TRAVEL 5 месяцев по Юго-Восточной Азии и Индии

Так сильно из графика я еще не выпадал, но начало апреля выдалось слишком жарким, времени совсем не было. Продолжим!

Вам спасибо!

Непростой вопрос. Я не думаю, что за те несколько месяцев, что я провел в Индии, можно составить какое-то представление о таких тонких материях.

Каких-то принципиальных отличий в людях я не видел. Юг более консервативный, это даже по фотографиям будет видно. Там до сих пор люди ходят в национальной одежде, причем, даже в городах. На севере девушки бодро осваивают джинсы и прочие радости глобализации, про мужчин и говорить глупо.
К туристам отношение тоже более-менее одинаковое. Оно зависит не от север/юг, а скорее от степени "туристичности" места. Не знаю, как сейчас, а несколько лет назад нигде, кроме Гоа и Кералы, пляжного отдыха просто не было. Девушка в купальнике собирала толпы местных. Согласитесь, купаться и загорать в окружении толпы индийцев удовольствие сомнительное. С другой стороны, забравшись вглубь страны, можно в полной мере ощутить все ее "прелести": отсутствие интернета,сложности с гостиницами (они или очень дорогие, или совсем бомжатники), весьма своеобразная кухня, невероятное внимание со стороны местных, что сильно достает.
Знаете, мы тут в своей стране разобраться не можем, для большинства россиян не очевидно, что Чечня и Дагестан это тоже Россия, а тут Индия. Что бы вам не говорили, а почему-то модно утверждать, что люди всегда и везде одинаковы, со своей стороны скажу, что Азия и Индия абсолютно другой мир. И надо быть слепым, чтобы этого не увидеть. Ну и надо учитывать религиозную принадлежность. Кроме того, что два главных направления в индуизме - Вишнуизм и Шиваизм - конкурируют между собой и нередки стычки на этой почве, в Индии же еще очень много мусульман и христиан, особенно на юге. Смех смехом, а убийства на религиозной почве не такая уж и редкость. В Ориссе христиане регулярно подвергаются гонениям. Для индийцев христианство прочно ассоциируется с колониальным прошлым и проблемами глобализации, которая очень многих в этой традиционной стране не радует.
Наберите в поисковике "гонения на христиан в Индии" - думаю, поводов задуматься найдете немало.

Да, очень сильное. Отдельные очереди в кассах, первые места в транспорте только для женщин, в поездах и метро есть специальные вагоны только для женщин. Не места, а именно целые вагоны. В церквях мужчины и женщины стоят в разных половинах. В школах мальчики и девочки учатся раздельно. И т.д. и т.п.

Потому и сказал

Коричневая жижа. Цветные ломтики это и есть лук. Там еще красная хрень. Не помню название, это что-то очень кисло-противное на вкус. Что-то типа соуса. Но это их тема. По аюрведе в пище должны гармонично сочетаться все шесть вкусов, именно тогда ты в полной мере наешься.

Мне Индия очень часто напоминает советское прошлое. Очень много похожего, даже несмотря на всю экзотику. Так что в этом смысле между нами есть много общего.



Ну а теперь Варанаси! Он же Бенарес, он же Банарас, он же Каши. От местных иногда слышали совершенно уж немыслимое "Банараси", после чего мы стали называть его "Бананаси".



Один из древнейших городов мира. Вики пишет, что ему 3000, нам преподаватель рассказывала, что археологически подтверждено, что непрерывно Варанаси существует 4500 лет. Хотя, город и производит впечатление очень древнего, по факту самые «древние» постройки датируются 17-м веком. Ну просто в это время город был практически полностью разрушен могольским падишахом. Впрочем, досталось не только Варанаси. Весь север Индии пострадал. Были разрушены десятки тысяч храмов. Кстати, для многих будет сюрпризом, что в этом священном для каждого индуса городе треть населения составляют мусульмане. Вот такие парадоксы. Ну и нелишним будет упомянуть, что пригород Варанаси – Сарнатх – место первой проповеди Будды. Т.е. именно отсюда начинает свой отчет Буддизм. Короче, место во всех смыслах уникальное.
Самые авторитетные богословы индуизма живут в Варанаси. А каждый индус мечтает умереть именно тут. Потому что умерший в Варанаси, автоматом покидает колесо сансары. Так что в Варанаси много аналогов «хосписов». Мест, где люди ожидают смерти. Но это более-менее состоятельные люди, а менее удачливые не парятся и умирают прямо на улицах. Так что погребальные костры горят непрерывно (по преданию несколько тысяч лет и там же сгорит вся вселенная в конце времен) и каждый день на самом известном месте кремации – Маникарника-гхате – сжигают около сотни трупов.
Понаблюдать за этим конвейером смерти особое, ни с чем несравнимое «удовольствие».

Сразу поясню, гхаты - это такие ступени, на которых совершаются омовения (да и просто мытье и стирка). Когда гуляешь вдоль Ганги, не очень понятно, как они различаются. Но надо иметь в виду, что туристы там бывают, как правило, в сухой сезон, когда уровень воды низок и можно спокойно прогуляться вдоль всего города. Но в сезон дождей вода поднимается (метров на 5) и такие прогулки становятся невозможны, а гхаты превращаются в отдельные лесенки. Вот у каждой такой лесенки и есть свое название.

