакетов). Когда вернулись из магазина, то обнаружили в альберге целую толпу пилигримов!! В том числе, знакомых – кого-то мы встречали в Саморе, а кого-то в Табаре. Лувиан находится на высоте чуть больше 1000 м. Балкон в альберге. Парные фотографии с разным светом. А здесь сушатся грецкие орехи.
День шестой: Lubián – A Gudiña; 25,5 км Не могу сказать, что день был легкий, по рельефу один из самых сложных, но тем не менее я немного расслабилась (и это видно по фотографиям). Дело в том, что нам не хватало одного дня на маршрут до Оренсе, и когда мы сократили один этап, благополучно проехав от Пуэблы до Лувиана, стало намного легче психологически. Ну, и физически тоже – мы немного привыкли к длинным переходам, понимали, что это не так сложно, как казалось в начале. В этот день нам надо было пройти 25,5 км, пересечь границу провинции Кастилия и Леон и Галисии, подняться на перевал A Canda (1267 м) и спуститься в А Гудинья. Из-за типичного галисийского рельефа у нас за этот день набралось подъемов на 1080 м и спусков на 1120 м. Но дорога стала доставлять удовольствие. Ранним утром, до восхода солнца, мы покидаем гостеприимный Лувиан. Сразу после Лувиана проходим мимо красивой барочной церкви. На перевал А Канда поднимаемся по лесу. Чуть не заблудились, но стрелки на столбиках, деревьях и под ногами выручают, как всегда. Иногда едва заметные. Поднимаемся на перевал А Канда. Здесь мы прощаемся с гостеприимным и красивым регионом Кастилия и Леон и дальше идем по Галисии. В Галисии стрелки и столбики немного другие. Дорога приятная, шоссе мало. Оленей так и не увидели, хотя знаки и следы встречались постоянно. И везде в огромном количестве каштаны – вдоль дороги и под ногами. Второй день подряд очень много крокусов. Как будто мы приехали весной. Рюкзак снимать слишком долго, поэтому увидев очередную красивую полянку, я отбросила палки, легла на землю, сделала пару кадров, поднялась, подняла палки и дальше пошла. Муж сравнил меня с биатлонисткой: упала, отстрелялась... В Галисии, в отличие от Кастилии, развито животноводство, это сразу бросается в глаза. Симпатичные коровы согласились на фотосессию. Питьевой фонтан в форме раковины. Деревня Vilavella. Расстроилась, что около красивой церкви стоял школьный автобус и крусейро (crucero) на его фоне потерялся. O Cañizo. А Гудинья – крупный населённый пункт. Заметила, что чем крупнее город, тем хуже в нем альберге. Альберге в А Гудинья был самым плохим на всем нашем пути. Ужасно неуютный, грязный, огромное помещение, разделенное лестничным пролетом, в центре какая-то клетка, 8 евро (правда, в эту цену входило одноразовое постельное белье, что в Галисии было довольно часто в отличие от Кастилии). Мы гадали, зачем там клетка? Для буйных пилигримов? Народу было очень много, в том числе новеньких. Один молодой немец шел из Фатимы (город в Португалии, известный благодаря явлению Девы Марии в 1917 году, один из центров паломничества). Про Португалию мне всё интересно, и я пыталась расспросить его про маршрут. Он шел из Фатимы, проходил Коимбру, а как он вышел на Санабрес, я так и не поняла, хотя он на стене пытался рисовать карту. Он был очень любознательным, со всеми активно общался. Пытался нас жалеть – бедные, мол, русские, как плохо нам живется. Это был почти единственный раз, когда с нами говорили о политике. До этого только спрашивали, откуда мы, и уточняли: а работаем мы тоже в России? Видимо, думали, что мы из России, но живем и работаем в данный момент где-то в Европе. Многие делали круглые глаза: «Русия? Ортодокс?» Обычно мы отвечали, что нет, мы не ортодоксы (так в Европе называют православных), мы атеисты, но иногда не было желания разубеждать. Пусть думают. Этот молодой немец ещё спрашивал у нас, путешествуем ли мы по России. Конечно, – сказали ему – например у нас была большая поездка по Транссибу. Вспомнила еще случай про политику. В Табаре, в альберге у Хосе, во время ужина стали выяснять, что больше размерами – Россия или Китай, а один из пилигримов вдруг сказал не в тему: Путин аси-аси. Мы дружно засмеялись. В субботу после обеда в городе всё было закрыто, но мы нашли какой-то открытый магазин. Не помню, что мы там покупали, но у меня записано 5 евро. Наверняка апельсиновый сок, на который мы подсели, сухари (в последние дни мы перешли на сухари, т.к. хлеба не могли нигде купить, либо он заканчивался очень быстро, а сухарей хватало надолго), ещё что-нибудь. Продавщица у нас спросила: «Камино де Сантьяго?» – «Си». Она посочувствовала, что погода сегодня «мучо калор, и маньяна тамбьен». Ну, да, сегодня жарко было и завтра тоже обещают, но чем выше мы поднимались в гору, тем легче переносилась жара. Тем более, что таких открытых пространств, как в первые дни, уже не было – вдоль дороги было больше деревьев.
