1. Вступление Когда несколько лет активно занимаешься путешествиями многое начинает приедаться, становится обычным и постепенно уходить то радостное чувство, которые человек испытывает, оказавшись в новом интересном месте. Последнее время я стал замечать, что эта метаморфоза происходит и со мной. Для борьбы с недугом я решил отправиться в очередное путешествие, но на сей раз не по обычной схеме – гиды, отели, экскурсии, а полностью самостоятельное, автономное. Мой друг Петр придумал интересный формат селфдрайв сафари на джипах по пустыням Калахари и Намиб. Идея была такая, прилетаем в Намибию, берем в прокате специально оборудованные джипы с палатками на крыше, закупаем провизию и едем в парк Центральный Калахари, что в Ботсване. Там проводим 5 ночей в автономном режиме, потом возвращаемся в Намибию и на две ночи заскакиваем в пустыню Намиб, чтобы посмотреть дюны в Сисрееме. С учетом переездов получалось всего 11 ночей и 12 дней, как раз уложились между праздниками 23 февраля и 8 марта. Петр набирал группу из расчета 2 человека на джип, в итоге нас собралось шестеро на трех машинах. Учитывая, что мы не брали никаких гидов и 7 ночей провели в палатках, цена получилась вполне божеская, по 2200 долларов на человека + плюс продукты + 55 000 руб. международный перелет через Франкфурт. Вот такие джипы мы бронировали. Я брал с собой кучу фототехники, но к своему удивлению в итоге много чего наснимал на айфон 6s, у которого оказалась довольно хорошая камера с возможностью создания панорам. Качество конечно не сравнить с полноценной зеркалкой, но для фото иллюстрирующих наш быт, вполне подходит. 2. Дорога к парку Центральный Калахари Мы вылетели из Шереметьево в районе обеда на Франкфурт и оттуда ночным рейсом в Виндхук, в итоге на месте прилетели ранним утром. Перелет прошел в штатном режиме. Аэропорт в Виндхуке оказался маленьким и демократичным, хоть и носит звание столичного и международного. Пассажиры спускаются по трапу и своим ходом идут до здания. На подходе каждому предлагают добровольно сознаться, что он давеча посещал Сьеро Леоне Мы естественно сознаваться не намеренны и ставим соответствующую галочку Паспортный контроль проходим долго, по причине малочисленности и не торопливости местного персонала, это отнимает у нас больше часа. В зале ожидания нас встречают представители прокатной конторы с которым мы долго-долго возимся с оформлением документов, у африканцев как всегда все не слава богу. В этот раз они потеряли бумаги об оплате аренды и еще час разбирались с этой бедой. В итоге мы победили, доказали, что у нас все оплачено и пошли принимать спецтехнику, оказалось ее для нас пригнали аж из ЮАР. Машины практические новые, 2015 года выпуска, полностью механические без всякой электроники. Внутри куча всего, чтобы можно было несколько дней, а то и недель провести в дали от цивилизации. Есть холодильник, запитанный от отдельного аккумулятора, который обеспечивает его работу в течение 40 часов, если машина не двигается. Танк с водой на 50 литров, газовые баллоны, запаски, домкраты, лебедки, кухонная утварь, мангал и прочие мелочи. Нас подробно инструктируют как всем этим пользоваться и спустя еще полтора часа мы наконец-то трогаемся в путь. Я еду со своим давним попутчиком Алексом, Петр садится в машину к Рафаэлю, а третий экипаж формируется из Вадима и Александры. Движение в Намибии неправильное, как в Британии, поэтому все