TRAVEL 5 месяцев по Юго-Восточной Азии и Индии

Спасибо всем за теплые слова!

Если честно, как попало. Просто узнаем, как проще и дешевле добраться. Где-то проще поездом, где-то автобусом. Цены сильно зависят от класса (это для поезда), разница может достигать 10 раз. Да и в автобусах сейчас наметились изменения. Появилось много современных, кондиционированных автобусов, которые и стоят заметно дороже. Но в целом, перемещения в Индии достаточно бюджетны. Я, кстати, никогда не летал внутренними авиалиниями. Вроде бы по слухам достаточно удобный и не супер дорогой способ, особенно, если заранее билет купить (но это как и везде). Повторю только то, что уже писал выше. Не пытайтесь объять необъятное. Индия огромная страна и невероятно разная. Лучше подольше оставайтесь в каждом месте, это позволит увидеть то, что не видят оголтелые туристы, которые за неделю умудряются по 5 мест посетить. Но тут уж, как говорится, каждому свое. Короче, если планируете достаточно долгую поездку, то наметьте несколько основных мест, куда обязательно хотите попасть, а в остальном положитесь на волю случая. Можете набросать примерный маршрут с датами и кинуть мне в личку, я постараюсь что-то посоветовать.


Ну что же, продолжу рассказ.

Так получилось, что в Коваламе мы окончательно расслабились и откровенно бездельничали, даже фотографировал я крайне мало. Поэтому, когда я обнаружил, что достойны быть обнародованными всего 12 фотографий, то мне пришла в голову мысль совместить несовместимое. Т.е. сегодня я расскажу сразу о двух местах, причем, прямо противоположных почти по всем пунктам.

Ковалам – возможно, самое туристическое место в Керале. Старейший пляж, очень развитая инфраструктура. Т.е. мало того, что Керала самый чистый, богатый и образованный штат, Ковалам еще и самое европейское место в Керале. А с другой стороны – достаточно древний и не очень крупный (около 1млн) по индийским меркам Мадурай. Это уже штат Тамилнад. Население штата, внимание – 72 млн. человек. Пол России, на минуточку! И почти треть из них живет за чертой бедности. Собственно, те, что живут выше этой черты, тоже по нашим меркам не богачи. По сравнению с Кералой, Тамилнад выглядит просто нищим, грязным и убогим. При всем этом, один из древнейших на планете народов, с богатейшей культурой, прекрасной поэзией и т.д. и т.п.
Тамильский язык по некоторым оценкам является древнейшим живым языком.

Вот такой анонс, а теперь в путь.


Напрямую из Варкалы до Ковалама добраться нельзя, так что рано утром мы проделали путь в два с половиной километра до автобусной остановки, которая находилась в аккурат напротив нашего любимого ресторанчика, сели в автобус, и через полтора часа въехали в столицу штата Тривандрум. На автостанции пересели в другой автобус и еще через полчаса были в Коваламе. Цен на билеты совсем не помню, но что-то типа 100 руп. За первый участок (50 км) и 15 за второй (10км). Вот реально не те суммы, чтобы их запоминать. Да и то, первый билет стоил так дорого, потому что был как раз новый, кондиционированный автобус. Кстати, до Ковалама тоже ходят два типа автобусов – новые и старые и цены в них отличаются раз в два.
Еще в Варкале Надежда начала мечтать об отеле с бассейном, поскольку волны в Керале (да и вообще в Индии) очень сильные и купаться в океане ей было не в радость. Покопались в интернете и поняли, что не наш бюджет.
В Коваламе несколько пляжей, они очень сильно отличаются. Самый старый и освоенный, где и кипит основная европейская жизнь – Лайтхаус, в честь маяка, украшающего южный мыс.

Вот он:




Мы прямиком отправились туда. И, о чудо, первый же хелпер предложил нам отель с бассейном всего за 10$. Правда, чудо оказалось не таким чудесным. Т.е. за 10 номера и правда были, но настолько убогие, что мы попросили что-то получше. После недолгих торгов мы поселились в очень неплохом номере, с небольшой верандой и всего за 13$.

Отель. Наш номер был ровно за желтым зонтиком, на первом этаже.




Собственно, бассейн нас и расслабил окончательно. Ходить куда-то по такой жаре было не в радость и мы почти не вылезали из него.



Бананы свешивались прямо над бассейном




Но понятно, что без закатов на океане никуда. Кстати, близость Ковалама к столице штата, сделала его очень привлекательным для местных, которые приезжают туда в больших количествах и за место на фоне заката еще надо было побороться! Потому что если не бороться, то будет что-то подобное:






На самом деле, все вокруг располагало к лени. Мне кажется, даже животный мир проникся этим настроением:





В один из последних дней мы побороли лень и дошли до одного из дальних пляжей, где полюбовались еще одним красивым закатом.





На закате пляж превращается в футбольное поле, где местная молодежь с упоением гоняет мяч.




А мы, сделав последнее фото, отправились домой, чтобы завтра поехать в Мадурай.





Несмотря на нашу лень, мы два раза ездили в Тривандрум. Совмещали приятное с полезным. Прогулки по городу и покупку билетов на поезд. Последнее оказалось делом непростым. С билетами был напряг и нам достался только слипер. Формально это практически наш плацкарт. Но в реальности это тот еще экстрим. Полок не две, а три, белья не дают, кругом грязь и вонь. Но самое главное, народу в эти вагоны набивается непредсказуемо. Т.е. ты можешь проснуться утром и обнаружить у себя на полке пару-тройку индийцев. Причем, они в упор не понимают твоего возмущения. У них это в порядке вещей. Так что порой, чтобы пройти в туалет, приходится идти в буквальном смысле по людям, поскольку все проходы тоже заняты. В этот раз нам более-менее повезло и аншлага не наблюдалось. Так что доехали мы вполне терпимо.
Хотя, ведь опять не обошлось без приключений. Выехали из Ковалама мы, как нам казалось, с большим запасом. Но в этот день в городе был какой-то фестиваль, причем женский. И в Тривандрум приехало, как нам сказали, около 100 тыс. женщин. Короче, автобус реально не мог въехать в город, колесил по каким-то подворотням, в надежде, что там эти женщин не будет, но не тут-то было! Они были везде! В итоге, мы вылезли из автобуса и полубегом, насколько позволяли огромные рюкзаки и толпа, помчались на вокзал. Успели! Но русский мат эти паломницы, думаю, изучили основательно.

Про вайфай в Мадурае, как оказалось, почти никто не слышал. Так что поиск отеля затянулся. Но, тем не менее, такой отель был найден.

Про встречу с моим старым знакомым, выпускником РУДН Ади, я уже коротко рассказал, а в остальном мы просто бродили по городу и фотографировали происходящее на улицах.
Да, еще одна неприятность поджидала нас. Близился праздник Холи – тот самый, подобие которого сейчас под именем «колорфест» начинает набирать популярность в России. И мы так подгадали, чтобы оказаться в этот праздник в Мадурае. В надежде, что получится оторваться, обсыпаться цветными красками и наделать кучу атмосферных фоток. Увы, как выяснилось, праздник этот на юге не празднуют. Жуткое разочарование. Не передать словами.

Ну что, в путь по пыльным и шумным улочкам Мадурая? Добро пожаловать в настоящую Индию!

Сон – это святое!



А вода – это жизнь!



Боги, боги, боги…



Для святилища не обязательно строить храм, достаточно любой подворотни. Особо внимательные могут рассмотреть бурундука над левой гирляндой



Ну как можно пройти мимо такого?



Поесть индийцы любят



А уж поспать… Где угодно и как угодно.



Улочка, ведущая к главной достопримечательности города – Храму Минакши.
Это один из самых больших и почитаемых храмов в Индии. Реально, город построен вокруг этого храма. И вся жизнь кипит вокруг него. Таких башен, что виднеется прямо по курсу, в этом храме аж 14 штук. Четыре главные высотой больше 50-и метров, на каждой около полутора тысяч фигур. Короче, зрелище достойное пера живопица, а вот с фотографиями не очень повезло. Дело в том, что раньше, тогровцы больших магазинов, стоящих вокруг храма, зазывали к себе людей и под предлогом полюбоваться храмом, навязывали свой товар. Однако, власти города запретили выходы на крышу и теперь сделать фото с башнями затруднительно. Из узких же улочек это сделать практически невозможно, слишком они большие.




Ну вот как-то так:



Ну и крупный план. Судя по трезубцу – Шива убивает какого-то очередного демона




А у стен храма жизнь идет своим чередом:



Опять же святилище – просто ниша в стене дома, который к тому же, ремонтируют. Но разве это помеха для совершения каждодневного ритуала?