Да, еще одну деталь хочу упомянуть. Варанаси находится в штате Уттар-Прадеш. По площади это как раз Центральный федеральный округ России (18 областей). А по населению – 220 млн! Т.е. если бы это была отдельная страна, то по населению она занимала бы 5 место в мире!

Ну хватит предисловий, поехали!

Как вы помните, добирались мы до Варанаси на поезде. Места у нас были хоть и рядом, но не совсем. Одно верхнее боковое, а второе верхнее в купе напротив. Но нам опять повезло, нам любезно выделили два боковых места. К слову, это очень удобные места для путешествий вдвоем. Они раскладываются в два кресла, а шторка создает вожделенный в Индии интим. Короче, если бы был выбор, я и так взял бы эти места.

Ничего особо примечательного в дороге не было. Лукавлю, конечно, но не обо всем же рассказывать на форуме Как я уже писал, в индийских поездах можно открыть дверь в тамбуре и наслаждаться видами. Вот такой закат нам подарила дорога:



Поезд шел не до Варанаси, а дальше и, более того, через сам Варанаси он не проходил, а проходил через городок Магал-Сарай, который расположен на другом берегу Ганги, километрах в 10-и. Когда я покупал билет, меня заверили, что это вообще не проблема и между Варанаси и Магал-Сараем ходит 100500 поездов.
Но, как и бывает в Индии, мы приехали в какой-то особенный день и поезда в этот день не ходили. На наше счастье, в вагоне ехала девушка (уже не помню откуда) и на выходе я с ней познакомился и узнал, что ее встречает друг, который уже пару лет живет в Варанаси. Короче, мы упали к ним на хвоста, разделив стоимость тук-тука. Дорога была сущим адом. Пыль, грязь, сумасшедший трафик. Почему-то мы поехали не напрямую, а вокруг, да еще по понтонному мосту. Видели бы вы этот мост. Понтоны, на которые набросаны листы фанеры и железа и столбики с веревкой в качестве ограждения! Ночь и знаменитый стиль вождения индийцев. Поверьте, горные серпантины Муннара показались нам детской забавой. Но и это еще не все. В город мы въехали в аккурат после окончания пуджи (богослужения) на центральном гхате Варанаси. И весь город превратился в одну огромную пробку. И финалом было то, что наш отель стоял практически на гхате (Лалита-гхат, если быть точным), а транспорт по этой части города не ходит в принципе. И вот, уставшие с дороги, убитые вояжем по понтонному мосту и безумному городу, мы в ночи, с рюкзаками идем по узким улочкам старого города, куда туристам настоятельно не рекоменудуют ходить после захода солнца. Навстречу попадаются, как нам тогда казалось, преступного вида люди и огромные коровы. Кругом мусор, кучи дерьма – коровьего и человеческого, а навигатор упрямо отказывается разбираться в хитросплетении лабиритнов Варанаси. В середине этого трэша Надежда не выдержала и расплакалась. Я уже плохо помню, как мы добрались до отеля, но в итоге все закончилось благополучно. Номер, конечно, был так себе, чуть ли не худший за время путешествия. Но, во-первых, отель нам посоветовала моя знакомая, которая теперь живет в Индии и поэтому нам сделали хорошую скидку. Во-вторых, он расположен в очень хорошем месте, практически в самом центре – между Дашашвамедха-гхатом (местом, где каждый день проходит богослужение) и Маникарника-гхатом – самым знаменитым местом кремации. В-третьих, на крыше отличный ресторан, как с точки зрения еды, так и с точки зрения видов, но об этом ниже.


Так что первое, что мы увидели, спустившись к Ганге – Маникарника-гхат.
Фотографировать там опасно. После того, как я сделал эти фотографии, ко мне подошел индииц и вежливо сказал, чтобы я был осторожен, вчера у японца отобрали камеру и выбросили в Гангу. Сам я был свидетелем, как на аккредитованного журналиста кто-то из родственников усопшего практически бросился драться. Сцена длилась минут 5, и журналист был вынужден убрать фотоаппарат до лучших времен.







Весь процесс на одной фотографии. На переднем плане догорающий костер. Слева свежеприготовленные, где видны завернутые в белый саван покойники. Справа тащат еще одного. В центре, наверху, лежит очередной, украшенный гирляндами цветов. Его еще надо будет донести до воды и сделать определенный ритуал: открыть лицо, влить в рот воды из Ганга и т.д. И среди всего этого бродят коровы. Вот только вездесущих собак на фото не видно, но их там полно, поверьте на слово:



Прогулка по гхатам, чуть ли не основное развлечение в Варанаси. Собственно, этим мы и занимались каждый день:








Красив, зараза. Но, признаюсь, проходить мимо него было немного боязно.



Жертва цивилизации. Обезьянку ударило током, добрые туристы положили ее на какое-то покрывало, но не думаю, что ей это сильно помогло.



Я буду выкладывать много фотографий. Не знаю, что про них писать. Мне кажется, они говорят сами за себя. Просто попробуйте проникнуться атмосферой этого удивительного города:





Вот о чем я говорил. Узкие улочки и коровы. А представьте, что это ночь, вы с вещами и толком не знаете, куда идти?