наши водители первое время привыкают, едем медленно и боязливо. Намибия прекрасная страна для обучения «другосторонннему» вождению, машин мало, дорогие прямые и качественные. Наша цель сегодня добраться до города Гобабис, это в 170 км. к востоку от Виндхука. Перегон не большой и позволят привыкнуть к технике и особо не напрягаться после длительного перелета. Гобабис оказывается очень приличным городком и совсем не похожим на другие африканские города, коих я повидал множество. Чистые улицы, сытые и хорошо одетые люди, большие супермаркеты, ни каких бомжей и попрошаек. Мы ночевали в Goba Goba Lodge, вполне приличное заведение, с бассейном и рестораном. Оказавшись в баре я первым делом взялся не за алкоголь, как вы могли бы подумать, а вот за это. Эппелтайзер придуман в ЮАР и представляет собой натуральный газированный яблочный сок, продается также виноградный, грушевый и разные миксы. Очень вкусный и здоровый напиток, если где-то увидите обязательно попробуйте. Он кстати хорошо подходить для разбавления виски или водки Ужин, знакомство с намбийской кухней. Оказалось, ничего выдающегося, но есть вполне можно, хотя мясо жестковато. Утром позавтракали и в путь, в этот день мы должны были пересечь границу и доехать до ботсванского города Ганзи, который является столицей провинции Калахари. Проехать нужно было 330 км, вот по таким дорогам, жалко джипы больше 110 не ехали, а так тут ограничение скорости в 120 и гнать можно спокойно 150-160. Границу проходим быстро, машины никто не досматривает. Если поедете из Намибии в Ботсвану берите с собой вино и пиво, в Ботсване алкоголь стоит процентов 40 дороже чем в Намибии. Здесь нами случился забавный эпизод. Граница представляет собой просто поднятый шлагбаум у которого стоит пустая будка, никаких знаков, что вы покидаете Намибию нет. Вадим с Сашей ехали первыми и просто проскочили это место без остановки. Вернулись через 20 минут, только после того как их развернули ботсванские пограничники. Пока оформляли документы обратил внимание вот на такой плакат, намибийские правозащитники просят сообщаться о бытовом насилии и пытках. Записал телефончик на всякий случай По дороге к Ганзи В Ганзи ночевали в Tautona Lodge, очень приличное место, рекомендую. Там есть номера, есть бунгало, а есть стационарные палатки, мы останавливались в них. Цена палаток немного дешевле, но расположены они вдалеке от самого отеля и ресторана, и чтобы поужинать нужно ехать на машине минут 5. Поэтому лучше все же селится не в них, а в обычных номерах. Перед нашей палаткой Алекс нашел огромного мертвого паука, которого мы тут же обфотали со всех сторон, хорошее начало фотоохоты В этот же день вечером поехали закупать продукты на 5 следующих ночей. По дороге попали на полицию, которая проверяла документы, мы с Алексом и Вадим с Сашей проскочили, а вот Рафа с Петром задержали за то, что при себе не было прав. После долгих разбирательств они заплатили небольшой штраф и поехали дальше. Продукты в Ботсване оказались дешевыми, на наши деньги отдали 25 000 рублей, за кучу мяса, фруктов, овощей, сыров и прочих вкусностей. Так же сюда входила питьевая вода, 30 5-ти литровых баллонов и несколько пакетов с углем для гриля. Алкоголь каждый брал сам для себя отдельно. Следующим утром заехали на заправку, залили полные баки и еще по три 20-ти литровые канистры. Теперь мы были полностью готовы к самостоятельному знакомству с Калахари.