Мечта любой женщины – магазин тканей. Оценили масштаб?




Уже почти ночью увидели забавную сцену, которая как нельзя лучше отражает жизнь Индии. Заранее прошу прощения за качество, было уже совсем темно.

Два индийца остановились, чтобы поболтать, а рядом два бычка затеяли потасовку. Все спокойно занимаются своими делами. Мужики болтают, бычки бодаются.




Немного другой ракурс. Обычное дело.



Все-таки, через минуту, мужики решили убрать скутер с дороги, опасаясь, что бычки его повредят – они слева, в углу кадра, продолжают свою беседу. Как и бычки продолжают свои разборки, а город живет своей жизнью. Забавно, что все это происходит прямо на проезжей части, да еще на фоне церкви.




А на следующий день мы отправились к небольшому храму, который находится в середине большого пруда. Сам храм ничего особенного из себя не представляет, а вот примерно 5 км. по улочкам Мадурая дорогого стоят. Да что я говорю – смотрим.

Листья бетеля. Из него делают т.н. «пан». Немного дурманящая хрень, которую жуют все подряд, периодически сплевывая огненно-красную слюну. Зрелище малоприятное. Но сами листья, подготовленные к продаже – произведение искусства!









Я, наверное, воздержусь от комментариев. Да и что тут комментировать?























Собственно, искомый храм. Как я и говорил – ничего особенного.



Зато вечером мы попали на службу в ближайшую церковь. Вот это было более чем интересно.






Вот такие два разных мира в одной стране.


А нас ждет удивительный и незабываемый, один из семи священных городов Индии – Рамешварам, находящийся на одноименном острове и живущий какой-то совершенно нереальной жизнью, даже по меркам Индии.

 

Спасибо! Если ныряешь, значит не зря я все это затеял.

Вот не знаю, что сказать про отзывчивость. Как, впрочем, и про любые другие их качества. Я больше скажу, если кто-то возьмется об этом рассуждать, то беги от этого человека куда подальше!

Во-первых, Индия - это другой мир. Абсолютно, тотально. 21 век, а они поголовно ходят в сари и лунги (на юге - точно, на севере уже "развратились"). Ну вот как если бы у нас люди ходили в косоворотках, сарафанах и прочих кокошниках. Плюс религиозная составляющая - они реально верующие, настолько, что порой оторопь берет. Потом касты - хотя они официально запрещены, в действительности они существуют и с этим считаются. Мы вообще не можем понять эту реальность. Это надо лет 150 отмотать назад, чтобы хоть примерно все это осознать - все это дворянство, духовенство и все связанные с этим отношения. Причем, расслоение общества колоссальное и не просто тупо финансово, как у нас, а реально есть аристократия, если вы понимаете, о чем я.
Т.е. про кого мы сейчас говорим? Про чандала (неприкасаемого), живущего в картонной коробке или про брахмана, наизусть знающего Веды?
Впрочем, как мне кажется, и того и другого европеец будет интересовать только в качестве жертвователя, не более.
Ну вот представьте себе, что Индиру Ганди, премьер-министра страны, не пустили в храм только потому, что она вышла замуж за парса, тем самым, утратив свою кастовую чистоту. Понятно, что времена меняются, устои рушатся, но надо понимать, что Индия до сих пор очень традиционное государство во всех смыслах.

Во-вторых, я вроде бы уже писал об этом, что когда мы говорим про Индию, мы как бы подразумеваем что-то единообразное и более-менее цельное, а это абсолютно не так. Тут нам чуть проще, реалии СССР еще не стерлись из памяти. Так вот Индия очень даже похожа на СССР своим национально-религиозным разнообразием. Вот представьте себе Прибалтику, Армению, Узбекистан и, для полноты картины, Бурятию - вот как об этом говорить в общих терминах?
Ну хотя бы в рамках той самой "отзывчивости"?

Не знаю, как в "Орел и Решка", не смотрел, но хорошо помню, как нам с другом пришлось убегать от града камней, обрушившегося на нас из ближайшей школы.
Школа граничила с территорией храма, где мы бродили. В одном месте насыпь была почти вровень с оградой. Из любопытства мы поднялись на нее и увидели школьный двор. Дети стали кричать: "Money, money", и тут же, почти без паузы, в нас полетели камни. Но я бы не придавал этому серьезного значения. Дети, есть дети. Один придурок кинул, может даже и не отдавая отчета, чем это может грозить, остальные поддержали - стадный инстинкт. Тем не менее, было жутковато - детей и, соответственно, камней, было много...

Я не помню проблем с фотографией. Причем, раньше они просто лезли в кадр. Для них было счастьем сфотографироваться с белым человеком. Сейчас очень часто подходят и просят сфотографироваться. Благо, фотоаппарат есть в каждом телефоне. Если соглашаешься - радуются неимоверно. Молодежь с удовольствием фотографирует европеек, тем более, те зачастую одеты так, что скорее раздеты. Причем, фотографируют как бы "незаметно", но настолько палятся, что выглядит это забавно.

Чтобы не плодить пустых сообщений, по горячим следам добавлю несколько фотографий из Мадурая образца 2007-го года. Снято на А100 +18-70, последние две на мыльницу Пентакс.

Свадьба. Обратите внимание на возраст жениха и невесты. Тоже к вопросу о другой культуре - детские браки для Индии норма и по сей день.

Свадебщики могут оценить инструмент коллеги




Несколько фотографий храма Минакши

Вот что-то подобное можно было снять в то время. Сейчас на крыши не пускают, к сожалению.



Немного интерьеров. Причем, мне повезло зайти в само святилище. Это получилось случайно и пока меня обнаружили и выперли оттуда, успел сделать несколько фото.






Наружный коридор, опоясывающий центральную часть храма со святилищем.



Когда шли обратно, этой кучи кирпичей уже не было. Женщины элегантно и абсолютно неторопливо, причем с какой-то чисто индийской грацией, все перетаскали куда-то в ближайшую подворотню. Кстати, я немного стеснялся, фотографируя их, но они, заметив, что их фотографируют, ничуть не смутились и даже попытались позировать.



А эту картину я снял на берегу того самого пруда, в середине которого стоит храм. В этот раз я тоже надеялся увидеть что-то подобное, но увы. Сейчас там фактически парк и везде торговцы всякими сладостями и мороженым. А тогда вдоль пруда на специальных растяжках красили и сушили шелковые нити. К сожалению, такой Индии становится все меньше и меньше.

 

Рамешварам.

Город на одноименном острове, все еще в штате Тамилнад.
Именно отсюда Рама (тот самый, который Харе Кришна, Харе Рама) отправился на Шри-Ланку, чтобы спасти свою жену Ситу от страшного демона Раваны.
Ну и именно здесь он установил для почитания Шива-Лингам (символ Шивы, которому поклоняются шиваиты), который и сделал это место одним из самых главных мест паломничества в Индии. Ну чтобы было понятно, Рамешварам называют Варанаси юга и без паломничества сюда паломничество в Варанаси считается неполным. Короче, это два главных места паломничества для почитателей Шивы. Ну и поскольку главным действующим лицом эпоса Рамаяны был Рама, а он считается аватарой Вишну, то и для почитателей Вишну. Если вдруг кто не знает, то Шива и Вишну два главных божества индуизма и, собственно, основная масса индусов поклоняется именно им. Мне кажется, эту тарабарщину понять невозможно, но я постарался написать кратко и внятно. Прошу прощения, если не очень получилось.
Да, так вот, в центре города, практически на берегу океана, стоит главный храм города – Раманатхасвами. Храм, кроме абстрактной святости, обладает вполне осязаемыми достоинствами. Во-первых, 22-я источниками, омовение в которых, конечно же, очищает от всех грехов. Несмотря на компактное расположение, вода во всех них отличается на вкус. Во-вторых, самым длинным коридором в мировой архитектуре. Общая длина храмового коридора 1219 метров, самого длинного прямого участка 230 метров. Поскольку вдоль всего коридора стоят почти 4-х метровые резные колонны из гранита и те самые Шива-Лингамы – зрелище завораживающее. Именно поэтому я не выкладываю фотографии. Сам я там не шпионил, а в интернете фотографии не передают всей грандиозности сооружения. На самом деле, коридор этот очень похож на тот, что я выкладывал в предыдущем сообщении, про храм Минакши, только больше.
Нам в 2007-м году очень повезло. Мы шли уже поздно вечером мимо главного входа и вдруг обнаружли, что храм открыт и никого нет. Не воспользоваться такой счастливой случайностью было просто преступно. И прогулка по фактически ночному храму, в полном одиночестве, по коридору более километра длинной, в окружении почти живых колонн и Шива-Лингамов, уж поверьте, врезалась в память лучше любой фотографии. Когда мы прошли примерно две трети пути, вдруг услышали странное позвякивание – ну вот прям мультик «Кентервильское привидение», только, блин, это был не мультик… Поборов страх, пошли дальше, оказалось, что в нише коридора стоял храмовый слон, который мерно покачивался, и цепь, которой он был прикован к столбу, в такт покачиваниям позвякивала. Кстати, зрелище покачивающегося слона в полумраке храма тоже, знаете ли, вызывает благоговейный трепет. Потом мы смекнули, что храм могут и закрыть, а провести ночь на каменном полу, рядом со слоном, не самая радостная перспектива, так что последнюю треть пути преодолели почти бегом.