День седьмой: A Gudiña – Campobecerros; 21,5 км После А Гудинья дорога разделяется: классический вариант проходит через город Ласа (Laza), по горам и более диким местам, альтернативный вариант – через Верин, по более цивилизованным местам. Понятно, какой вариант выбрали мы. В этот день у нас был запланирован небольшой переход, чуть больше 20 км. Это радовало. Дорога ожидалась несложная, на высоте 1000-1100 м, но перед Кампобесеросом обещали крутой спуск. Посмотрим. Такие вот указатели (см. ниже), исправленные с испанского на галисийский, подтверждают, что мы в Галисии. Кстати, галисийский язык (galego) является официальным языком Галисии наравне с испанским. Он больше похож на португальский. В продолжение животноводческой темы. Дорога была очень красивой, она то поднималась в гору, то опускалась, открывая красивые виды с обеих сторон – на панораму гор и водохранилище. Свет был очень жесткий, на небе ни облачка, поэтому фотографии не такие удачные, как могли быть. По дороге никаких крупных населенных пунктов не было – только маленькие деревушки на несколько домов и какие-то полузаброшенные и недостроенные поселки, по архитектуре похожие на зоны отдыха или дачные поселки, которые начали строить в 70-е годы. Из нескольких домов половина недостроенных, половина заброшенных и уже разрушенных без присмотра и только 1-2 жилых. Это очень странно, потому что места очень красивые, рядом водохранилище, хорошая дорога и неподалеку даже есть железная дорога и станция. Спуск к Кампобесеросу, месту нашей следующей ночевки, был довольно жесткий. К тому же там строят дорогу, много пыли, очень тяжелый воздух, старая паломническая тропа разрушена, спускались по какой-то крутой каменистой тропе. Когда подошли к деревне, услышали музыку и неожиданно мне показалось, что мы в Бретани. Ну, да, галисийцы тоже кельты, волынка – их народный музыкальный инструмент. В деревне была фиеста. Все вокруг нарядные, веселые, что-то едят, танцуют, и тут посреди праздника появляемся мы – пыльные и уставшие пилигримы с рюкзаками. Дошли до альберге, двое уже заселились до нас – стоят рюкзаки, лежат вещи, но никого нет. Наверное, на фиесте, – подумали мы. Альберге был частный, хороший, хотя и без кухни. Очень чистый, всё есть – стиральная машина, в чистой ванной комнате даже жидкое мыло и бумажные полотенца. Мы пришли рано, солнце ещё было высоко, и мы решили постирать всё, что можно. Очень часто в альберге стиральная машина запускается, если бросить 2 евро одной монетой. Мы так и не поняли, как это делается, откуда берется и как загружается порошок, поэтому обходились без стиралки. А тут нормальная машина, огромный пакет порошка. Мы загрузили вещи в стирку, искупались, сделали чай и вышли на открытую террасу пить чай с сухарями. Такая красота – тепло, никого нет, на солнце под зонтиками стоят столы. Развесили на солнце наши вещи, и они даже почти успели высохнуть. В горах, как только садится солнце, сразу становится холодно и сыро (ну, и опыт первых дней нас научил недосушенные вещи на ночь переносить в помещение). Пока мы разлагались на солнышке, пришел Антонио (тот самый, с зонтом-тростью, который шел со скоростью 7 км/ч и всегда приходил самый первый). Мы ужасно ему обрадовались – догнал-таки нас. А он так обиженно у нас спросил: видимо, вы ехали на автобусе или такси, раз пришли раньше меня? Ну, да, карретера, сказали мы ему. И добавили, что были уверены, что его увидим. Пришел оспитальеро, мы заплатили за альберге и стиралку, поставили штампы. От него узнали, что те двое, что пришли раньше нас, – наши дедушки-зизитопы и что они уже пляшут на фиесте. Паша прозвал их зизитопами (ZZ Top) из-за белых бород. Кухни в альберге не было, магазины, ясное дело, закрыты (опять доминго! вроде совсем недавно было), да и всухомятку ужинать не хотелось, и мы решили пойти в бар. Лирическое отступление про испанский язык В испанской глубинке так же, как и во французской, совсем не знают английский. В ответ на вопрос: «абла инглес?» обычно делали круглые глаза – «но». Вообще-то у нас было время немного поучить испанский, но я пустила это дело на самотёк, к сожалению, понадеявшись на английский, тем более наша попутчица знает английский прекрасно. Кроме того, мы же собирались больше половины времени провести в Португалии, а уж на два языка я не решалась замахнуться. За месяц до поездки очнулась и стала немного учить слова, разбирать грамматику, слушать аудио. Не сразу подобрала учебник и уроки в интернете. У нас дома оказалось два учебника, оба неплохие. Один из них «Español en Vivo». Нашла в сети портал на основе этого учебника от его автора. Понравился. Когда