В Индии, как вы уже заметили, живности предостаточно. Но Варанаси и тут впереди планеты всей. В любой подворотне, в любой куче мусора кто-то живет. В крайнем случае – насекомые:







Двери отдельная тема. Вообще, в Варанаси можно выбрать одну тему – дети, собаки, двери, аскеты – и жизни не хватит, чтобы охватить ее. Эти были особенно хороши. Сложность в том, что улочки такие узкие и темные, что и сфотографировать зачастую невозможно.






Дети, как всегда очаровательны:





Это, кстати, наш поход на вокзал, за билетом до Агры. Так что улицы пошире и виды немого другие, нежели в старом городе:



Вот то, о чем я говорил – любая помойка – праздник жизни:



Вот так в Индии переходят дорогу. Ну не чудо ли?



Наверху сушится белье, внизу коровьи лепешки. И это одна из центральных улиц города!



Уличная еда. Самосы – жареные во фритюре пирожки с картофельно-овощной начинкой (на переднем плане) и Онион-пакора – лук в кляре, можете не верить, но это очень вкусно.



Вот где еще увидишь подобную картину, как не в Индии?



Возможно, моя лучшая фотография из Варанаси. Мне кажется, в ней одной видна вся Индия.



Взрослые в Индии такие же дети. Забрели в какую-то подворотню, к радости местных обитателей:



А вот и вид с крыши нашего отеля. Впечатляет, не правда ли? Дымок в правом нижнем углу – костры Маникарника-гхата.



А на этих весах вам отвесят дровишек в последний путь. Доходное, надо сказать, дело, учитывая популярность места. Кстати, по интернету гуляют рассказы о том, что дрова для погребального костра стоят пару тыс. долларов, весь ритуал чуть ли не 5.
Источник этих сказок - хэлперы, которые тусуются недалеко от Маниарники и раскручивают туристов на деньги для стариков, мечтающих умереть в Варанаси. Бред сивой кобылы. Похороны в крематории стоят 500 рупий, т.е. меньше 10 долларов, а дрова для костра около 5000. Блин, большие, конечно, деньги, но в какой стране похороны обходятся дешево? Так что будете в Варанаси, смело шлите сказочников на йух и денег не давайте. Впрочем, это касается не только Варанаси.





Мы сидели на гхатах и наблюдали за жизнью города. Этот садху долго копался в телефоне, а потом к нему подошел прилично одетый мужик (он пытается спрятаться от объектива) и тот забил ему чилим (чилум), мужик смачно затянулся и пошел дальше. Это Варанаси, запах марихуаны там повсюду, а опиум и героин предлагают прямо на улицах в открытую.



Вот это я понимаю йога!



А кому-то не до йоги, выжить бы…



А это приготовление к вечерней пудже. Если ты не верующий, то зрелище на один раз.
Но каждый день весь город стекается на Дашашвамедха-гхат, чтобы принять в ней участие.







Рай для девочек:






Обычная картина на гхатах



Улочки города:





Очередная порция живности:






Совершенно случайно поднялись на крышу какого-то сооружения и оказались прямо над местом кремации. Да еще в городом одиночестве. Грех было не воспользоваться. Я поначалу недоумевал, почему костры такие маленькие (короткие?). Но это все экономия. Ноги обычно торчат из костра, а когда тело немного обгорит, их палкой подгибают в огонь.



Дрова повсюду. В огромных количествах, уложенные не без известной доли изящества:




Этот храм построили в середине позапрошлого века, но он почему-то покосился и сполз в реку. Так его и бросили.
Хотел посмотреть про него подробней и опять натолкнулся на сказки о том, что этому храму неизвестно сколько лет и прочую чушь про древность и какую-то сакральность, к которой народ мечтает прикоснуться.

Вот начало:

"Покосившийся Храм Вишну, сколько ему лет сами индусы не знают, но говорят - очень древний..Сохранность его поражает... "

Во-первых, храм Шивы, во-вторых, лет ему 150, в-третьих, сохранность его поражает только если не знать, что это обычный новодел, судя по всему, отлитый из бетона.

Как говорится, "не читайте перед обедом советских газет"




И опять жизнь на берегах Ганги:



Дети резвятся вовсю:



Взрослые более спокойно проводят время:



Леди ин рэд! Незадолго до начала вечерней пуджи. Зажиточных индийцев легко отличить по выражению лица – вечно недовольно-презрительное, в этом они тоже похожи на нас.



Дочка торговки бусинками (это где рай для девочек):



Идешь, порой, по улице, а тут такое. Куча шивалингамов (в этом образе почитают Шиву) и уборка полным ходом. Сзади изображение богини Дурги (она традиционно восседает на тигре). Вообще, у каждого бога в индуизме есть т.н. вахана – ездовое животное. Вот у Дурги это тигр (иногда лев), у Шивы – бык Нанди, у Ганеши – мышь Мушика и т.д.



Обычно над Варанаси висит дымка, а в этот день воздух был почти прозрачен, опять же с крыши нашего отеля:



Еще одна из серии – весь Варанаси на одной фотографии.
Местные туристы грузятся в лодку (с рекламой местного Сбербанка), кто-то моется, кто-то прогуливается. На переднем плане парень купает буйволов, а вдали чувак с трудом гребет против течения. На этих лодочках обычно катают иностранцев.




А парень красив. Просто воплощение красоты, силы и гармонии, той самой, почти первобытной, которую мы почти утратили в погоне за благами цивилизации...