Кстати, вот и этот слон, правда, образца 2009-го. Это канун того самого, главного шиваитского праздника – Махашиваратри (о котором я писал в рассказе про Муннар). Мы там провели дней 5 и каждый день было шествие со слонами, музыкантами и колесницами. Это самый канун праздника, когда все было максимально празднично и наряды слонов, и размеры колесниц, и громкость музыки.






А это в обычный день, все сильно скромней, но все равно атмосфера соответствующая



Чем еще примечателен Рамешварам.
Уникальным, 2-х километровым мостом имени Индиры Ганди, которому недавно исполнилось 100 лет. Его называли инженерным чудом света. Это был первый морской и самый крупный мост в Индии. Его оригинальное название Памбам Бридж.

Фотка у меня сохранилась только такая, но что есть. Масштаб оценить можно:




Ну и самое, на мой взгляд, интересное на этом острове – коса, которая тянется в сторону Шри-Ланки, и которую называют Dead End of India. Коса эта километров 20-25 длинной, в середине есть деревушка Данушкоди (до нее можно доехать на автобусе), а дальше уже просто песчаная полоска шириной от 300 до 100 метров и длиной около 12 км. Слева Бенгальский залив, справа Индийский океан. Честно говоря, тоже слов не хватит, чтобы описать уникальность этого места. Но тут мне опять придется включать старперство и сетовать, что все скатилось в «сраное говно». Если раньше, до конца косы можно было дойти только пешком, то со временем (а паломников, как я уже говорил, стало на порядок больше) в районе Данушкоди устроили какое-то «святое» место, теперь там куча сувенирных лавок, а уже оттуда минибасами возят людей до самого конца. Короче, убили всю атмосферу этого места напрочь.

Но чтобы передать хотя бы отчасти то, что было в 2007-м, вот пара фоток. Конечно, после всяких Мальдив, Кариб, да и даже Тайланда, все это выглядит достаточно скромно - и песок не такой белоснежный, как казалось раньше, и вода не такая бирюзовая, но вкупе с уникальностью места, впечатление все равно осталось яркое.





Но вернемся в наши дни.

Добрались мы до Рамешварама на поезде. Это стало возможно совсем недавно. Дело в том, что в 1964-м году прошел разрушительный ураган, который уничтожил и город, на месте которого теперь рыбацкая деревня Данушкоди, и железную дорогу. Т.е. еще в 2009-м приходилось больше 4-х часов трястись в автобусе. Хотя, как я уже писал, индийские поезда тоже тот еще аттракцион, вот вам немного их очарования:












Это за одну станцию до Рамешварама, сразу за Памбам Бридж. Индия во всей красе.



Конечно же, сразу по приезде, мы отправились на косу. Нам очень повезло, видимо, недавно был шторм, и на берег выбросило много всякой всячины: рыбок, крабов, веточки кораллов, ракушки - реально dead end. Рюкзаки наши сильно потяжелели.












А это развалины старого города. Народ тут суеверный, после того урагана больше ничего долговременного не строят. Только хижины из пальмовых листьев. Хотя, сейчас туда прокладывают дорогу. Так что суеверия суевериями, а цивилизация берет свое. Это строительство тоже сильно разрушило атмосферу места.




Это, кстати, остатки церкви



Вот так они тут и живут, в этом удивительном месте, между двумя морями-океанами.





Это же место немного с другого ракурса (фото 2007-го года), можно увидеть, как за прошедшие 8 лет "усохли" деревья:





Дальше мы отправились на побережье Бенгальского залива, где по моим воспоминаниям были самые красивые ракушки. Но и по дороге было много красивых кадров












На удивление, женщина составила нам конкуренцию и тоже активно собирала ракушки. К счастью, хватило всем







А вот так теперь выглядит, девственно чистый когда-то, песок. Это все следы минибасов с толпами паломников, жаждущих увидеть край света. Прогулялись бы они, как раньше, 10 км. под палящим солнцем, вот был бы им край света, пижоны:




Вот тут хорошо видно, что слева и справа вода, а впереди узкая полоска песка. Это примерно за 3-4 километра до конца косы. А на переднем плане Шива-Лингам. Правда выглядит довольно-таки сиротливо, без следов поклонения. Но это было в 2007-м, может сейчас все изменилось. Мы в этот раз до этого места не дошли. Т.е. из примерно 10-и км. до самого конца, мы прошли примерно половину. Да и этого хватило, если честно. Дальше уже ничего красивого нет, это чисто спортивный интерес, но теперь его убили шныряющие туда-сюда минибасы. Согласитесь, глупо идти пешком, когда мимо тебя едут автобусы, а на автобусе ехать еще более глупо. Хотя, индийцы едут толпами. Чего не сделаешь ради очередного селфи.







На обратном пути поохотился за волнами на фоне заката, вот что получилось:







Собственно, на этом наше пребывание в Рамешвараме и закончилось, потому что на утро Надежду свалила какая-то инфекция, температура была 40, и следующие три дня она провалялась в номере, а я пытался отправить ее в больничку, что почти удалось и покупал билеты по дальнейшему маршруту, что было делом непростым. Потому что ушло на это 5 (!!!) походов на вокзал и еще поиск агентства, потому что билеты Ченнай-Варанаси просто так купить было невозможно. К счастью, в агентствах есть какая-то своя бронь и с небольшой переплатой удалось урвать два билета в 2АС класс. Дело в том, что ехать было почти 40 часов и хотелось сделать это с комфортом. А второй кондиционированный класс, это практически максимум, который доступен в Индии. Первый класс встречается очень редко. По крайне мере, в тех поездах, что я ездил, я ни разу не видел вагонов первого класса, а ездил я по Индии очень много. Если все вместе собрать, то больше 10-и дней в индийских поездах точно прожил.

Но еще несколько слов про Рамешварам.

Во-первых, на самой косе мы встретили странных ребят. Кажется, один был из Канады. Они крутились вокруг какого-то шатра и рядом были разложены культовые предметы. Они сказали, что изучают местную культуру, я даже подумал, что это какие-то молодые ученые. Но когда мы вечером возвращались, увидели, что они там изучают. Хороводы вокруг костра с непрерывным бормотанием «ом». Причем, народу там было человек 30-40 и все белые. Судя по куче рюкзаков, народ настроился чудить всю ночь. Зрелище не для слабонервных.

Во-вторых, именно там, вдали от городской засветки, мы впервые в жизни увидели Млечный путь. До этого я всегда думал, что это можно только сфотографировать хитрым образом, а тут такое… Короче, из-за одного этого можно было терпеть чумовую дорогу, очень скудную пищу (это отдельная история, которую я, пожалуй, не буду рассказывать), болезни и жуткую вонь, которая преследуют тебя почти все время (ну не справляется город с наплывом людей).

Уж не знаю, какое впечатление об этом месте сложилось у вас после моего рассказа, но хочу сказать, что съездить туда стоит однозначно. Я был там уже три раза и не исключаю, что побываю еще. При всем этом, все три раза были омрачены болезнями и проблемами. Место и правда необычное.

До встречи в одном из самых нетипичных для Индии месте – бывшей французской колонии Пудучерри, он же Пондичерри. И еще более удивительном городе будущего – Ауровиле, который даже по масштабам планеты потянет на эксклюзив.

 

Я вас, наверное, удивлю, но нет, не были.

Не знаю, как в других штатах (городах), но в Рамешвараме больница хорошая, недавно отремонтировали. Когда пришлось обратиться туда первый раз и после всего спросил, сколько я должен за лечение, на меня посмотрели со смесью недоумения и сожаления и гордо сказали, что это гавермент хоспитал!
Вот такие чудеса индийской медицины.