3. Заповедник Центральный Калахари Заезжали в парк мы через северо-западные ворота, для этого проехали 120 км. от отеля и дальше свернули на грунтовую дорогу, по которой еще 40 км. Дорога выглядит нормально, но на эти 40 км. мы потратили около трех часов, пустыня, колеса вязнут в песке и особо не разгонишься. Спустили шины, включили полный привод и тащились как черепахи по жаре в 40 градусов. Все когда-нибудь заканчивается и эта противная дорога тоже. Ворота парка. Народу никого, только одна работница, которая проверила наши бумаги, взяла сбор за посещение и подарила нам пару проспектов с местными птицами. Пока оформлялись смогли первый раз по достоинству оценить холодильники - ледяное пиво на жаре идет прекрасно Пару слов о том, что такое Калахари. Различается два понятия, Калахарийский бассейн (светло коричневый), это впадина площадью 2,5 млн. км2 и пустыня Калахари (темно коричневый), являвшаяся частью бассейна и имеющая площадь 600 тыс. км2. Калахари внешне не напоминает классическую пустыню типа Сахары, в большая ее честь песок покрыт растительностью, здесь растут даже деревья. Чистые пески есть только на юге, у границы с ЮАР, но мы там не были. Большая часть Калахари находится на территории Ботсваны, где в 1961 г. был основан заповедник «Центральный Калахари», занимающий площадь 52,8 км2, это второй по величине заповедник в мире. Не смотря на свои размеры, парк не относится к числу особо популярных, тут нет развитой туристической инфраструктуры, во влажный сезон территория покрывается водой и превращается в большое болото, по которому сложно проехать, плюс ко всему в парке большие расстояния и не много дорог. Все это отталкивает массового туриста и дает возможно смельчакам, типа нашей группы, прикоснутся к настоящей Африке, практически не тронутой цивилизацией. За 5 дней мы встретили других людей лишь дважды, все остальное время мы были наедине с природой. Ночевки в парке возможны только в специально отведенных кэмпсайтах, причем их надо бронировать и оплачивать заранее через интернет, вместимость одного сайта не более 3 машин и не более 6 человек. Представляют собой полянку с местом для костра, туалетом и душем, в виде подвешенного на веревке ведра. Мусор выбрасывать нельзя, необходимо все возить с собой и выкидывать в специальный контейнер при выезде с территории парка. На всю огромную территорию есть всего один лодж и стоит он бешенных денег, поэтому кэмпсайты с палатками единственный вариант путешествия. Мы двигались с севера на юг и по дороге у нас было забронировано 5 разных сайтов, получалось, что каждая ночь в новом месте и в итоге мы смогли посмотреть большую часть территории. Расстояние между стоянками 20-40 км. Распорядок был такой, подъем в 5 утра, умываемся, складываем палатки и на рассвете едем смотреть окрестности. Часов в 9-10 возвращаемся на стоянку, готовим завтрак, едим и не спеша едем в сторону следующей стоянки. В 12-13 прибываем на новое место, готовим обед, открываем холодное пиво или холодное розовое вино, кушаем и отдыхаем. Часа в 4 вечера выезжаем на закат, возвращаемся на стоянку затемно, раскладываем палатки, готовим еду, достаем красное вино, ужинаем и спать. И так пять дней Вот как это все выглядело Кэмпсайты Здесь на фото, слева, видны душ и туалет, загородки типа улитки. Все хорошо продуманно, даже есть цепочка с табличкой «занято», чтоб можно было повесить и спокойно делать свои дела. Жарим стейки на обед Обедаем На первой стоянке нашли рога орикса и после обильного ужина устроили фотосессию, для жен
Привет, Ник! Кирилл конечно писатель знатный Но самому прочувствовать атмосферу - это незабываемо. Давай в октябре присоединяйся к покатушкам в Зимбабве!