Забава для местных подростков. Не так это просто, как кажется:



У трех мальчиков хорошо виден белый шнур – брахманы, однако, высшая каста:





Небольшой образчик архитектуры



Очередной достигший нирваны:



И еще одна очень характерная фотография:



И не менее характерная фотография – белые в поисках просветления. Как правило, оно неразрывно связано с травкой. Ну тут как с тантрическим сексом. Мы же не можем пить, курить и трахаться просто так. Это скучно, надо придать этому особый смысл. В Индии это сделать проще всего. Там всему найдется место.



Эта манера вставать на колени, чтобы дотянуться до травы просто умиляет:






В Варанаси есть еще один гхат, где кремируют. Он сильно меньше, там редко горит больше двух-трех костров одновременно. И, по моему опыту, там сложнее наблюдать. На Маникарнике я вообще вечером затесался между местных и сидел прямо у погребального костра, буквально в метре. А тут меня прогнали, просто при попытке подойти поближе. Знаете, есть старый анекдот, про прейскурант цен в публичном доме: половой акт 1000 руб., наблюдение за половым актом - 2000 руб., наблюдение за наблюдающим половой акт - 3000 руб.
Вот тут то же самое. Любопытно наблюдать за индусами, которые спокойно и даже как-то рутинно следят за процессом. И не менее интересно наблюдать за иностранцами, для которых все это в диковинку. Но отношение к смерти у индусов точно абсолютно иное, нежели у нас.










Есть в этом городе какое-то непередаваемое очарование. Уж не знаю, насколько фотки помогают его уловить.



Очередной умильный сюжет.



И еще один. Все счастливы.




На этом официальная часть Варанаси закончена, потом еще в телефоне покопаюсь.

До встречи в Агре.

Постараюсь не затягивать.


З.Ы. Все всегда спрашивают, поэтому напишу сразу. Никаких трупов в Ганге мы не видели. Интернет, опять же, полон ужасающих картинок на эту тему и, глядя на них, складывается впечатление, что там горы распухших трупов и среди них паломники совершают омовение.
Мне было бы даже любопытно увидеть что-то подобное, но увы и ах. Ничего такого я лично там не видел ни разу.

 

Значит не у меня одного. Просто среди моих знакомых, побывавших в Индии, в основном молодые люди, так что с ними эту тему сложно обсуждать.


Итак, предпоследний город в нашем путешествии.

На самом деле, должен был еще быть Джайпур – классический маршрут по т.н. «Золотому треугольнику» – Агра, Дели, Джайпур.

Но тут сыграли роль два фактора. Во-первых, мы уже очень устали, а это еще один переезд на поезде, учитывая, что с билетами было как-то не очень радостно, и перспектива опять провести часов 15 в обычном слипере совсем не улыбалась.
Во-вторых, жара. Апрель уже очень жаркий месяц, а Джайпур еще и находится в штате Раджастан, большую часть которого занимает пустыня Тар:

«Климат пустыни Тар сухой, субтропический континентальный. Тепловые ресурсы значительны. Суммарная годовая солнечная радиация колеблется от 200 до 220 ккал/кв. см, что равно суммарной годовой солнечной радиации самых жарких частей Сахары и пустыни Мохаве».

Короче, было принято мужественно решение, в Джайпур не ехать. Для меня это было особенно печально, потому что в Агре я был три раза, в Дели четыре, а в Джайпур так ни разу и не попал. Но сорокаградусная жара «остудит» любую горячую голову, даже мою.