Почему почти? Потому что пойти в больничку я ее уговорил, предварительно туда сходив и все узнав, а вот дальше опять индийское раздолбайство включилось. Никто не сказал, что лаборатория закрывается в 13:00. И пока мы туда добрались, пока посидели в очереди (недолго, к слову), пока доктор сделала осмотр и выписала все анализы, лаборатория как раз и закрылась. А потом нам уже уезжать надо было, да и Надежду все это сильно расстроило. Короче, все очень похоже на Россию.

Честно говоря, ни с кем на эту тему не общался. Но одно могу сказать точно, проблемы были только в Рамешвараме и Варанаси, причем, все разы, что я там был. Никаких выводов делать не буду, но учитывая, что это два главных паломнических города для шиваитов, задумаешься
С другой стороны, это и два самых чумовых места, в духовном смысле. Погреть пупки на пляже, конечно, клево. Но это, надо сказать, совсем другая Индия.
Она, как я уже не раз говорил, очень разная. А человек так устроен, что он, зачастую, видит только то, что хочет видеть. Или что готов увидеть, что чуть более высокий уровень открытости.

 

И вам спасибо за добрые слова.

Рассказ ваш, конечно, потряс. Но, как мне кажется, это достаточно хорошо вписывается в нынешнюю картину - Вьетнам учится зарабатывать на туристах. Пока это выглядит немного дико. Похоже, они почувствовали, что денег у вас много и решили приложить все усилия, чтобы их стало меньше.



Немного нарушу свой анонс – про Ауровиль сегодня не буду рассказывать, а то и так много получилось.

Пудучерри, он же Пондичерри, он же Пондишери, он же Путтучерри. Столица Французской Индии. Да, да, есть и такая Индия! Точнее была до 1954г., теперь это просто союзная территория, но удивительным образом сохранившая французский шарм. Центр города пропитан французским духом насквозь – названия улиц и ресторанов, церкви и книжные магазины, старое кладбище с памятником Жанне д’Арк, консульство Франции, наконец – все здесь напоминает о временах, когда Пудучерри был французской колонией.
Забавно, что очень много зданий в центре города принадлежат Конгрегации Клюнийских Сестёр Святого Иосифа – это и госпиталь и несколько школ, и сама церковь Святого Иосифа. Для нас это было особенно приятно, поскольку с Клюни у нас связано много воспоминаний. Я немного рассказывал об этом городке в одной из своих тем.
Но еще больше зданий принадлежат Ашраму Шри Ауробиндо. Здания эти выкрашены в одинаковый серый цвет и из-за их количества эта часть города называется «Белый город».
Т.е. уже понятно, что сам Шри Ауробиндо и его ближайшая сподвижница Мать (Мирра Альфасса) жили именно тут, здесь же они и основали т.н. «Интегральную йогу», а позже Мать основала еще и город будущего – Ауровиль, о котором я расскажу в следующий раз.
Здесь же разворачиваются события романа «Жизнь Пи» Янна Мартела, а одноименный фильм частично снимался в Пудучерри.
Даже этого краткого набора фактов достаточно, чтобы оценить насколько это уникальный город.

Дорога была долгой, прямых поездов из Рамешварама до Пудучерри нет, так что пришлось делать пересадку в Виллупураме. Поиск жилья тоже затянулся. Поначалу мы поселились в очень неплохом хоумстее, старом доме с большой террасой. Но сама комната была уж слишком маленькой и на следующий день мы переехали в другое место.
Это были самые царские условия за всю нашу поездку. Двухкомнатный номер в уютном гэстхаусе, который занимал верхний этаж большого дома, прямо у набережной, как раз в «Белом городе». Два кондиционера (в каждой комнате), кухня и выход на крышу, откуда открывался потрясающий вид на город и море. Короче, после Рамешварама нам показалось, что мы попали в другую страну, собственно, это было недалеко от истины.

Вот так мы завтракали почти каждый день, на крыше нашего отеля, наслаждаясь прекрасными видами:





Но на этом наше везение не закончилось. В первый же день мы заглянули в очень уютный ресторанчик, и пока я изучал меню, Надежда взяла со стойки рекламный буклет и обнаружила, что в этом ресторане есть что-то типа бизнес-ланча (к слову, в меню об этом не было ни слова). Кстати, наш новый шикарный отель она тоже нашла в этом буклете. Кто бы мог подумать.
Так что всю неделю мы обедали только тут. К счастью, меню было весьма разнообразным, а от индийской кухни мы уже немного утомились, так что все было кстати.
Выглядело это вот так, поверьте, для Индии это очень круто!



Десерт тоже входил в ланч.



Ну чтобы было понятно, вот так готовят обычную индийскую еду, как говорится, почувствуйте разницу:




Я опять решил не соблюдать хронологию, потому что большую часть времени мы просто бродили по городу и наслаждались его атмосферой. Поэтому разбил фотки тематически: люди, город, животные, граффити. Мне кажется, это тот самый случай, когда фотографии все расскажут лучше меня:






Мне кажется, одной этой фотографии достаточно, чтобы проникнуться духом Индии.
Абсолютно непостановочная фотография, но каждая деталь настолько на своем месте, что в это трудно поверить.






Не менее характерная фотография





Да, если вы думаете, что во Французской Индии не играют в Петанк, то вы ошибаетесь!




А к таким кадрам вы уже должны были привыкнуть. А если еще нет, то придется это сделать, потому что их будет еще много:



Вот, пожалуйста, еще один в «нирване». Я старался сохранять таблички с названиями улиц – это же просто песня. Мы, к примеру, жили между улицей Ромена Роллана и Дюма, на Базар-Сейнт-Лорейн. А это Авеню Губерта.



А это улица Маленького Канала. Канал там реально есть, его даже немного видно






То, как индийцы живут на улицах, всегда вызывает удивление. Вот такой тихий, семейный отдых.






Дети, конечно, само очарование:










Умение спать в любом месте прививается с раннего возраста:



Как, впрочем, и умение трудиться:



Без аскетов и Индия не Индия!



«Сильные, независимые» женщины есть и там:



Сапожник в своей мастерской:



Одна из самых любимых фотографий. Набережная. Полицейские в Пудучерри тоже с французским акцентом:



Специально будешь ловить и не поймаешь: монашка и табличка «улица Епископа»:










Охранник на стройке:






А какие в домах двери – произведение искусства:








Вроде как самый большой памятник Махатме Ганди в Индии:









Немножко растительности:





Вот такой очаровательный почтовый ящик:



А это церковь Святого Сердца Иисуса. Точнее даже не церковь, а малая базилика. Это особый статус, который присваивается Папой. К примеру, в России есть только одна малая базилика, в Питере.



Индийцы, конечно, в своем репертуаре. У них даже христианство с налетом индуизма. Это я про цветочные гирлянды:



А во дворе базилики стоят клетки с попугайчиками:



Ну и в смысле живности Пудучерри ничем от любого другого индийского города не отличается:












Не мог не сделать подборку граффити:





















Да, ко всему прочему, в Пудучерри полно маленьких пекарен, где можно купить круассаны или французский багет, очень много кофеен и даже есть неплохой, а по индийским меркам шикарный, магазинчик со спиртным, в котором можно найти пару десятков наименований вина. А еще один сюрприз ожидал нас в фирменном сувенирном магазине ашрама Шри Ауробиндо. Магазин оформлен в лучших индийских традициях – почти музей, к тому же расположен он прямо на набережной. Но при этом там были самые низкие цены, которые только можно было представить. В итоге, наши рюкзаки в очередной раз потяжелели.

 

Ауровиль.

В свою первую серьезную поездку по Индии, а двигались мы тогда в противоположном направлении (и в итоге проехали мимо), мысль посетить даже не Пудучерри, а именно Ауровиль была. Но уже даже не помню кто сбил нас с толку, рассказав, что это место тусовки всяких шизотериков, да еще наличие там (в Пудучерри) ашрама сыграло свою роль. Я тогда даже не уточнил, какой именно, у меня в принципе аллергия на подобные аттракционы «для белых».
И, как показала эта поездка, очень зря.

Про Пудучерри я уже рассказал, настала очередь Ауровиля.

Если раньше для путешественника была проблема с добычей информации, особенно в рунете, то теперь, казалось бы, никаких проблем нет – выбирай на вкус. Однако в случае Ауровиля это оказалось не совсем так. Информации про это место не так уж и много, и она какая-то странная. По крайней мере, всего моего опыта не хватило, чтобы сразу понять, что это за место и с чем его едят

Ну вот смотрите:

На сайте auroville.ru (вроде как официальный сайт) в разделе «Вкратце об Ауровиле» читаем:

«Что такое Ауровиль
Ауровиль – это всемирный город с населением до 50 000 человек со всего мира».