чуть-чуть разобралась с грамматикой, стала параллельно слушать курс Пимслера на английском, но его нет на русском, к сожалению. Этот аудиокурс не скажу, что много мне дал, но насмерть запомнила несколько фраз, в том числе совершенно бессмысленных. Тем не менее, даже наш жалкий набор слов, особенно числительные, немного помогал. Но очень жаль, конечно, что не могли общаться. Итак, заходим в бар, о, здорово, написано: меню дель диа за 8 евро, просим, а нам – нет его. А что у вас можно поесть, спрашиваем. – Соло бокадийос (только бутерброды). А нам ужасно хотелось горячего, особенно супа. Пошли искать другой бар. По дороге прошли мимо площади, народ уже гулял весь разукрашенный сажей (воскресенье, 30 октября, хэллоуин, а мы о хлебе насущном), в толпе увидели развевающиеся бороды лихо отплясывающих зизитопов. Но нам было не до праздника. Зашли в еще один бар, там тоже уже ничего нет – фиеста, развела руками барменша. Фиеста вместе с доминго – та еще удача! Мы вернулись в первый, к бутербродам. А что делать? Попросили bocadillos con lomo (lomo – ветчина), потому что бокадийоc кон хамон нам не хотелось (вспомнила, как нас учила произносить бокадийо кон xxхамон продавщица в панадерии в Сеговии). С трудом вспомнили, как будет апельсиновый сок (jugo de naranja), заказали для нас, девочек, ну, а фразу уна сервеса фриа, пор фавор (холодное пиво, пожалуйста) мы с мужем назубок выучили с тем же Пимслером вместе с фразой бамос а бебер альго (пойду что-нибудь выпью) и совершенно бессмысленной для нас фразой сой норте американо. В основной части бара по телевизору шёл футбол, было тесно и душно, и мы ушли на террасу. Ждали довольно долго, хозяйка нас подбадривала время от времени поднятыми большими пальцами, и мы просто сидели и смотрели мультики по телевизору вместе с кучей детей. Принесли бутерброды. О, да, это не бутерброды, это бокадийос! Огромные багеты, разрезанные пополам, а внутри огромные ломти жареной ветчины в палец толщиной. Всего-навсего, а потрясающе вкусно. Пока мы ели, мимо нас прошли двое пилигримов, отец с сыном (мы их встретили в предыдущем альберге, а сейчас они сняли комнату при этом баре), пожелали нам приятного аппетита, а потом папа вышел из комнаты, сел рядом с нами и стал разговаривать. Если это можно назвать разговором, когда он знал только испанский, а мы на испанском, ну, вы поняли... Обсудили много чего. Например, он выяснил у нас, с какими целями мы идем камино: религиозными, туристическими, культурными. Культурными, ответили мы. Рассказал, что они с сыном из Мериды (Мерида стоит на пути Виа де ла Плата, столица автономного сообщества Эстремадура, это севернее Андалусии и южнее Кастилии и Леона). Сказал, что Мериду надо обязательно посетить, это город с древнейшими античными памятниками – самый длинный в мире римский мост, форум, римский театр. Идут они прямо от дома, но уже в течение нескольких лет, понемногу в каждый поход. Так делают многие – проходят какой-то участок, в следующий раз начинают с этого места и идут еще некоторый участок, и т.д., пока не дойдут до Сантьяго. Он пенсионер, а его сын работает, поэтому они не могут идти много дней подряд. В этот раз они пройдут ещё часть, а вот в следующие праздники (в начале декабря) уже дойдут до Сантьяго. Попутно узнал про рождественские «ортодоксальные» праздники, выяснили, что у них в Испании праздников очень много (это мы и так поняли, если у них постоянно фиеста). Обсудили планы на завтра. Он сокрушался, что завтра очень сложный этап – 27 км, причем сначала спуск метров на 500, а потом, в самом конце, – подъем на 400 с большим градиентом. И это в самую жару. Мол, это очень сложно, 20-22 км он нормально проходит, а вот 27 уже трудно. Рассказал про свой план, довольно нестандартный, мы не сразу поняли. Немного нас напугал описанием трудностей, хотя я помнила, что девочки нам никаких страшилок про этот этап не рассказывали – просто затяжной подъем на 400 м. Детям я доверяла, дней у нас было мало, поэтому мы решили, что пройдем, потому что уже ходили по 30 км. Приятный получился вечер. Вернулись в альберге. Зизитопов еще не было. Сначала пришел один из них. Долго пытался застелить кровать, натяжная простынь из флизелина все время выскальзывала с клеенчатого матраса и не надевалась. Я стала ему помогать, он пытался отмахнуться от меня: уйди, мол, женщина! Второй дедушка пришел уже ночью. Тихонько открыл дверь, пытался идти тихо и твердо держать в темноте вертикаль и горизонталь. С ними мы еще увидимся завтра в Альбергерии, а вот папа с сыном завтра будут немного идти рядом с нами в начале маршрута и больше мы с ними не встретимся.