В целом машины снаряжены продуманно, и мы не испытывали дискомфорта. Единственный минус на мой взгляд это маленький танк с водой, у нас с Алексом вода кончился на второй день, у Петра и Рафа на третий, в итоге мы постоянно экономили. В принципе конечно сами виноваты, нужно забыть привычку лить воду по каждому поводу, это все-таки не дом и каким бы не был запас он все равно ограничен. Еды хватило с избытком, питьевой воды оказалось в притык, т.к. мы вынуждены были начать ее использовать на технические цели после опустошения танков. Погода все дни кроме одного была солнечная, дневная жара под 40, но из-за сухости местного климата она переносилась нормально. Единственный и существенный недостаток местной природы это вонючие, черные клопы, которых привлекает свет, и они в огромных колличествах падают на стол, в тарелки с едой, в бокалы, на голову. Падая клоп умирает и начинает вонять, исключительно неприятные твари, правда нам повезло, они встретились лишь на двух стоянках, в первую и последнюю ночь. Зато безклоповые стоянки были прекрасны - костер, небо, усыпанное звёздами, бокал красного вина и тишина. Теперь о животном мире. Он в Центральном Калахари не столь богат и разнообразен как в популярных африканских парках, таких как Серенгети, Масаи Мара, Крюгер и т.д. Поскольку здесь мало туристов, живность более пугливая и фотографировать сложнее чем обычно, особенно птиц. Зато можно найти животных, которых либо вообще нет в других местах, либо есть, но в меньшем количестве. Одно из таких созданий, это капская земляная белка, их можно встретить около нор, которые часто попадаются на обочинах дорог. Животное не пугливое и мы несколько раз зависали, подолгу наблюдая за их играми и выбирая интересные моменты для съемки. Другой вид, это большеухая лисица. Я их до этого встречал в Серенгети, но там это были единичные случаи, а здесь их много и встречаются по несколько раз в день. Антилоп встретил всего три вида. Чаще всего попадались ориксы (сернобык). Так же много спрингбоков Третий вид это совсем маленькая антилопка стинбок, она размером с небольшую собаку и достаточно пугливая. Еще из крупных копытных тут присутствуют жирафы, их не так много, но зато в одном месте на повезло подойти очень близко и поснимать как они пьют воду. Не считая ушастых лис, из хищников тут можно встретить шакалов и львов. Шакалов видели каждый день, и они не особо нас боялись. А вот львов встретили только дважды. Первый раз на второй день, когда уже после захода солнца возвращались в лагерь, увидели самца и самку идущих на ночную охоту. Взгляд у самки леденящий, хищный, я первый раз такое вижу. Сразу захотелось закрыть окна и спрятаться от греха по дальше. Такие встречи отрезвляют, ты понимаешь, что безопасность окружающей природы лишь видимость и в любой момент можно наткнуться на крупного хищника, особенно вечером, когда они выходят за добычей. Второе раз нам повезло на последней стоянке, в паре километрах от лагеря мы нашли мирно отдыхающий прайд из 10 львов разного возраста. Они никуда не спешили, что дало нам возможность поснимать и в закатном и в рассветном свете, и в статике, и в динамике. Большая удача на мой взгляд. Я даже успел записать на видео как они ревут. [video=youtube;-3h3SeyBKr0]https://www.youtube.com/watch?v=-3h3SeyBKr0[/video]
Птиц в парке не много и, как я уже говорил, они пугливые, поэтому мы мало что наснимали. Чаще всего встречается вот такая забавная птаха, именуемая бело-килевая малая дрофа. Они всегда ходили по одиночке около дороги и громко орали, периодически взлетали в воздух и немного полетав садились, смешно падая вниз и махая короткими крыльями. Выглядело все это достаточно забавно. Несколько раз попадалась и большая африканская дрофа, являющаяся самой тяжелой летающей птице в мире. Капская авдотка Жаворонок Желтоклювый ток, он же хорнбилл Белобрюхий аист, первый раз в жизни увидел эту птицу Завершая тему с Калахари покажу еще несколько пейзажей, чтоб вы могли представить, как выглядит эта местность. В один из вечеров посчастливилось увидеть слепой дождь, очень красиво было, я даже небольшое видео записал на память. [video=youtube;jNssmsXOKbA]https://www.youtube.com/watch?v=jNssmsXOKbA[/video]
Кирилл, как всегда великолепно. Поймал себя на мысли, что постоянно жду новых Ваших отчетов, показываю всем знакомым, радуюсь, словно сам там побывал. Отличные фото, хороший стиль изложения, все это мотивирует не бросать фотографию и учиться снимать.
Спасибо, очень приятно! - - - Добавлено - - - Даже не знаю, честно говоря в России пока никуда не тянет, видно время еще не пришло. Единственно хотелось бы съездить на Камчатку, нужно найти какой-нибудь фототур в те края.