Сначала несколько слов о дороге до Агры. Билет мы купили в слипер класс, так что дорога обещала быть веселой. В общем-то, так оно и получилось. Все атрибуты индийских поездов наличествовали. В вагон завалилось человек 10 европейцев, для которых это было веселым приключением, так что они не спали почти всю ночь, балагурили, играли в карты и наслаждались новым для себя опытом. Ближе к Агре (и к утру), в вагоне уже стало достаточно тесно и в туалет утром пришлось иди по людям.
Смирению индийцев можно только позавидовать. Завалиться спать в тамбуре, на полу, подпирая головой дверь в туалет – это вам не пляжи Гоа, а суровая правда жизни в Индии.
Кстати, вышли мы из отеля в Варанаси заранее, уже привыкнув к сюрпризам, и они не заставили себя ждать. Не прошли мы и ста метров по уже ставшим знакомыми улочкам старого города, как наткнулись на полицейский кордон – всю округу перекрыли из-за какого-то шествия рядом со знаменитым храмом Каши Вишванатх. Так что мы не меньше получаса проторчали в узкой улочке, которая постепенно заполнялась людьми, байками и, что совсем не радовало – коровами. Зато любопытно было понаблюдать за людьми. Опять олимпийское спокойствие и какое-то смирение, недоступное нам, россиянам.
Перекрыли? Значит ждем. Люди расположились с максимально возможным удобством и стали коротать время беседами. На вопросы надолго ли это, все со счастливой улыбкой отвечали, что нет. Но ничего более конкретного добиться было невозможно. Да, похоже, это мало кого волновало.
Кстати, Каши Вишванатх самый знаменитый храм Варанаси. Кроме абстрактной святости, он знаменит своим куполом, покрытым 800 кг. золота. Ну а если про святость, то в этом храме находится один из 12-и «Джьотирлингамов» – лингамов света. Еще один, если помните, находится в Рамешвараме. Жили мы буквально в паре сотен метров от него, так что к вооруженным полицейским уже привыкли. Но вот на такой кордон за неделю нарвались первый раз и, как назло, именно тогда, когда нам нужно было на вокзал – одним словом, Индия!
В 2007 мне даже удалось побывать внутри. Каких трудов мне это стоило, даже не буду рассказывать, но в этот раз, учитывая обилие желающих (по верованиям, посещение этого храма дает освобождение, можете себе представить, сколько там желающих его получить), мы даже не стали пытаться. Хотя, в сети встречал несколько рассказов счастливчиков, которым удалось там побывать. Так что это не что-то запредельное. Хотя, формально туда пускают только хинду.
Пожалуй, о дороге закончу. В самой Агре мы достаточно долго искали отель. Но выбором остались довольны. Кстати, это был тот самый случай, когда отсутствие окна в номере было в тему. Во-первых, в номере было тихо, а во-вторых, это хотя бы отчасти спасало от надвигающейся жары.
В Агре редко кто останавливается больше чем на два дня. Тадж-Махал, Форт Агры и для особо продвинутых – Фатехпур Сикри – заброшенный город, который какое-то время даже успел побывать столицей Империи Великих Моголов.
Мы же прожили там неделю, к нескрываемому удивлению персонала отеля.
День на четвертый они даже осторожно поинтересовались, почему мы не едим в ресторане отеля. Когда я сказал, что это для нас дорого, удивились еще больше, а когда узнали, где мы едим, то спросили, безопасно ли это для нас? Я ответил, что вполне, но, по их лицам понял, что мы для них столь же загадочны и непонятны, как и они для нас.
Кстати, с едой в Агре не очень. Город слишком туристический и цены не радуют. Но мы нашли уютный и недорогой ресторанчик и уже больше никуда не ходили. За одним исключением. В один из вечеров решили пообедать в ПиццаХат (да-да, той самой). Это был наш самый дорогой и, думаю не совру, самый ужасный ужин за поездку. Точнее, суп и напитки были вполне, но пицца… Мы еще долго вспоминали этот кошмар. Но отрицательный опыт тоже опыт.
Да, в Фатехпур Сикри мы тоже не поехали, потому что это оказалось слишком заморочено. Так что наша культурная программа ограничилась Тадж-Махалом, Фортом Агры и бесцельным шатанием по улочкам Агры в поисках любопытных кадров. Пожалуй, с последнего я и начну.

Вот такие «котики» в Индии:



Типичная картина на улицах:



Не менее типичная. Обратите внимание на канализацию. Она в Индии почти везде такая. Именно поэтому в сильный дождь она быстро выходит из «берегов» и это тот самый редкий случай, когда Индия начинает вызывать отвращение.



Но ради таких кадров можно простить ей многое:



А эту S.L. tea stall, мы каждый день наблюдали из окна ресторанчика, где обедали. Жизнь там кипела непрерывно и сюжеты были самые разные. Увы, все они остались только в памяти. Но само место достойно того, чтобы его сфотографировать. Опять же, ради той непередаваемой атмосферы индийских улиц.



Это несколько фото «вокруг» Тадж-Махала. Из зоны, куда транспорт не пускают и где особым шиком считается проехать на повозке, запряженной верблюдом. Однажды, когда мы обедали, мимо ресторана прошел целый караван верблюдов. Жаль не получилось сфотографировать, но зрелище незабываемое, конечно.

Агра одно из самых «обезьяних» мест в Индии:



Девушка после посещения Тадж-Махала, то ли потерялась, то ли растерялась:



А вот и сами «корабли пустыни», хороши, не правда ли?





Тадж-Махал я оставлю на десерт. А сразу после него мы отправились в Форт Агры. Еще в первой поездке мне он показался гораздо интересней Красного Форта в Дели и мы решили, что сходим сюда, а в Красный уже не пойдем.





Еще не отреставрированный купол:



Школьников туда водят, судя по всему, целыми классами. Особого энтузиазма на лицах не видно:



Еще немного архитектуры:



Вот такие чудесные попугайчики живут в Форте:



Из Форта в хорошую погоду видно Тадж-Махал. По красивой легенде, Шах-Джахан, построивший Тадж, был заточен в Форт своим сыном, откуда любовался своим творением. Беда в том, что заточен он был не в Форт Агры, в Красный Форт в Дели, откуда, по понятным причинам, Тадж не видно даже в хорошую погоду. 200 км. однако.



Немного внутренних зданий:



По Форту бегает бессчетное количество бурундуков. Даже что-то удалось поймать:






Дети, как всегда, радуют способностью выдумать забаву на пустом месте:





А с этим чудесным псом получилась целая история. Кроме того, что у него очаровательные разные глаза, он почему-то настойчиво пытался что-то откопать в одной из клумб Форта. Это тот самый момент, когда он устал и прилег в выкопанную только что ямку. Чтобы сделать фото, пришлось зайти на эту клумбу. Причем, в сравнении с тем беспределом, что учинил пес, мы были просто сама аккуратность. Ни одно растение не пострадало. Однако тут же к нам подошла какая-то баба в форме и настойчиво стала приглашать нас в офис для уплаты штрафа. Мы так же настойчиво предложили ей пойти в офис одной, что она в конце конов и сделала.

Но это того стоило. Пес просто красавчик. Посмотрите, сколько грации и достоинства у этой дворняги! Кстати, видно, что он около квадратного метра клумбы вспахал, как маленький трактор.