День восьмой: Campobecerros – Alberguería, 27 км Как обычно, до рассвета, вышли из Кампобесероса. Когда мы уходили, зизитопы еще спали, а Антонио убежал первым, как всегда. Было довольно холодно, туман, иней. Сзади нас шли папа с сыном из Мериды и тоже нас перегнали – остановки для фото сильно тормозят. Небольшая деревушка по дороге (Portocamba), суровая и немного запущенная. Дорога невероятно красивая. Откуда-то выбежала собака. Мы в эти дни встречали много охотников и, возможно, ее хозяин был где-то неподалеку. Следующая деревня (As Eiras – очень кельтское название по звучанию) была не только очень живописной, но и гостеприимной. Увидели указатель, нарисованный прямо на каменной стене: Laza 6 км. Это было очень приятно. Во время дороги, когда устаешь, часто хочется узнать, сколько прошли, сколько осталось... А напротив указателя оказался «punto o apoyo», пункт поддержки пилигримов. Стоял стол, а на столе чего там только не было! Фрукты, печенье, кексы, термос с горячей водой, пакетики с чаем и кофе, холодные напитки (вода, сок), в отдельном контейнере были пластыри, карандаш-компид и много еще разных полезных вещей. Стоял ящичек для донативо, печать, тетрадь для благодарностей. Мы что-то взяли себе: мандаринку, яблоко, кексы, поставили штампы в свои креденсиали, бросили монеты в ящик. И долго потом вспоминали: какие хорошие люди живут в этой деревне. Пройдя буквально несколько метров, увидели хорошо оборудованное место для отдыха пилигримов – столы со скамейками под навесом, источник и красивый вид бонусом. Немного осени. Стрелка и ракушка прямо на жилом доме. Дошли до Ласы. Остановились, чтобы посмотреть по карте, где тут магазин. А рядом было что-то вроде пункта скорой помощи. Оттуда вышел мужчина и спросил, может ли нам чем-то помочь. Ответили, что ищем супермеркадо. Мужчина зашел в офис, взял распечатанную карту, отметил на ней два магазина. Пошли искать. Спросили у женщины, где пекарня, она нас буквально за руку довела до неё. Как обычно, на панадерии не было никакой таблички – в жизни бы не нашли сами. Купили немного продуктов. Проходя мимо какого-то бара, встретили наших зизитопов. Они умудрились нас перегнать (знают какие-то секретные дороги?). Когда мы сели отдохнуть перед долгим подъемом в следующей деревне, зизитопы нас опять обогнали. Честно говоря, после вчерашней фиесты мы не ожидали от них такой прыти. Дорога была красивой, подъём оказался не таким жестким, как мы думали. Только зря нас пугали. Оглядываемся назад. Симпатичный лесок. Пришли в Альбергерию. До нашего камино я немного слышала про альберге в Альбергерии, и мне хотелось там остановиться. Альбергерия славится своим частным альберге «Rincon del Peregrino» (Уголок пилигрима) и ракушечным баром. Оспитальеро Луис, большой фанат паломнического движения, каждому паломнику, который заходит в бар по пути или останавливается в альберге, дает подписать ракушку. Ракушками там увешаны все стены, потолки, балки, колонны в комнатах бара. Тысячи ракушек. Каждая из них – это чья-то история, сотни километров пути, чья-то позитивная энергетика. Бар внутри я не снимала, подумала, что фотографий в сети очень много, а теперь жалею. Взяла фотку дочки, чтобы не совсем голословно было. Кроме всего прочего, Луис – большой меломан. Когда мы зашли в бар, там играла роковая классика (Dire Straits), а утром, когда проходили мимо, – Рахманинов. Альберге выглядит довольно аскетично – грубые каменные стены, деревянные балки на потолке, но хорошие новые кровати. На первом этаже кухня, есть стиральная и сушильная машины и шкаф с едой, на втором две спальни. Очень крутая старая каменная лестница на второй этаж, немного слишком крутая для хромых пилигримов. Слишком много дверей, причем двери состоят из двух частей (отдельно открывается верх и низ, никогда не понимала смысла таких дверей), куча щелей, откуда задувает холодный ветер нежарких осенних горных ночей. Двери из верхних комнат ведут на балконы, с одного балкона можно выйти сразу на улицу. Когда мы только пришли и зашли во вторую комнату, выбирая себе место, увидели Антонио, который пытался спуститься по лестнице из комнаты прямо на улицу. Напомнило почему-то фильм Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии». Антонио удивился, увидев нас: «Ой, а я думал, что сегодня буду тут один ночевать – вы ходите очень медленно, а дедушки после фиесты». Но в результате мы были уже привычной компанией из 6 человек. Было очень темно, поэтому такая фотка. Балкон в альберге, напротив виден бар с ракушками. Шкаф с продуктами (стандартный набор пилигрима: макароны, сыр, томатная паста, фасоль, сардины), указаны цены на эти продукты. Можно взять что нужно, а деньги кинуть в ящик «донативо» (оплата за проживание тоже донативо). У нас еды почти не оставалось. Хм... И что мы тогда покупали в Ласе? Загадка... Теперь и не вспомню – наверное, только на обед: сок, помидоры, хлеб, сыр. Мы взяли продукты на 4 евро и приготовили себе пасту с томатным соусом и сыром, и дополнительно в баре купили колбасу чорисо и вареные яйца огромного размера. (Фото шкафа с продуктами в альберге тоже дочкино.) Несмотря на грубую обстановку и ужасный холод ночью (ночью надела на себя теплые вещи и накрылась двумя одеялами), этот альберге оставил, пожалуй, не менее сильное впечатление, чем альберге в Табаре у Хосе Альмейда. Рада, что мы тут остановились. Место с очень сильной энергетикой. Причем поняла это я уже дома. Некоторые альберге забылись, почти стерлись в памяти, но Альбергерия ярко запечатлелась в памяти и постоянно вспоминается наравне с Табарой и Саморой и еще, пожалуй, Кампобесеросом. Думаю, что надо стараться останавливаться в частных альберге.