Мы покидали парк через юго-западные ворота, Xade Gate, от последней стоянки до них было около сотни километров, которые мы преодолели часа за два. Эти ворота более обжитые, здесь находится база рейнджеров, администрация парка и еще ведется какое-то строительства. Дальше нам предстояло проехать еще 180 км до Tautona Lodge в Ганзи. Большая часть этой дороги грунтовая, причем первые 50 км. песок и ехать можно со скоростью 40-50 км/час, потом начинается нормальная грунтовка и можно прибавить. В итоге мы потратили на этот путь еще часа три и во второй половине дня прибыли в уже знакомый нам лодж Тоутона. После пяти ночей в палатках хотелось комфорта и теплого душа, поэтому мы с Алексом доплатили по 25 долларов и поменяли забронированную палатку на стандартный номер. Оказывается такая обыденная вещь как горячий душ может быть настолько приятной! Приведя себя в порядок засели в ресторан, с белым вином и какой-то местной рыбой, вот это было счастье! На радостях сфотался с девчушкой официанткой На следующий день нам предстоял самый длинный автопробег за все путешествие, 530 км. из Ганзи в столицу Намибии Виндхук. Одно радовало, что ехать нужно по прекрасным дорогам, без всякого песка. На выезде из Ганзи заскочили на заправки и пытались прикупить сувениров, но увы, город абсолютно не туристический, даже магнитов не продают. Зато я нашел магазин с одеждой для сафари и прикупил себе шляпу из кожи буйвола. Фото на память, граница Ботсваны и Намибии На обоих пограничных пунктов висят плакаты, извещающие о вреде коррупции и нулевой терпимости местного населения к этому явлению. Смех смехом, но как объяснил мне один знакомый — это не показуха, а действительно борьба с коррупцией как явлением. 4. Намибия Первое, что увидели в Намибии это раритетный немецкий автомобиль для сафари, на ходу и в прекрасном состоянии. Намибия с конца 19 века и до 1915 г. была немецкой колонией и здесь до сих пор живет довольная большая немецкая диаспора. Немецкое влияние чувствуется, особенно в плане порядка, которого тут значительно больше чем в любой другой африканской стране. Независимость Намибия получали лишь 1990 г., до этого она была оккупирована и находилась под контролем ЮАР, который рассматривали ее как буферную зону между белой Африкой и враждебной черной Африкой. Влияние ЮАР здесь так же очень сильно, местная валюта –намибийский доллар, привязана к южноафриканскому ранду в соотношении 1/1 и намибийцы даже цены называют в рандах, а не в своих долларах. Страна произвела очень хорошие впечатления, чисто, безопасно, нет бомжей и попрошаек, много белых в городах. Понравился Виндхук, много зелени, почти нет высотных зданий, нет характерных для Африки трущоб и всякой молодежи, слоняющейся вдоль дорог. Правда сытая жизнь имеет и обратную сторону, местные женщины разъедаются до огромных размеров. Такая же в беда в ЮАР, там черное население в огромных количествах употребляет фастфуд, особенно любят KFC, и запивают его сладкой газировкой. Вот типичная молодая девушка из Виндхука Утренний Виндхук После завтрака выехали к последней точке нашего путешествия, местечку под название Сисрием. Первые 100 км., до города Рехобот, ехали по прекрасной скоростной дороге, 40 минут и мы на месте. В Рехоботе заправляемся, вбиваем в навигаторы Сесрием и трогаемся, мы с Алексом стартовали первыми, надеясь, что две другие машины нас догонят. Первое время двигались уверенно, проехали еще километров 30 по асфальту, свернули на право, на грунтовку, тоже вроде нормально, но минут через 10 стали замечать, что дорога как-то мельчает и перестает быть похожей на трассу по которой ездит куча туристов смотреть пустыню Намиб. Еще через 10 минут уткнулись в забор с воротами, на которых что-то написано на африканос (основной местный язык). Становилось тревожно, начали посещать мысли, а туда ли мы едем? На всякий случай решили встать и подождать наши машины. Минут 15 простояли, никого. Я проверил навигатор, он показывал ехать дальше вперед, сверил его с бумажным атласом, подтвердившим, что именно эта дорога должна нас вывести в Сисрием и мы поехали дальше. По пути еще раз 5-6 утыкались в ворота, открывали их и ехали дальше, пока в итоге не приехали в маленькую сельскую школу, которая стояла посреди безжизненной степи. Во дворе школы бегало десятка два ребятишек, лет по 8-10, они были крайне удивлены увидев двух белых парне на огромном джипе. Тупик, хотя и навигатор, и атлас настаивали на наличии большого шоссе. Делать нечего, развернулись поехали назад, хорошо, что к машине прилагался атлас, так как наш навигатор сошел с ума и начал прокладывать совершенно безумные маршруты, длинной в 500 -600 км., вместо требуемых 200. В итоге все же сделали крюк и какими-то окольными путями выехали на трассу до Сисриема. На место приехали последними, на несколько часов позже наших друзей, зато по пути поймали хороший свет на стыке солнца и дождя. Трасса