Круто, да? «Скидки до 70%!!!» Вся фишка в этом «до», мы же опытные потребители, Фурсенко же не зря старался!

Открываем вики (как бы к ней не относились, но тут она говорит чистую правду!)

«Планируется, что в Ауровиле будет жить пятьдесят тысяч человек (пока сходится). По состоянию на 2014 год число жителей составляет 2333 человека. Жители Ауровиля являются гражданами 45 стран, число граждан Индии составляет 999».

Нехило, да? Реальное число жителей чуть больше 1000 человек. Уж простите, что я не считаю индийцев, они тут практически местные.
Читаем дальше вики:

«Аурови́ль («город рассвета») — международный город на юге Индии, основанный в 1968 году и развивающийся под эгидой ЮНЕСКО. Город расположен в штате Тамилнад рядом с городом Пудучерри. По заявлению основателя города Мирры Альфассы город должен стать экспериментом по созданию интернационального общества людей, живущих вне политики и религиозных предпочтений».

Звучит круто, но на сайте Ауровиля это выглядит еще более пафосно:

«Ауровиль стремится стать всемирным городом, в котором люди всех стран могли бы жить в мире и постоянно возрастающей гармонии, выше любых религиозных, политических и национальных различий».

Согласитесь, «вне» и «выше», несколько разные вещи. Ну почти как «до 50 тыс.»

«Цель Ауровиля – реализовать человеческое единство»

Ну тут нет вопросов, могу только пожелать удачи!


Еще интересная информация из вики:

«В соответствии с актом правительства Индии Ауровиль находится под контролем правительственной организации «Auroville Foundation». Формально эта организация является собственником жилых домов Ауровиля»

От себя скажу, что не только формально, но и реально. Т.е. вы можете приехать в Ауровиль, стать его гражданином, построить там дом для себя/своей семьи, но принадлежать вам ни дом ни земля не будут! И это не шутки.

Но это еще не все чудеса.

Когда мы решили туда поехать и спросили, как добраться до Ауровиля, нам радостно показали местный автобус и сказали, что он идет туда.

Тут надо сделать маленькое отступление. Помните, как мы прокололись с Варкалой и приехали не в нее, а в Каламбалам?

Вот будете в Индии, имейте в виду, что если между двумя пунтами нет прямого сообщения, то вам не моргнув глазом, назовут ближайшее место к нужному вам и скажут, что это оно самое. Собственно, в этом есть определенная логика. Но логика логикой, а когда вас высаживают хрен знает где и делают неопределенный жест рукой в нужном вам направлении, вместо логики вступают в силу эмоции.

Так получилось и с Ауровилем. Высадили нас километрах в 5-и от него, а реально даже дальше. Но что такое 7 км. для бэкпэкера? А тут еще и школьный автобус подвернулся очень удачно.
Но надо сказать, что когда вы ожидаете увидеть «город будущего», а не видите ровным счетом ничего, то первоначальные подозрения только усиливаются. Друзья, там, в большинстве случаев, даже нормальных дорог нет. Обычная красная глина. Собственно, как и в любой другой Индии, без всякого будущего.
Тем не менее, достаточно бодро мы вышли на смотровую площадку, с которой видно главную «святыню» Ауровиля – Матримандир
Опять позволю себе процитировать вики:

«Главная достопримечательность Ауровиля — Матримандир, здание для медитации и практики йоги. Матримандир не относится к какой-либо религии. Здесь не проводятся какие-либо организованные церемонии.
Матримандир представляет собой сферу, покрытую дисками, поверхность которых облицована золотыми пластинами. Матримандир был построен под руководством французского архитектора Роже Анже по планам, составленным Миррой Альфассой».

Собственно, вот так это выглядит:



Во-первых, было немного обидно, что внутрь ни фига не пускают. Что туда надо записываться за несколько дней. Тогда в составе «экскурсии» вам расскажут про Ауровиль, покажут ролик и уже потом пустят в святая святых.
Во-вторых, позволю себе возразить, что там не проводятся какие-либо организованные церемонии. Проводятся и, я бы не сказал, что они «вне» или «выше» религии.
Ну если под религией понимать христианство, то да, наверное. А так, вполне себе в духе нью эйдж – медитации, общие собрания у костра и прочие радости «внерелигиозных» людей.

Это, кстати, недалеко от офиса, где выдают пропуски на посещение. Место очень ухоженное. Много кафешек и магазинов с самым разнообразным товаром. Здесь уже немного похоже на «будущее». Но надо иметь в виду, что в какой-нибудь Европе это будущее настало уже лет, даже не знаю сколько, назад.




Да, так вот. Не помню уже в который раз, мне придется сказать стандартную фразу, что нам повезло, но это и правда так. По дороге мы встретили соотечественников, один из которых оказлся гражданином Ауровиля. И он любезно пригласил нас помедитировать в Матримандире. Правда не сию секунду, а через два дня, в определенное время, когда туда ходят сами жители Ауровиля. Каждый из них может привести с собой трех гостей. Т.е. к его подруге добавились и мы. Согласитесь, большей удачи и пожелать нельзя. Экскурсия от жителя Ауровиля, в неформальной обстановке, причем с посещением не только Матримандира, но и одного из районов, где живут ауровильцы и волонтеры ну и рассказ обо всех тонкостях жизни, работы и досуга в этом городе.

Но это будет чуть позже, а для начала великолепные виды по дороге обратно.
Имейте в виду, что это все снято буквально вокруг Ауровиля, в самой непосредственной близости от «города будущего»

Ничего не напоминает? Вот уж блеск и нищета во всей красе. С одной стороны золотые диски Матримандира, а с другой – соломенные крыши местных трущоб.

Вот вам и «реализация единства человечества»





Я вроде бы не акцентировал на этом внимание, но индийцы очень любят перед своими домами мелом рисовать разные узоры. Тут это выглядит достаточно скромно, а вот на следующей фотографии уже практически искусство. Кстати, делают они это настолько быстро и ловко, что просто диву даешься.



Это, кстати, в Пудучерри. В окрестностях Ауровиля все сильно проще.



А детям все в радость. Всегда счастливые



Итак, не воспользоваться таким приглашением было бы преступлением, поэтому мы взяли напрокат скутер и отправились покорять Ауровиль. Удивительно, но это был мой первый опыт вождения в Индии. А Пудучерри, надо сказать, по части трафика один из самых жутких городов. Не в смысле плотности движения, а именно манеры вождения, уж очень она агрессивная. Поэтому к тому времени, как мы выбрались из города, седых волос у меня точно прибавилось. Но иначе никак. Во-первых, как вы уже поняли, добираться туда сложно, а во-вторых, экскурсия предполагала перемещения по Ауровилю, а это достаточно большие расстояния. Так что выбора у нас не было. Ну можно было, конечно, нанять тук-тук, но это и дорого (они там ушлые) и не так роматнично.

Немного понервничали, ожидая нашего «экскурсовода». Было бы обидно, если бы он не пришел. Но все обошлось, и мы отправились в Ауровиль.
К сожалению, ничего внутрь проносить нельзя, так что моих фотографий не будет.

Чтобы не парить вас ссылками на сайт (а кому надо и так найдет все необходимое), я из интернета пару фоток возьму, для полноты картины.
Снаружи вы уже поняли, как он выглядит, а вот внутри все еще интересней.
В реальности он огромный, просто обычно его видят издалека и это обманывает.
Вход



Внутри выдают белоснежные носочки и по спиральной лестнице поднимаешься во внутренний зал. Там свежо, прохладно, очень чисто и … Не знаю, мне он показался слишком «стерильным».
Лестница:



«В верхней полусфере находится просторный внутренний зал, совершенно белый, облицованный белым мрамором и застланный белым ковром. Солнечный свет, отраженный системой зеркал, управляемых электроникой, проходит через отверстие в верхней полусфере и падает на кристалл, который освещает с помощью этого света весь зал.
Самое главное — это игра солнца в центре. Потому что эта игра становится символом — символом будущих реализаций».

А вот как это выглядит:




Сама медитация длится полчаса, если не ошибаюсь. Там легко выпасть из времени. Ну и все эти пляски света на кристалле в центре сделаны весьма достойно. Впечатляет.

Все-таки дам ссылку, тут очень неплохие фотографии Матримандира, посмотрите, сооружение реально грандиозное, я бы даже сказал, инопланетно-фантастическое.


Вокруг Матримандира есть еще 12 лепестков «лотоса» и в каждом еще отдельный зал для медитаций. Они уже тематические: счастье, разум, процветание и т.д.