Как-то мало фотографий. Но, на мой взгляд, там правда ничего особенно интересного и не было. Да и в сети фотографий этих мест 100500. Так что я особо не усердствовал.


Ну и опять индиан стайл стрит-фото:










В ресторанчике, где мы каждый день обедали, была веранда на крыше. Но мы предпочитали обедать в зале на первом этаже, поскольку там был кондей.
Однако подняться на веранду ради красивого вида дело святое. Так что мы уже вплотную подобрались к главному действующему лицу Агры. Обратите внимание, что жизнь кипит не только на улицах города, но и на его крышах:



Ну а теперь то, ради чего стоит ехать в Индию вообще и в Агру в частности.

Про сам Тадж-Махал я ничего писать не буду. Вроде бы известнейшее место. Просто поделюсь тем, что получилось снять в этот раз. К слову, это мой третий визит в Тадж.
В этот раз нам, как мне сначала показалось, не повезло, мы попали туда в дождь. Но когда стал смотреть фото, понял, что как раз наоборот. Фотографии получилось, как минимум, необычными. Единственное, штатив туда пронести нельзя, а с рук на рассвете темновато. А580 для этих целей слабовата, конечно. Но чем богаты:

Если прийти к открытию, то есть шанс успеть сделать несколько фотографий без людей. Но это реально «успеть». Потому что обязательно какая-то часть «самых умных» проскочит вперед, чтобы первыми пробежаться по нему. Вот то, что успел снять:




Охраняют его военные, получился любопытный кадр:







И не только военные:



Потом мы быстро-быстро побежали в сам Тадж и я успел сделать еще несколько безлюдных фотографий с разных ракурсов. А вот цапли и обезьянки были очень в тему:











Чтобы оценить масштаб сооружения:



Знаменитая арабская вязь на стенах Таджа. Для тех, кто вдруг не знает, весь Тадж-Махал украшен сурами (стихами) из Корана:



Знаменитые минареты, которые построены с уклоном ОТ Тадж-Махала, чтобы в случае землетрясения не повредить основное здание.



Все еще наслаждаемся безлюдностью и дождливой свежестью:



Но люди потихоньку заполняют пространство, пока еще деликатно и даже можно сказать в тему:



Обезьян полно. Тоже любуются великолепным творением:



А для кого-то это всего лишь работа…



Народу уже слишком много и пора уходить:



Дождь усилился, народу уже просто неприлично, да и условия для съемки стали совсем тухлые. Так что прощальный кадр от входа и, до свидания, мокрая жемчужина Индии:



Нас ждет столица Индии, Дели. Очередной город контрастов и последняя точка в этом долгом путешествии.

До скорой встречи.

 

Запрещено. Но там, на мой взгляд, ничего интересного нет. Подозреваю, что после Дели я опять сделаю небольшой "бонус" из фото с телефона и прошлых поездок. Тогда учту ваше пожелание и выложу фото внутренностей Тадж-Махала

Глянул ваши темы. Подозреваю, что для вас будет уныло. Из Бангкока в Куала-Лумпур легко и дешево (особенно если поймать акцию) AirAsia можно долететь. А там уже заметно интересней, в Куала-Лумпур имею в виду.

А в Бангкоке интересны их многочисленные храмы, пагоды и ступы. Ну и те самые "контрасты". Современная часть уступает Сингапурам, Дубаям и прочим Шанхаям и Гонконгам.

 

Ну вот мы и добрались до столицы Индии Дели.
200 км. от Агры до Дели – плевое дело, особенно, после всего, что нам пришлось пережить в индийских поездах. Но и тут не обошлось без приключений. Поезд опоздал почти на 3 часа, и все это время пришлось торчать на перроне. Удовольствие сомнительное, особенно, когда невозможно узнать, на сколько же он все-таки опаздывает. Я уж молчу про то, что поезд должен был прибыть на станцию часов в 7 утра, так что мы еще и не выспались. Кстати, билеты пришлось опять покупать в агентстве, так как в кассе вокзала их «не было». Чем дольше находишься в Индии, тем спокойней воспринимаешь все эти мелкие пакости. Конечно, до близкого к нирване спокойствия индийцев нам было далеко, но мы упорно двигались в этом направлении и определенных результатов, безусловно, добились. Чтобы утром не бегать в поисках рикши, я договорился с водителем еще с вечера. Как правило, такие договоренности соблюдаются железно и за все время поездки водитель опоздал всего один раз – когда мы ехали с пляжа Отрес на автостанцию Сиануквиля (Камбоджа). В поезде, на удивление, народу было мало и, увидев в тамбуре слепого, который присел передохнуть и пересчитать выручку, я устроил маленькую фотосессию:







К сожалению, наш поезд прибывал не в Нью Дели, что было бы идеально, потому что главный бэкпэкерский район находится как раз напротив этого вокзала, а на бывший главный вокзал города – Низамуддин. Но, как подсказал всезнающий Гугл, между этими вокзалами ходит кондиционированный автобус, а стоимость билета смешная по сравнению с такси или тук-туком. Так что наше знакомство с городом началось с общественного транспорта. Ну и дополнительным бонусом было то, что автобус проехал через центр города, и я с удивлением увидел, что индийцы времени даром не теряли, и, за прошедшие с последнего визита 6 лет, город просто преобразился. Центр стал чистым, а дороги вполне годными. Правда, приехав на Мэйн Базар, я вздохнул с облегчением – там мало что изменилось.