на Сисрием Ливень на горизонте Впереди ливень, а передней план еще освещен ярким солнце, удивительный момент, продолжалось всего пару минут. Сесрием представляет собой оборудованный кемпинг, перед воротами в пустыню Намиб. Его фишка в том, что ворота в пустыню открываются в 7 утра, а ворота кемпинга в 8, соответственно жители кемпинга могут на час раньше попасть к песчаным дюнам, чем все остальные туристы. Для фотографов этот утренний час лучшее время для съемки, поэтому мы естественно пожертвовали комфортом и поселились в кемпинге. Оказалось, что он радикально отличается от кемпсайтов в Калахари. В Сесриеме это большие площадки, каждая под деревом и обложена по периметру каменным заборчиком, чтобы не задувал песок. Есть место для костра решеткой для барбекю, кран с водой, розетка, на территории оборудованы стационарные души и туалеты, есть бассейн. Так же имеется бар, ресторан и небольшой магазин. Сделано все по уму и продуманно до мелочей, хотя и принадлежит не частнику, а государству. Меня особенно поразило, что утром работники объезжают каждую стоянку и убирают пепел от костров, чтобы его не разносило по территории. Мы с Алексом были уставшие после дороги, да и приехали поздно, поэтому не стали рваться к дюнам и встретили закат в кемпинге, любуясь вот таким пейзажем и попивая холодное розовое.
Место, в которое мы поехали следующим утром называлось Соссусфлей (Sossusvlei). Это глиняное плато образовавшееся много сотен лет назад благодаря реке Цаухаб (Tsauchab River) которая во время половодья разливалась и прорезая песок доходила вплоть до океана. Сейчас проход к океану намертво закрыт дюнами, которые и являются главной достопримечательностью здешних мест. Дюны имеют красный цвет и достигают высоты более 300 метров, являясь самыми высокими в мире. Вот так эти места выглядят со спутника. От Сесриема до Соссусфлей идет хорошая асфальтовая дорога протяженностью 60 км., на 45 км. находится так называемая Дюна 45, она ничем особо не отличается от других, но на нее можно забираться. Поэтому первые туристы, въехавшие в парк, останавливаются у нее и совершают восхождение. Нам это не столь интересно, поэтому без остановок едем дальше, нашей целью являться Долина мертвых деревьев (Deadvlei) - главная визитная карточка Намибии. На 60-м км. асфальт кончается и начинается дорога по песку, проехать ее можно только на полноприводных джипах, те у кого другие машины могут оставить их на стоянке и пересесть в специальные джипы-такси, предоставляемые администрацией парка за небольшую плату. До мертвых деревьев ехать немного, километров 5-6, но мы с Алексом застреваем. Он переключат передачу, машину останавливается на долю секунды и этого хватает, чтоб закопаться. Попытки выбраться самостоятельно не дают результата. Через какое-то время к нам подъезжает работник парка и берет дело в свои руки, но в итоге машина садится еще глубже, спасает джип-такси, которое тащит нас волоком до относительно твердого места. Так теряем минимум пол часа драгоценного утреннего времени, тем солнце встает и начинает окрашивать пустыню. Когда подъезжаем к стоянке машин, видим, тут уже несколько джипов с туристами. Долина с деревьями находится в полутора километрах от стоянки машину и дойти до нее можно либо забравшись на дюну, любо по относительно ровной дороге. Мы выбираем дюну, это сложнее, но зато можно подняться и увидеть всю пустыню как на ладони. По факту подъем оказался не таким и сложным, я бы с удовольствием еще повторил Вид с вершины. Дедвлей это окруженное красными дюнами плато овальной формы, его дно состит из соляных отложений и глины на котором стоят остовы мертвых деревьев черного цвета. Сочетание красного песка, белой земли и черных деревьев формируют какую-то не реальную, инопланетную картину. Такого больше нет нигде. По утверждению ученых деревья умерли 600-700 лет назад из-за того, что в это место перестала доходить вода во время разливов реки. Деревья не окаменели, но при этом не гниют из-за очень сухого климата, песок вы этих местах может нагреваться до 75 градусов. Вот так Дедвлей выглядит с дюны, для понимания масштаба посмотрите на человека в правой части кадра. Спустившись с дюны, мы разбрелись по долине, каждый искал свой кадр и свой ракурс. Вот, что получилось у меня. К сожалению, не много не повезло со светом, взойдя над дюной солнце затерялось в плотных облаках и снимать стало бессмысленно, поэтому мы двинулись дальше. Следующая достопримечательность, это дюна «Большой папочка», являющаяся самой высокой (345 м.) в Соссусфлей. На нее тоже можно забираться, но к этому моменту солнце уже вышло из-за туч и начало ощутимо припекать, поэтому мы решили воздержаться от восхождения. На обратной дороге в Сесрием еще немного поснимали дюны, красота конечно невероятная. Дорога
Потрясающее место! Не первый раз смотрю фотографии пустыни Намиб, и не перестаю удивляться. Спасибо, Кирилл!