Luchar, спасибо за описание и фото, который раз ловлю себя на мысли будто прохожу этот путь вместе с вами. )
День девятый, последний: Alberguería – Xunqueira de Ambía; 22 км В этот день мы не очень торопились. Наш последний «ходовой» день. Завтра мы уже будем в Сантьяго, а послезавтра днем у нас поезд из Сантьяго в Мадрид. Дорога в этот день доставляла удовольствие. Ничего не болело, рюкзак не оттягивал плечи и не болела спина. Было не жарко. С утра начал накрапывать дождь, мы достали дождевики и положили их поближе. Галя надела чехол на рюкзак для отпугивания дождя. И он немного покапал и прошёл. Мы наслаждались красивой дорогой, осенними красками. После Альбергерии немного поднялись вверх, а потом шли только вниз. Прощаемся с горами и прощаемся с осенними красками. Внизу долина, мы спускаемся из осени навстречу лету, осенние краски уже скоро сменятся яркой зеленью – в Оренсе и Сантьяго было настоящее лето. «В Сантьяго иду» – написано на калитке. Ну, не в этот раз. По дороге во многих огородах росла странная капуста, которую мы шутя прозвали «галисийская капуста» (по примеру брюссельской). А она так и называется – Berza gallega. Её используют для приготовления супов, начинки для пирогов и для приготовления вторых блюд. Позже мы попробуем caldo gallego – суп из свиных ребер, белой фасоли и галисийской капусты. Высокая, как кукуруза. И снова про сельское хозяйство. Не помню, писала ли раньше – по дороге в большом количестве нам встречались смоковницы, или «фиги», или, привычнее, инжир, очень вкусный. Надо же, а когда мы жили в Ташкенте, я его не любила. Наше первое оррео, в некотором роде символ Галисии, до этого их не встречали. Hórreo – это амбары для хранения кукурузы и другого зерна. Строились они в виде домиков из камня и дерева под черепичной крышей на высоких каменных столбах, в стенах были узкие щели. Тем самым урожай был надежно защищен от грызунов и сырости. Зернохранилища ниже так называемого галисийско-португальского типа. Эти оррео не очень старые, им меньше 100 лет. А этот, мне кажется, постарше, и он не каменный, а деревянный на гранитных ножках-грибочках. Симпатичные деревеньки по дороге. В древности в Кастилии и Галисии строили круглые дома, не писала еще об этом, а фотки уже были. А вот и наши любимые зизитопы. Они нас опять перегнали. Прекрасная дорога, прекрасная погода. Наслаждалась каждым километром пути, пытаясь запомнить это ощущение. Как жаль было прерывать путь, когда ты только достиг гармонии с самим собой, физической и душевной, нашел правильный ритм, дорога перестала доставлять неудобства и идти было в радость. Сердце буквально щемило. Завтра этого уже не будет. Эвкалипты. Их очень много в этой части Галисии (а также в Португалии). Говорят, их привезли из Австралии и высаживали для получения строительного материала. Растут они очень быстро, постепенно они вытеснили местные пинии, в результате чего полностью изменилась экосистема. Многие считают распространение эвкалиптов в Испании и Португалии экологической катастрофой. Наши последние стрелки, столбики, указатели... Мы поселились на окраине города (Сункейра, или Шункейра по-галисийски). Альберге из двух комнат, современный, чистый. Мы увидели новых пилигримов, это было так странно. Они были очень чистенькие и энергичные, – видимо, отсюда начинают свой путь. Мы так же выглядели в Саморе и Гранхе. Всего 9 дней прошло. Так мало и в то же время очень много... Наш мобильный интернет всё ещё не работал, но когда мы были в Альбергерии, Катя рассказала, где в Шункейре можно найти бесплатный вифи. Ну, как бесплатный – надо было найти кафе, сесть около него, набрать пароль, который они нам сообщили. Ура! Сработало! В кафе заходить не рекомендовали, сказали, что готовят там не очень вкусно. Мы так и сделали, дошли до центра города, до старинной церкви, XII века, а монастырь датирован VIII веком. Подключились к вифи, сообщили детям, что дошли, и стали искать, где бы купить еды. Нашли супермеркадо. Закрыт. Переглянулись – а сегодня точно вторник? Какая-то женщина с собакой увидела, что мы заглядываем в магазин, перешла дорогу и сказала нам, что серрадо. Мы: «А когда откроется?» – «Нет, сегодня не откроется, потому что фиеста». Мы переглянулись: как, опять фиеста? Она спросила: «Вы хотите что-нибудь поесть?» – «Да, хотим», – хором ответили мы. И она направила нас в кафе в 10 метрах от нас. Зашли в кафе, спросили меню перегрино. Хозяин кафе по имени Лучано удивился, что мы так рано просим, но пригласил. Мы решили сесть на улице, несмотря на сильный ветер. Поскольку мы с трудом понимали названия тех блюд, которые он нам называл, выбрали одинаковое. Этого не надо было делать! Надо было заказать разное, чтобы попробовать побольше местных блюд. Он принес нам огромное блюдо салата, хлеб, красное вино и пирог, в начинке которого мы опознали ту самую галисийскую капусту. Вино ноунейм, там была крошечная этикетка внизу бутылки, написано, что произведено в Оренсе (местное). Принесли суп. Горячий суп, о котором мы бредили последние несколько дней! Тот самый caldo gallego, стандартный суп для пилигримов. На второе был прекраснейший бифштекс с картошкой фри. Всё было просто невероятно вкусно, стоимость на всех – 30 евро. Пока ждали еду, написали детям в ватсап: «Вы не поверите, но у нас опять фиеста! Тодо еста серрадо! Сидим в кафе, едим пирог с галисийской капусткой и пьем шикарное бино». В общем отметили окончание пути просто замечательно. Когда возвращались, увидели Антонио – он поселился в частном альберге в центре города. Где-то неподалёку мелькнули бороды зизитопов. Всё, их мы тоже больше не увидим. Вернулись в альберге, пришла оспитальера, взяла деньги, выдала постельное белье. Мы у неё спросили (по-испански, английский она не знала), как добраться до Оренсе. Она сказала, что автобус в 7-30, остановка как раз около кафе, где мы обедали. Ура! Это почти совпадало с информацией, которую я нашла в сети ещё дома, только там было немного другое время – 7-20. Решили, что подстрахуемся и выйдем пораньше.