Нас тут же подхватил какой-то хэлпер и привел в неплохой отель. Но, поскольку жить нам в Дели предстояло 8 дней, я решил поискать что-то получше. Потратил я на это часа два, но это того стоило. Нам удалось снять просто великолепный номер. Очень уютный, с двумя окнами, в новом отеле, на последнем этаже с верандой. Еще в Варанаси я каждый день стал следить за прогнозом погоды и с ужасом смотрел на цифры +40, которые нам предстояло пережить в Дели. Однако нам несказанно повезло – весна немного запоздала, так что когда мы приехали в Дели, температура была около 30, а ночью падала до 18. Только к самому отъезду днем стало 36-37, а ночью 24-26.

Поскольку силы и энтузиазм подходили к концу, культурная программа в Дели была сокращена до минимума, соответственно, фотографий будет не так уж и много. Зато, в отличие от дежурных делийских достопримечательностей, будет много обычного уличного трэша, который, надеюсь, поможет почувствовать атмосферу этого удивительного и многоликого города.
Если у нас медведи по улицам ходят только в фантазиях иностранцев, то в Дели с коровами все ок, ничуть не хуже любого другого города Индии:







А уж про обезьян и говорить не приходится. Для этих тварей что каменные, что обычные джунгли – все одно:















Ну и Киплинга и его Рикки-Тикки-Тави повод вспомнить был не раз. Даже удалось сфотографировать этого шустрого зверька – мангуста:





Ну и, конечно же, собаки.

Бодрствующие:



Спящие перед домом:



И в городском парке:




Парк (Lodhi Garden) достаточно приличный. До европейских, конечно, не дотягивает, но по индийским меркам очень даже!

Ну и посетители соответствующие. Ходячая реклама Ламборгини:




В парке есть пара древних (15-го века) гробниц. Эта называется Bara Gumbad:




Да, очень важная деталь. В этот парк (и дальше, разумеется), нас привела моя старая знакомая Лена, которую судьба и дела сердечные забросили в Индию, где она теперь и живет со своим, надеюсь, в скором времени супругом, Дебешем. Так что нам повезло побывать в местах, до которых обычные туристы редко добираются.
Собственно, после парка мы пошли обедать в одно такое место – ресторан какого-то пафосного бизнес-центра, в который и зайти не додумаешься:







Я был в Индии 4 раза, в общей сложности больше 5-и месяцев и, признаюсь, до сих пор открываю для себя новые блюда. Собственно, поэтому мы и пошли в этот ресторан. Лена узнала, что мы ни разу не ели Пани Пури Чат (надеюсь, не переврал название) и решила исправить эту оплошность. В итоге мы набрали еще чего-то абсолютно незнакомого и наелись до отвала.



Раз уж речь зашла о еде. Почти все время, что мы жили в Дели, мы ели в одном и том же месте – кафе в 20-и метрах от нашего отеля, с гордым названием Эверест. Индийская, непальская, тайская и европейская кухня. Причем, все очень вкусно и достаточно аутентично.

Том Ям:



А это традиционное индийское Тали. Лена и Дебеш пригласили нас в ресторан, где оно образцово-показательное. Это и правда впечатляет. В идеале ты пробуешь все, что тебе приносят, а потом заказываешь понравившееся в неограниченном количестве. Беда в том, что попробовав все по чуть-чуть, ничего больше уже не хочется. Подозреваю, что на это и рассчитано. Но это было вкусно и достаточно красиво. Правда мы так увлеклись, что когда я вспомнил про фотоаппарат, блюдо уже успело немного пострадать, так что чем богаты:



Сладости с серебряной фольгой (да, съедобной, ее часто добавляют в сладости) в старом Дели:




Дальше традиционный уличный трэш. Не знаю, как вы, а я испытываю восторг, глядя на эти фотографии. Мне сложно судить, позволяют ли они ощутить атмосферу, царящую на улицах города, но я очень старался:







Не перестаю удивляться их способности спать в любом месте. Продавец мороженого прилег прямо на рабочее место:



На следующий день мы пошли в мусульманский квартал, где, по словам Лены, уклад жизни мало изменился за прошедшие лет 100. Главная цель – экстатические суфийские песнопения, которые проходят на площади, между мечетью и усыпальницей какого-то их святого. Причем, площадь эта настолько глубоко затерялась в узких улочках, что я не уверен, что смогу ее найти еще раз. Да и Лене пришлось пару раз спрашивать, где это находится. Впечатления незабываемые. Хотя, концерт, на мой взгляд, в этот раз был не очень. Экстатичности не случилось. Но это дело непредсказуемое.

По дороге:



Девочки там не по годам суровые:



А на Мэйн Базаре дети полны позитива:



В один из дней даже получилось поймать рассвет. Фото из окна нашей гостиницы:



В каком-то из торговых центров. И Marks & Spencer на заднем плане, и чувак играет на рояле. Все достойно и вполне по-столичному. Так что можно оставить великодержавный шовинизм – индийцы тоже не пальцем сделаны:



А мы на метро отправились в Старый Дели. При входе в подземный переход – рабочие решили перекусить не отходя от рабочего места:



Вот такие жетончики нужны для входа (и выхода!) в метро:



А внутри все та же Индия – живая и непосредственная:





В Старом Дели зашли в Сикхский храм. Чтобы было понятно, сикхи это такие индуистские «протестанты». Это они постоянно ходят в тюрбанах и с кинжалом на поясе, так положено. Еще положено, точнее, НЕ положено брить бороду и стричься. И они, вот сюрприз, абсолютные монотеисты. А то у нас же все уверены, что в Индии сплошное многобожие. Это далеко не так.