День провели в кемпинге, жарко и делать особо нечего, поэтому после обеда вынуждено зависли в баре, там вентиляторы и дают холодные напитки, а с ними жизнь всегда веселее Обратил внимание на удивительную антитабачную рекламу на местных сигаретах, я такого ада еще ни где не встречал. Какое отношение это имеет к табакокурению не понятно, но сразу хочется перейти на здоровый образ жизни В течении дня небо полностью прочистилось и вечером уже не было той красоты, что утром, но мы все равно собрались и выдвинулись на съемки. В это время можно наблюдать интересную игру света и тени на дюнах, когда одна сторона полностью темная, а другая освещена, при этом граница проходит строго гребню. Наученные предыдущим опытом, въехав на песчаную дорогу мы не стали останавливаться, а сразу врубили пониженную и потихоньку поехали вперед. Все шло замечательно, до тех пор, пока у нас лопнуло заднее колесо. Когда брали машины покрышки были новыми и по идее должны были служить еще долго, но похоже утром, когда буксовали, мы сильно стерли задние колеса в результате чего, одно из них не выдержало. Делать нечего, пришлось менять, благо с собой прилагалось две запаски. Пока меняли солнце уже практически зашло и снимать было поздно, пришлось ехать назад. Вот так выглядит это нехорошая дорога, которая дважды помешала нам поснимать в Соссусфлей. На обратной дороге нас догнали Петр с Рафом, сообщив утешительную новость о том, что интересного света на закате не было и мы ничего особо не потеряли. Недолго думая отметили это дело прямо тут же Это был наш последний вечер в Сесриеме, следующим утром мы двинулись в обратный путь, в сторону Виндхука. На этот раз поехали колонной, чтоб никто не заблудился. В одном месте дорога шла через горный перевал, с которого открывался шикарный панорамный вид на окрестности. Вот такая она намибийская земля. Наша команда (Алекс не попал, где-то в кустах лазит) В аэропорту Виндхука нас уже поджидали представители фирмы, они без проблем приняли машины, проверили только наличии навигаторов и запасок. По нашему колесу сказали ничего страшного, бывает, но спустя пару дней списали с карты Алекса 200 баксов. Еще один неприятный момент, они списали с каждого водители по дополнительной дневной стоимости аренды т.к. когда выставляли первоначальный счет забыли, что в этом году в феврале 29 дней, а не 28 как обычно. Ребята вступили в переписку, но пока результатов она не дала, все-таки это Африка, хоть самая цивилизованная 5. Выводы Поездкой остался доволен, хотя в плане фотоохоты слабовато вышло, но это с лихвой компенсировалось приключенческим форматом и прекрасной компанией. На следующий год мы хотим организовать такую же поездку, но в этот раз по Зимбабве, там с количеством и разнообразием животных точно проблем не будет. Кирилл Трубицын, Москва 2016
Кирилл, с удовольствием посмотрел и почитал, спасибо! Любопытный формат поездки) Не было опасения ночевать в палатке на крыше автомобиля в плане риска нападения какого-нибудь хищника? Кадры с засохшими деревьями и дюнами - особенно хороши!
Миша спасибо! Первую ночь было страшновато, но не столько спать, сколько рано утром вылазить из палатки, ведь там запросто могла какая-нибудь зверюга в пищевых отходах лазить.