После камино Xunqueira de Ambía – Ourense – Santiago – Moscou Расстояние от Шункейры до Оренсе можно было пройти пешком. Но ближе к Оренсе примерно 10 км дороги проходит через промзону, там очень тяжёлый воздух, и мы решили не подвергать заранее такому стрессу наши очищенные в предгорье лёгкие – впереди Москва. Рано утром мы встали, вынесли свои вещи в холл, он же кухня, и стали собирать рюкзаки. Вроде даже успели выпить чаю. Когда вышли, было ещё темно, но метров через 300 мы вошли в город (альберге в Шункейре находится немного не доходя до города) и дальше шли уже по освещённым улицам. Дошли до нашего вчерашнего кафе, сели за тот же самый столик, написали девочкам пару сообщений о наших планах, чтобы они не волновались. Последнее вчерашнее сообщение от нас было что-то примерно о том, что у нас всё прекрасно, мы уже песни поём, и тут у нас разрядился телефон. (К слову, телефон у Паши с большой батареей и я очень им довольна, заряжали его раз в три дня при очень активном использовании.) Пришел хозяин кафе, спросил у нас, не хотим ли мы что-нибудь. Нет, спасибо, ничего не надо, только вифи. Автобус приехал в 7-20, как и было указано в расписании. Автобус – типичный школьный, на подобных мы очень много ездили по Бретани. Он заезжал во все маленькие деревушки по пути, забирал детей, разворачивался и ехал дальше. Некоторые остановки находились прямо рядом с домами этих школьников. Родители провожали детей, заходили в калитку рядом с автобусом и поднимались по лестнице в дом. Когда уже были близко от Оренсе, автобус полностью забился, и я стала думать, неужели школьники будут ехать стоя? Нет, как только все места оказались занятыми, причем водитель разогнал тусовку в задней части салона и рассадил всех на свободные места, подъехал ещё один автобус и стал собирать остальных детей. Здорово придумано. А уже в Оренсе, когда проехали мимо нескольких колледжей и университета, и автобус около вокзала почти опустел, оставшихся пассажиров тоже пересадили во второй. Оренсе из окна автобуса нас не впечатлил – слишком большой, шумный, современный. Много людей, магазинов. Впрочем мы заранее решили, что скорее всего, не будем в нём задерживаться и сразу поедем в Сантьяго. Доехали до автостанции, посмотрели расписание, купили билеты на автобус до Сантьяго, которые отходил через 45 минут. Повезло, не пришлось долго ждать. Перекусили бутербродами. Дорога до Сантьяго красивая. Галисия в этой части была ещё совершенно зелёной, стояло настоящее лето, хоть и 2 ноября. Время от времени мы проезжали через города и деревни с очень знакомыми названиями, видели указатели камино де Сантьяго, было очень грустно. Когда мы въехали в город, вновь увидели указатели. Мне ужасно не хотелось терять связь с дорогой, хотелось пройти по указателям ещё хоть чуть-чуть, прежде чем эта дорога, как и несколько других, растворится в большом городе. (Путей Сантьяго много, но все они сливаются, и в Сантьяго можно войти по одной из четырёх дорог – с севера по английскому пути, с востока по французскому, с юго-запада по португальскому, с юго-востока по серебряному, а на запад уходит пятая – дорога из Сантьяго на Финистерру, её называют эпилог.) Но это всё лирика. И мы пошли в сторону центра, в сторону собора. Было очень тяжело, очень много народу. Хотелось покоя. Мы забронировали заранее отель напротив собора, но в последний момент сняли бронь и решили поселиться в альберге. Сил искать альберге в центре уже не было и мы направились в сторону большого альберге в семинарии. Краткое лирическое отступление про Сантьяго, Компостелу, Собор Св. Иакова и Святые врата Итак, мы приехали в Сантьяго, конечный пункт Пути Святого Иакова. Говорят, что нигде в Европе не продают столько билетов в один конец, как в Сантьяго. Немного статистических данных по количеству пилигримов, совершивших паломничество в некоторые годы с 1986 по 2016 гг. (причём в данном случае были посчитаны только те паломники, которые получили свидетельство о прохождении Пути Compostela, в действительности же цифры намного выше): 1986 – 2 491 1996 – 23 218 2006 – 100 377 2015 – 262 516 2016 – 277 913 Больше информации можно найти тут: oficinadelperegrino.com. Каждому, кто прошел этот путь, выдается компостела – именной сертификат о прохождении Пути Сантьяго, написанный на латинском языке. Причем важны последние 100 км – без них компостелу не выдают. Компостела выдается на основании паспорта пилигрима – креденсиаля, в котором паломники каждый день ставят печати в местах ночевок или просто по пути. Мы не прошли последние 100 км, поэтому компостелу не получили, но это не так важно – главное идти, а не прийти, как гласит одна из мудростей камино (lo importante no es llegar, sino caminar). Сантьяго де Компостела является третьей святыней католического мира (после Иерусалима и Рима), центром католического паломничества. В кафедральном