Пока кто-то молится, основная масса местных, за импровизированной шторкой, подсчитывает барыши. Подозреваю, что накануне был какой-то праздник и денег пожертвовали, как бы помягче выразиться – до фига, так что в подсчетах принимают участие и стар и млад:






А на улицах другие богатства – вода!




Даже не знаю, что это. Просто лежит на улице, судя по всему, сохнет:



Ну разве это не прекрасно?



Просто импровизированное святилище на каком-то парапете, прямо на улице:



А подворотни - просто праздник. Где еще такое увидишь?





Дворы колодцы:



И всегдашние невероятные двери:



Что в Европе, что в Азии, человек труда исполнен достоинства. Посмотрите на этого чеканщика по меди! Ну не красавец ли? Вот не поворачивается язык назвать его пролетарием. Как мы умудрились утратить уважение к труду? Почему работать руками считается чем-то чуть ли не позорным? Печально это…



Улочки Старого Дели просто рай для фотографа:





И в центре она – Джама-Масджид – Соборная мечеть. Была заложена Шахом Джаханом – тем самым, что построил Тадж-Махал. Строительство закончено в 1656 году, это одна из крупнейших мечетей в мире, способная принять 25 тыс. молящихся.

Правда, посещение было немного омрачено непотребным поведением местных охранников.
Реальное скотство. Туда запрещено проносить фотоаппарат. Точнее, стоимость фотосъемки 300 рупий, что до фига, честно говоря (5$), а фоткать там особо нечего. Но засада в другом. Они телефон, в котором обязательно есть камера, тоже считают за фотоаппарат. И им плевать, что ты его не достанешь из сумки и даже выключишь, все равно требуют деньги. При том, что местные спокойно и бесплатно все фотографируют на глазах тех же охранников. Короче, проходить пришлось в буквальном смысле с боем. Надежда проявила характер и заехала одному из охранников, который пытался ее схватить. Мы потом посмотрели, все туристы безропотно отстегивают требуемую сумму.
Нехилый заработок. Причем, я не видел, чтобы давали билеты. Короче, во всех смыслах неприятный момент.




Забавно, что буквально напротив мечети находится квартал, где ремонтируют и продают запчасти к автомобилям и мотоциклам. Так что ухо там приходилось держать востро. Того и гляди заедут промеж глаз:



Но для фотографа там раздолье:







После мечети мы отправились в, возможно, самый известный ресторан Дели – Karim’s. Ему уже больше 100 лет, а славу ему сделала BBC, написав про него отзыв лет уж не знаю сколько назад, с тех пор этот ресторан стал культовым и обязательным местом посещения для туристов. Мы тоже не стали исключением, и первый раз за два месяца в Индии поели мяса. Ну, честно говоря, ничего особенного. Все-таки мясо в Индии готовят посредственно.

Обратный путь тоже порадовал обилием сюжетов.

Мои любимые:





А улицы в Старом Дели не просто полны народа, а, я бы сказал, плотно забиты им:





Но, несмотря на всю эту суету, кто-то спит, а кто-то спокойно попивает чай:



Богатые индианки – это что-то!



Тут еще более-менее свободно:



«Наших» сразу видно в толпе:



Чем дальше, тем плотней становилась толпа на улицах:



А здесь уже полный капец. В эту улочку еще и груженые рикши набились под завязку. Но, на удивление, весь этот муравейник копошится и даже куда-то движется. Ну и мы вместе с ним тоже:



И еще более удивительно, что в этой толпе постоянно попадаются торговцы едой и люди, не особо морочась, совмещают приятное с полезным:



Уже у самого входа в метро сидела очень стеснительная нищенка:



Когда мы добрались до входа, то поняли, что попали. Вся эта толпа тоже шла к метро. Так что в кассах была очередь на час, как нам показалось. Но Индия есть Индия. Если ты торопишься, то можно просто растолкать толпу локтями и купить билет без очереди. Как правило, никто на это внимания не обращает – это твоя карма. Сложность еще и в том, что при входе в метро надо пройти полный досмотр – не только багаж, но и личный. Так что там был второй этап расталкивания локтями жаждущих попасть внутрь. На все про все мы потратили минут 5-7 – и это круто, скажу я вам!

А в самом метро, напротив меня было вот такое чудо, ну как не сфотографировать?



И немножко сувениров Мэйн Базара, где мы дня три последовательно закупались всякой ерундой, которая в Москве стоит раз в 5 дороже. Специи, благовония, фрукты и сувениры друзьям – ох, тяжкий это труд, скажу я вам. Но и эту миссию мы успешно осилили.






А дальше такси, аэропорт и спокойный, дневной перелет турецкими авиалиниями, как я писал вначале, все было выше всяких похвал.

Но я не прощаюсь. Как и обещал, добавлю фото с телефона и прошлых поездок, а может быть, вспомню еще что-нибудь интересное, о чем забыл рассказать.