Под всем этим великолепием, т.е. непосредственно под Матримандиром, находятся резервуары для сбора воды. Честно говоря, уже не помню, но там чуть ли не на год-два запасы можно сделать.

Вот еще интересное место, тоже "вне" религий. Там периодически собираются все жители, у костра. Понятно, что костер обычный, это же все не религиозное мероприятие. Чисто погреться.



Ну и по рассказам нашего нового знакомого, национальные различия тоже не особо преодолены. Рулят всем французы, это понятно. Местные, в силу обилия (их около трети населения города) и на правах хозяев тоже пытаются хороводить. Остальные погоды не делают.
По его словам наших ценят за хорошее техническое образование. Та самая электроника Матримандира на плечах русских. Короче, наши там вполне конкурентоспособны.

А мы отправились в гости к жителям Ауровиля. То ли мы устали, то ли жара сыграла свое черное дело, но почему-то я мало фотографировал.

На первом этаже дома была небольшая выставка. Хотя название вполне солидное - центр искусств:



Там выставлены работы жителей Ауровиля:







А это предполагаемый план города. Кстати, я начинаю понимать, почему это "город будущего". Что ни возьми - в будущем. Забавно.



Домик в котором живут волонтеры. Тема интересная. Собственно, волонтерство, как правило, первый шаг к гражданству. Правда, судя по мизерному количеству граждан, второй шаг делают очень немногие.
Но с точки зрения удобств, живут очень неплохо. По меркам Индии так тем более.



Ну и финальный кадр - Матримандир с крыши жилого дома.

Сам дом вполне современный. Квартиры очень неплохие, я бы даже сказал стильные. Вполне европейские.



Прошу прощения за, быть может, излишний стеб. Но после того, как меня тут обвинили в рекламе секты, я уже не знаю, чего ожидать от здешней публики.
Ну т.е. я писал про общину с которой у РПЦ хорошие, дружеские отношения и имеются все необходимые благословения и это посчитали сектой.

Исходя из этой логики, Ауровиль не просто секта, а суровая тоталитарная секта!

Но я надеюсь, что благоразумие возобладает.

 

Вы про Ауровиль или вообще про Индию?

Если все же про Ауровиль, то там все сложно. Формально денег в Ауровиле нет.

Вот так они пытаются это реализовать (информация с оф. сайта):

«Каковы инвестиционные возможности в Ауровиле?

Здесь нет частной собственности на землю, дома и бизнес. Ауровильцы постоянно инвестируют деньги в коллективную собственность на землю, строительство домов и развитие бизнеса. Люди, основывающие бизнес или присоединяющиеся к существующим предприятиям, могут ожидать, что, если бизнес успешен, то они смогут вести более современный стиль жизни в рамках определенных неформальных норм. Однако следует понимать, что работа в Ауровиле это не средство для зарабатывания на жизнь, но служение божественному».

Кстати, обратите внимание на «служение божественному». Если, конечно, о «божественном» у костерка потрындеть, это одно, а если ему «служить», то уже поневоле «вне» религии сложно остаться. Разве что вне привычной, уже известной, но все равно же придется «изобретать велосипед» - т.е. что-то свое, которое, говоря современным академическим языком, будет называться «новым религиозным движением».

Сначала я хотел объединить Ауровиль и следующий пункт нашего путешествия – Махабалипурам, но поразмыслив, решил отказаться от этой идеи. Такого явного контраста, как между европейским курортом Ковалам и 100% индийским городом Мадураем я не увидел, а притягивать этот контраст за уши мне показалось неуместным. Это же не диплом/диссертация, в конце концов, вот они, в большинстве своем, пишутся именно по такому принципу. В области гуманитарных наук, разумеется.
Однако наше пребывание в Махабалипураме было столь скоротечным, что на полноценный рассказ это вряд ли потянет. Да и фотографий оттуда набралось совсем немного. Причем, фотографии эти тоже своеобразны. Только на одной можно внятно разглядеть одну из главных достопримечательностей Махабалипурама – Прибрежный храм. А ведь Махабалипурам, тогда еще носивший название Мамаллапурам, был главным портом государства Паллавов и памятников архитектуры там видимо-невидимо! Ходят легенды, что их часть лежит под водой в непосредственной близости от берега. В 2004-м году во время сильнейшего цунами, часть этих богатств на некоторое время показалась из воды, правда так же быстро скрылась, захватив с собой заодно и знаменитый Прибрежный храм, который впоследствии восстановили. Короче, любителям всяких архитектурных излишеств есть где разгуляться. Особенно, если не жалко отваливать за вход сумму, в 10 раз большую, чем это делают местные. Не буду врать, нам было жалко. Тем более, что большинство достопримечательностей хорошо видно и бесплатно, через невысокую оградку.
Да, пока я собирался с мыслями, наш коллега net_daemon успел смотаться в Махабалипурам, написать отчет и выложить его на форуме. Я в таком темпе жить не умею, так что снимаю шляпу и с удовольствием отправляю интересующихся к нему тему, там много того, чего я не фотографировал.


Ну и в самый последний момент я вдруг вспомнил, что в далеком 2007-м году я уже был здесь, и тогда достопримечательностям повезло больше. Так что я решил, что уместно будет добавить немного фотографий из той поездки. Причем, в этот раз без старперства, потому что никаких особых изменений за прошедшие годы не случилось. Ну да, отелей стало больше и они подорожали, туристов (местных, конечно же), тоже – это общая тенденция. Но в целом, городок остался таким же, как и был. Даже, на удивление, остались живы несколько культовых ресторанчиков, которые я помнил с прошлой поездки, и в которые мы с удовольствием сходили. И, что самое главное, абсолютно не разочаровались! Согласитесь, это приятный сюрприз!

В таком формате, как мне показалось, рассказ будет выглядеть вполне цельным, но судить вам. Критика, как всегда приветствуется, а то что-то опять все затихли.

Ну что, в путь?

Добрались мы до места на обычном автобусе. Поиск отеля много времени не занял. Случайно услышав русскую речь, я спросил у молодых девушек совета и, о чудо, одна из них, как оказалось, жила и работала в очень неплохом и, главное, недорогом отельчике, куда она нас и пристроила за смешные для этого места 10$. Бонусом шла шикарная веранда, которая по стечению обстоятельств была в полном нашем распоряжении.
Забавно, что сзади отеля была узкая улочка, где вовсю кипела обычная индийская жизнь. И чтобы увидеть ее, достаточно было просто подняться на крышу.
Вот один из кадров, сделанных оттуда. Цвета в Индии это что-то! Кстати, обратите внимание, что несмотря на явную бедность, все вокруг чистенько и опрятно, как улица и дома, так и сами индийцы. В руке у мамаши расческа, которой она долго и старательно причесывала ребенка. Милота!



Конечно же, на закат мы отправились к океану. А там обычная жизнь обычных рыбаков.
Какие храмы? Что вы! Вот правда жизни:



Восточное побережье, однако. Солнышко садится не в океан, а в город:





Ну как не залюбоваться этой простотой и красотой? Посмотрите на их лица, позы. Обратите внимание на задний план, где тоже видны люди. Я очень надеюсь, что эти фотогрфии передают ту самую атмосферу, о которой я уже столько раз писал.
Шанти, шанти, шанти.
А цвета – просто непрерывный праздник:









Когда видишь, как они обращаются с рыбой и мясом, поневоле становишься вегетарианцем, а вдалеке можно увидеть Прибрежный храм:





А вот и он сам, красив, что тут еще скажешь.



Ну и он же с закатным солнышком:



Честно говоря, не знаю, кому этот памятник – какой-то новодел. Но сочетание показалось любопытным: маяк, памятник, вездесущие вороны, закатное солнце и всегдашняя помойка внизу…



К вопросу о чувстве прекрасного у индийцев. Наш отель, судя по всему, принадлежал христианам и каждый раз, когда мы поднимались по лестнице, я видел эту картину (иконой у меня это язык не поворачивается назвать). Быть может, помните открытки, которые при разном угле зрения, показывали разное изображение? Вот тут та же тема – Иисус Христос и Богородица. В определенный момент у Девы Марии появлялись усы, борода и третий глаз. А у меня, соответственно, седые волосы…



Ну а теперь добро пожаловать в год 2007-й

Знаменитый и, если не ошибаюсь, самый большой в мире барельеф – Нисхождение Ганги. 27 метров длиной и 9 метров высотой.

Вот бы я умел так красиво описывать всякую хрень Не могу не процитировать:

«Непревзойденным шедевром средневекового индийского искусства является грандиозный рельеф «Нисхождение Ганга». Его длина составляет 27 м, высота — 9 м. Высеченный из розоватого гранита, расположенный прямо под открытым небом, на главной площади комплекса, он, судя по всему, был предназначен для массовых празднеств и ритуалов.