соборе хранятся мощи апостола Святого Иакова. Согласно легенде мощи убитого в 44 году апостола доплыли в ковчеге до современной Галисии, где через восемь столетий их нашёл местный монах, следуя за путеводной звездой. Место это было названо Компостела (от латинского Campus Stellae, «место, указанное звездой»). Каждый год 25 июля отмечается день Святого Иакова. Год, когда этот праздник выпадает на воскресение, называется Святым, или Юбилейным, в этот год открываются Святые врата (Puerta Santa). Юбилейным был 2010 год, следующий юбилейный год – 2021-й. Но в связи с тем, что папа Римский Франциско объявил 2016-й год юбилейным годом Милосердия и открыл Святые врата в кафедральном соборе Рима, были открыты Святые Врата в Соборе Св. Иакова в Сантьяго до 20 ноября 2016 года. После заселения в альберге вернулись в центр. Было много странных групп пилигримов, одинаково одетых с одинаковыми крошечными рюкзачками за плечами, у одной группы почти детей на шее висели галстуки как пионерские, они шли строем и дали кричали какие-то речевки. Много пилигримов по традиции сидели прямо на площади Обрадойро перед собором. Мы зашли в собор через Святые врата, или Врата Прощения (Puerta Santa o Puerta del Perdón). Вот эта дверь обычно закрыта решеткой, которая поднимается только в юбилейные годы, а за этой дверью, в глубине, находятся Святые врата. Над дверью находится изображение Сантьяго и двух его учеников, внизу фигуры 24 пророков и апостолов, в том числе и самого Сантьяго. День был очень бестолковый и суматошный. Хотелось одновременно есть, спать, побыть одному и идти к людям, гулять по улицам, посидеть на площади перед собором или в кафе... Ходили совершенно без плана, просто куда глаза глядят. Была совершенно опустошенной и растерянной. Поэтому фотографий города почти нет. Остались какие-то разрозненные картинки в голове. Вид на город и на семинарию по дороге от автостанции. Дорога к семинарии. Вид из окна комнаты в огромной семинарии на город. Дорога от семинарии в город. Улицы. Площадь El Obradoiro. Собор в лесах. Святые врата. Статуя Сантьяго, которую все обнимают за плечи. Люди, много людей. В семинарии все здороваются. Кто-то здоровался только по-французски, мне это показалось удивительным. На улице в твоё загорелое лицо всматриваются пилигримы с таким же загорелыми лицами, хромающей походкой и потерянным взглядом. На площади к нам кидается женщина: вы, наверное, знаете, где можно получить компостелу? Не дожидаясь нашего ответа, кто-то кидается объяснять ей дорогу до пилигримского офиса. На рынке по дороге в семинарию продают нашу галисийскую капустку. Много музыки, то там, то здесь. Вот тут играет волынка. Вот тут аккордеон. А это что звучит, такое родное и до боли знакомое? – Группа музыкантов играла вальс Шостаковича. Проходя мимо них, я произнесла удивленно: Шостакович? – и мне кивнули в ответ. Вернулись в альберге. Немного жаль, что он хоть и находится не очень далеко от центра, но стоит на горе, и вечером, когда включили подсветку, не хватило сил погулять и найти тень паломника, как я хотела. (Один из фонарей при вечернем освещении отбрасывает тень, похожую на паломника. Мы даже его нашли, как мне кажется. Эх.) На следующий день пришли на вокзал, дождались нашего поезда, потом несколько часов ехали в обратном нашему пройденному пешком пути направлении: Сантьяго – Оренсе – Пуэбла де Санабрия – Самора – Сеговия – Мадрид. Ехать было очень интересно, временами железная дорога проходит очень близко от камино Санабрес. Когда мы шли там несколько дней (и полжизни!) назад, мы видели эти рельсы, а теперь мы видели те тропы и дороги, по которым шли пешком. Лента воспоминаний как будто раскручивалась назад. Через 5 часов мы были в Мадриде на вокзале Chamartín. Для тех, кто приезжает в Мадрид на поезде, есть возможность получить бесплатный билет на электричку Cercanías до аэропорта, терминала Т4. В автомате этой сети можно просканировать свой билет на поезд и получить билет. Мы не стали морочить себе голову и мучить автомат, подошли к кассе, протянули билеты Renfe, сказали, что нам нужно три билета до аэропуэрто пор фавор, и получили эти самые бесплатные билеты. Дальше все просто и банально: электричка – аэропорт, терминал Т4 – шатл до терминала Т2 – ночь в аэропорту – самолет – Рим – Москва, Шереметьево – аэроэкспресс – метро – наша деревня. Итальянцы очень шумные, испанцы нам показались намного более сдержанными. Всю дорогу от Рима до Москвы в проходе самолета стояли (!!) шумные итальянцы, громко разговаривали, переговаривались через весь салон, активно жестикулировали. Складывалось впечатление, что мы летим на стадионе. Как всегда, были впечатлены нашей погодой, особенно на контрасте. Для московской морозной погоды мы были странно легко одеты, но тем не менее нам хватило нашей одежды пройти 15 минут от метро до дома и не замерзнуть. Вот и всё.