Центром рельефа является расщелина, из которой во время торжественных церемоний через специально устроенную систему водопадов низвергались потоки воды, символизирующие священные воды Ганга. Вода, необходимая для благополучия жителей тропической страны, служит объектом общего поклонения. К ней устремлены многочисленные фигуры живых существ, изображенные на монументальном рельефе. Единый порыв объединил представителей «верхних» и «нижних» сфер мира. Все устремляются к воде: небесные существа — дэвы, божественные музыканты — гандхарвы; духи воды — громадные, извивающиеся змеи-наги; жрецы-брахманы и мудрецы; знатные вельможи в нарядных одеждах; монахи-аскеты и простые миряне, держащие в руках и несущие за плечами сосуды для воды; животные и птицы. В огромной многофигурной панораме, переполненной огромным количеством всевозможных живых существ, небесное соседствует с земным, мифическое переплетается с реальным. Под фигурами летящих небесных существ, дэвов и гандхарвов, возвышаются монументальные, почти в натуральную величину фигуры слонов и слонят, выполненные с необыкновенным реализмом. Здесь же присутствуют чисто бытовые сценки: жрецы-аскеты молятся у стен небольшого святилища, женщины доят буйволиц. Всю композицию как бы освящает бог Шива, фигура которого изображена слева от расщелины.

Рельеф «Нисхождение Ганга» в Махабалипураме сыграл огромную роль в искусстве Индии и соседних стран. Его мотивы отчетливо прослеживаются во многих индийских постройках, в рельефах индонезийского Боробудура и храмов Центральной Явы и Цейлона».



А если забраться наверх, то можно увидеть много интересного. Кстати, это круто, что вот так запросто можно залезть на эту скалу и, по сути, побродить прямо по памятнику, входящему в наследине ЮНЕСКО:



А если спуститься в другую сторону, то можно увидеть огромный пруд с лотосами и бабочками, на которых мы немного поохотились:



Какой-то храм, который видно с барельефа:



Еще одна из достопримечательностей Махабалипурама – Храм Панча Рата – пять колесниц. Их фишка в том, что все пять относятся к разным архитектурным стилям. Простите, но у меня есть только две:





Зверушка тоже решила полюбоваться закатом:



А эта занята более прозаическим делом:



Многочисленные козы очень удачно дополняют и без того красивый пейзаж:




Закат, опять же с той самой горы, где находится барельеф и куча пещерных храмов. Удивительно, что вход туда до сих пор бесплатный. Вот этого я никак не ожидал.







Еще одна достопримечательность на той же самой горе. Излюбленное место для фотографий. Где-то читал, что англичане пытались столкнуть этот камень, но безуспешно.



А это исторический момент, который нам удалось увидеть и заснять. Махабалипурам славится своими резчиками по камню. Там была целая улица мастерских, которую решили снести, чтобы построить новую трассу. Вот как раз момент этого сноса.
Мне запомнился еще один сюжет, который тоже ярко характеризует жизнь местной бедноты. Сносили не только мастерские, приходилось спиливать и деревья. И вот когда дерево падало, на него тут же набрасывалась толпа местных с пилами и топорами и истерично дербанили его на части. Причем, один мог пилить толстую ветку прямо у стовла, а в метре ее же пилил уже другой человек. Т.е. первому доставался достаточно скромный улов. Но все это происходило в таком ажиотаже, что вряд ли кто-то задумывался о таких мелочах.



Пока воздержусь от анонса, у меня возникли сомнения, но продолжение непременно будет!

 

Спасибо, что нашли время написать слова поддержки! А то мне все время кажется, что уже никто и не читает.


Друзья, прошу прощения, я опять выбился из графика. По идее мы уже должны уезжать из Варанаси, но я посмотрел имеющиеся фотографии, и у меня возникла мысль подвести итог Южной Индии.
Причем, гулять так гулять, я собрал фотографии с телефона и старых поездок и решил пару слов написать про культовое место, в котором мы в этот раз не были, но оно по-своему примечательно – самая южная точка Индии, мыс Каньякумари.

Итак, в путь! По уже знакомым и не очень местам.



Сперва вернемся в Эрнакулам, это материковая часть городской агломерации. Если помните, мы жили в Кочине, который расположен на полуострове и разбросанных вокруг него островах, а в Эрнакулам мы ездили на пароме. На моей памяти, паром – это чуть ли единственное, что не подорожало за последние 8 (!) лет. В Эрнакуламе построили новый причал и вполне современный пассажирский порт, а вот в Кочине ничего не меняется и это не может не радовать.

Касса при входе на причал:



Я упоминал о самой большой христианской общине Индии, которая находится в Кочине-Эрнакуламе. Поверьте, приехав туда и побродив по городу, вы скорее подумаете, что находитесь в христианской стране, нежели в экзотической Индии, столько там церквей самых разных толков. Вот только малая их часть.

Церковь Франциска Ассизского в виде ковчега.









Снаружи храма, в стене, вот такая мраморная икона. Икона Божией Матери «Страстная». Редкий случай классической иконографии, разве что венец (корона) элемент присущий западной традиции:



Церковь апостола Фомы:



Его скульптура на колокольне:



Тоже необычная архитектура. Если кто не разглядел, на фасаде надпись PAX – МИР.



Вообще, архитектурные изыски индийцев можно сравнить только с Польшей, где увидев самое чудное и невообразимое здание, можно быть уверенным, что это церковь.


Даже в таком крупном городе мужчины верны национальной одежде. Юг Индии в этом смысле консервативен:



Южноиндийская кухня. Своеобразная и для многих неприемлемая. Сам не сразу проникся. Передо мной доса – блинчик (ага, гигантский) из рисовой муки со всегдашними «подливами» – овощной, кокосовой и еще какой-то, уже не помню. На переднем плане один из вкуснейших индийских хлебов – паратха, а левей – шахи панир. Панир – это то, что можно брать смело почти в любом виде. Максимальный российский аналог панира – адыгейский сыр. А уж что они с ним делают, диву даешься. Не думаю, что я попробовал все блюда из панира, которые есть в Индии. Но, к слову, шахи панир – мое любимое.





Дальше немного о путешествии по знаменитым каналам Кералы – бэквотерсам.

Вот такое устройство было у капитана нашего кораблика. Горлышко от пластиковой бутылки, на резинке прикрепленное к динамику телефона – и можно всю дорогу слушать музыку и горлопанить песни, что они с помощником и делали.




Все идет в дело! Из пластиковых мешков получаются прекрасные паруса, а лодка под завязку набита землей со дна каналов. Об этом я тоже уже писал.



Если помните, приехав в Колам и не найдя нормального отеля мы с приключениями отправились в Варкалу.
Посмотрите на этот отель: современный, чистый, очень дорогой, но при вопросе о вайфай на меня посмотрели такими глазами, что я поспешил ретироваться:



Да, в 2007-м вайфай и для нас был роскошью, поэтому в Коламе мы тогда останавливались.
С приключениями (почему-то нас не хотели туда пускать, хотя в Лонли было написано, что это возможно) поднялись на маяк, откуда увидели вдалеке церковь, к которой и отправились:



Городок абсолютно не туристический и прогулка по его закоулкам была особым приключением. В церкви к нам подошел местный и, узнав, что мы из России, почти без акцента сказал: Ельцин, водка! Стало грустно…







Даже удалось подняться на колокольню, но вид с маяка все равно был лучше:



Наш дальнейший путь лежал в Варкалу, захотелось поделиться зверушками. Понятно, что соревноваться с местными профи глупо, но для меня тогда эти кадры, снятые на только что купленную А100 и заказанный на ebay 70-210/3.5-4.5, были просто верхом совершенства:











Ковалам. Если не забыли, главный пляж Ковалама назван в честь маяка – Лайтхаус бич.
На этот маяк тоже можно подняться.

Сам пляж:



Вид в другую сторону, где виден небольшой пляжик, с которого мы снимали закат в один из последних дней:




Самый дальний мыс, на котором стоят две мечети:



В той стороне расположена рыбацкая деревня и когда мы пошли туда в надежде купить что-то по дешевке на фиш маркете, то удалось увидеть очень красивый закат:



Деревня эта разбита на две части – христианскую и мусульманскую. Увидев вдалеке церковь, решили дойти и до нее. Вот это было потрясение. Вся деревня молилась! Я не знаю, что это был за день, может какой-то праздник, но люди кучками сидели во дворах и в домах и молились. В самой церкви народу почти не было, но те немногие прихожане, что были внутри, тоже молились, причем, вслух. Обратите внимание на архитектуру (Гауди отдыхает) и попытайтесь представить все описанное.
Это одно из самых сильных впечатлений, что у меня было в Индии.



Если помните, из Ковалама мы ездили в столицу штата Керала – Тривандрум. Внутри нового автобуса – это тот, что подороже и с кондиционером:



В Тривандруме много интересного. Но жемчужина, это, конечно, храм Падманабхасвами.
К величайшему сожалению, все мои попытки попасть внутрь не увенчались успехом.
Никакие ссылки на принадлежность к традиции не прокатили. Нужен был документ, которого у меня, конечно же, не было.

А внутри много интересного.
Божество внутри храма представляет собой Вишну, возлежащего на Ананта-шеше (это такой змей). Это довольно внушительная фигура длиной 5,5 метров, построенная из 10008 Шалаграма-шил (камушки), и покрытая золотом и драгоценными камнями.

Если не ошибаюсь, храму 2600 лет, но в нынешнем виде он существует меньше 300 лет.

Ну и еще одна деталь, сделавшая этот храм знаменитым:

В июле 2011 года в храме был обнаружен один из крупнейших кладов в истории человечества, оцениваемый в 22 млрд $. Предполагается, что сокровища на протяжении тысячелетия складировали в храме многие поколения правителей Траванкора. При вскрытии тайника присутствовал сын последнего махараджи. Богатствами сопоставимого масштаба в Индии может похвалиться только дворец Джай Сингха II в Джайпуре.

Для тех, кто слабо знаком с индийской храмовой архитектурой, хочу заметить, что то, что вы видите на фото, называется гопурам. Это не собственно храм, это вход в храм. Точнее, надвратная башня. Но так уж сложилось, что это самое эффектное место в индийских (преимущественно южноиндийских) храмах и, зачастую, единственно доступное для фото:



От Тривандрума до самой южной точки Индии – Каньякумари, чуть больше 80-и км.

Место суетливое, таковым оно было даже 8 лет назад. Но когда я бегло погуглил, то понял, что мои рассказы об увеличившемся потоке туристов абсолютно точно не преувеличение.

Такого кошмара я не мог себе представить в страшном сне, а это 2011-й год:




Как я уже сказал, это самая южная точка Индии и там можно увидеть, как солнышко встает из-за моря и садится в море – а это особый понт, ради которого туда и едут. Собственно, на фото выше люди встречают рассвет и это 5 утра. На небольших островках в океане находится мемориал известного философа и общественного деятеля Свами Вивекананды, которого можно назвать одним из первых идеологов нью-эйдж, поскольку еще в позапрошлом веке он полагал, что:
«Бог один, отличаются лишь его имена, — утверждал он. — Одни называют его Аллахом, другие — Богом, кто-то Брахманом, кто-то Кали, кто-то — Рамой, Хари, Иисусом, Буддой».

И огромный памятник тамильскому поэту Тируваллувару. Личности во многом легендарной, но от этого не менее известной и почитаемой. Да и сам памятник заслуживает внимания. Высота вместе с постаментом 40 метров, он просто сложен из камней в соответствии с древним строительным искусством Васту, при этом пережил цунами 2005-го года.

Вот мемориал и памятник днем и на закате:





Закат. Самые отважные встречают его в океане. Зрелище не для слабонервных:





Пока пристраивали штатив, подсветку выключили. Кто бы мог подумать…
Успели сфотографировать только мемориал Вивекананды:



Хотя бы тут подсветку не выключали, это католическая церковь, вид с крыши нашего отеля:



Она же, уже на рассвете:



Вот на таком кораблике можно отправиться на экскурсию. Удивило, что это было редкое место такого масштаба, где цена для местных и иностранцев была одинаковой. Причем, какой-то смешной, типа 20 рупий.



Народу не так уж и много. То, что я увидел на нынешних фотках в сети – просто апокалипсис! Вики пишет, что городок посещают около 2-х миллионов туристов. С учетом высокого сезона, это не меньше 10-и тыс человек в день. Для такого крошечного места это и правда многовато.








Про храм Минакши в Мадурае не забыли? Вот так он выглядел в 2009-м году, во время реставрации, которая длилась несколько лет. Печальное зрелище, учитывая, что это главная достопримечательность города. Кстати, тогда еще пускали на крыши магазинов.



Рамешварам.

Вот так делаются узоры перед входом:





Сила и мощь!



Красавцы



Наш отель в Рамешвараме. По нему можно в очередной раз оценить чувство прекрасного у индийцев. Ну и богатые индусы – это что-то:







Тем не менее, каждый вечер персонал укладывался спать прямо на ресепшн.
Да, в отеле круглые сутки звучали записи молитв. Я спокойно к этому отношусь, а Надежду, особенно учитывая ее тогдашнее здоровье, это сильно возмущало. Но это Рамешварам, ничего не поделаешь.



Куда же без подобных кадров. Это визитная карточка Индии:




Противоугонка?



А это, как я понимаю, разбогатевшие маргиналы. Т.е. деньги уже есть, а вкус взять не откуда. Сравните их с холеными мужчинами в холле отеля – небо и земля.



2009-й был годом реставраций. Рамешварам тоже постигла эта участь. Фото с крыши отеля, строительство которого не прекращается ни на минуту.



На жд станции в Виллупурам, в ожидании поезда в Пудучерри, как он ходит на этих ногах, не представляю:



Цены на еду. Все аутентично и недорого.



Наш первый хоумстей в Пудучерри. Там было круто, жаль сама комната убогая. Это гостиная, неприметная дверь справа от шкафа вход в комнату:



Махабалипурам

Что-то из серии «современное искусство»:



А это вполне традиционное, но без особого почтения



А вот дети искусство ценят и любят:



Я часто упоминал локал басы. Вот так мы ехали из Махабалипурама в Ченнай. Если вдруг непонятно, фотография сделана изнутри автобуса, а вот люди висят гроздьями снаружи:




В Мадурае есть знаменитый цветочный рынок. Но почему-то он показался мне скучным и убогим. А вот ничем не примечательный рынок в Бангалоре (правда это уже штат Карнатака), порадовал неимоверно, поэтому я подумал, что и этим фотографиям найдется тут место:










А у нас остался единственный город перед долгой дорогой на север – Ченнай. Из всех крупных городов, этот для меня стоит особняком. Он олицетворяет собой весь ужас, грязь и нищету, которыми так славится Индия. Одна южная оконечность знаменитого (вроде как второго по длине в мире) 12-и км. пляжа чего стоит. Это просто стихийное поселение людей, без каких-либо «удобств». Зрелище ужасающее, как и зловоние распространяемое этим местом. Парадокс в том, что находится это место буквально в сотне метров от жемчужины Ченная – Собора Святого Фомы. Где находятся мощи апостола.

Пляж Ченная



Собор Святого Фомы






Оказались там во время свадьбы, заботливые индийцы выдали мне смесь, которой я и «почтил» молодоженов к радости всех присутствующих:



Этот храм находится рядом с Собором



Обычная улочка Ченная, на пути к одному из главных и древнейших храмов города – Капалеесварар



В Ченнае есть сад Теософского общества, где растет знаменитый Баньян, у меня была идея фикс, увидеть его. Обидно, что потратили кучу времени, а зрелище разочаровало. Центральный ствол давно умер, поэтому, несмотря на рекламу:
«В саду также есть 450-летнее дерево баньян, известное среди местных как Adyar aala maram, чьи корни занимают около 60 000 кв. метров», ничего особенного это дерево (скорее набор из сотен деревьев) из себя не представляет. Т.е. если не знать, то можно вообще пройти мимо и не обратить внимания.

А на утро мы погрузились в поезд и отправились в знаменитый Варанаси.

Вот в таких фирменных стаканчиках продают теперь масала-чай в поездах.



Место отдыха проводника. Да, в Индии проводник достаточно бесправное существо.
На заднем плане виднеется туалет. В каждом вагоне аж 4 туалета, по два с каждой стороны. Один в западном стиле (как на фото), другой в восточном – дырка в полу. Плюс умывальник в тамбуре (в туалете само собой). Учитывая отсутствие санитарных зон, ситуацию, когда в туалет стоит очередь представить очень сложно. Лично я ни разу не столкнулся с этим обычным для России явлением.



Обычный вид из окна, точнее из тамбура. Окна в вагонах с кондиционером не открываются и они прилично тонированы. Зато тамбуры индийских поездов – праздник. Можно открыть дверь, сесть на пол свесив ножки и наслаждаться пробегающими мимо пейзажами.




До скорой встречи в самом, наверное, известном городе Индии - Варанаси!