Знакомо это чувство, то же самое происходило и с нами когда мы проезжали в поезде Лабытнанги-Москва видя начальную часть нашего маршрута по р. Собь. Мне понятен и очень близок такой вид отдыха-путешествия. Ольга, спасибо, было интересно!
Вы сплавлялись? Мы ещё в прошлом году пытались что-то придумать с пешеходными переходами, но в результате не получилось, хотя пешком ходили довольно много (в ЖЖ почти закончила рассказ, и сюда, наверное, выложу сокращённый вариант). А этот вид путешествия мне тоже очень понравился. Думаем повторить, но по какому-нибудь другому пути.
Да, на байдарках по р Собь с заходом в р. Хараматолоу до п. Катравож , дальше на рыболовном судне по Оби до Салехерд и на пароме через р Обь в Лабытнанги.
Лирическое отступление про экипировку К вопросу экипировки мы подошли очень серьёзно. Даже слишком серьёзно, на мой взгляд. Можно было не так сильно заморачиваться. Мы постоянно ездим в поездки только с ручной кладью и привыкли брать с собой немного вещей. Тут главное было понять, какие вещи лично нам необходимы в пути (например, спальник или палки, или камера), а без чего можно обойтись. Но списки важного и ненужного у всех сильно отличаются. Например, одна девушка писала, что можно было не брать спальник, но селфи-палка у неё была в списке самого важного. Когда я только решила, что хочу пойти по камино, то легкомысленно думала, что у нас-то всё есть (дети походники и геологи к тому же, хоть и геофизики). Рюкзаки, спальники, походная одежда, обувь... Но тут-то я узнала, что жизнь не стоит на месте и есть всё то же самое, но более технологичное, более удобное, более приспособленное пусть даже для небольших физических нагрузок, быстрее сохнет и меньше весит. Всякие современные футболки, термобельё и даже трекинговые носки. Наша младшая дочка занимается бегом и уже давно обзавелась всякими яркими беговыми футболками, юбками и прочей ерундой, и я поняла, что это не просто для красоты. А если серьёзно, то спортивная одежда, протестированная дочкой на тренировках и забегах в любое время года и в любую погоду, была для нас ориентиром. Беговые майки, термобельё, невесомая куртка весом всего в 120 г, которая защищала от ветра и небольшого дождя, но в ней не было жарко, и прочее. Вес вещей играл большую роль, выбирала те, что легче. Это был звездный час наших кухонных весов. Новой для меня вещью были мембранные носки. Я шла в мокрой обуви весь день и не испытывала никакого дискомфорта. Лёгкий спальник (800 г), маленький, комфорт +15, холодно было только один раз, когда мы спали почти на свежем воздухе в нагорье. Трекинговые палки. Первый раз в жизни шла с ними (почти первый – в молодости ходила в горы с лыжными палками). На асфальте, на простых ровных участках они, может, и не нужны, но на подъемах-спусках с ними идти намного легче, сильно снижают нагрузку на спину при подъёмах и на колени при спусках. Очень рада, что взяла. Снимать с ними поначалу было не очень удобно, но привыкла. Раз обещала в самом начале, расскажу подробнее про рюкзак для тех, кто не может никуда ехать без камеры, пусть и давно отказался от тяжёлой ФФ-зеркалки с цейссовской оптикой. Рюкзак – это серьёзная часть экипировки. Он должен быть лёгким, но с хорошей спиной, лямками, поясом и пр. Если рюкзак правильный, то он сам много весит (часто ещё и дорогой). Если он лёгкий, то как правило, менее удобный. У нас дома несколько рюкзаков, было из чего выбирать. Муж взял свой привычный рюкзак 40 л (1100 г вместе с чехлом от дождя). У меня на выбор был старый испытанный рюкзак на 30 л (1300 г с встроенным чехлом от дождя) и легкий рюкзак 35 л, специальный облегчённый для «легкоходов». Он весит всего 420 г (!!) и у него есть интересный бонус – два больших кармана объёмом 2 л, которые закрепляются впереди на поясе. В этих карманах удобно держать всякие мелочи и – самое главное! – фотоаппарат с запасным аккумулятором и картой памяти. Не зеркалку, само собой. Мой NEX-6 с объективом 16-80 влезал туда свободно, его легко было достать и сразу положить обратно, длинный ремень был на шее. (Дочкин тревел-комплект NEX-5 + 18-200 тоже влезает.) Довольно удобно, мне понравилось. Но рюкзак без жёсткой спинки мне всё-таки не подходит, через 20 км начинает болеть спина. Поэтому в следующий раз придётся опять что-то придумывать для камеры – как её нести, чтобы она была под рукой, не оттягивала шею и плечи, не мешала при ходьбе и т.п... Либо купить что-то маленькое, например, малышку RX100. В результате основательной подготовки рюкзак с вещами по максимуму (т.е. в самую сильную жару), с водой и камерой весил 5 кг. Это без дополнительных важных вещей (по большей части общих) – гигиена, аптечка на все случаи жизни с уклоном на всякие пластыри, посуда, еда, гаджеты (кроме камеры, у нас был навигатор, смартфон, браслет-вибробудильник, внешний аккумулятор, модем для мобильного интернета, маленький фонарик-жужжалка).
