TRAVEL Путешествие по Транссибу: от Томска до Владивостока

Хочу немного рассказать о нашей семейной поездке по Транссибу.

Вкратце: 16 дней, 7 часовых поясов, 12,5 часов на самолете, 5 часов на автобусе, 4 с половиной суток на поезде... Два самолета, один междугородний автобус, 6 поездов, 1 катер, 6 гостиниц.

Идея осуществить такую поездку смутно зрела уже давно, но пресекалась сразу: долго, дорого, трудно... Этим летом планировали уехать всей семьей куда-нибудь дней на 10. Рассматривали Европу: дикий берег Испании, горы Франции, да и на острова Бретани очень хотелось. Никак не могли выбрать окончательно. И совершенно неожиданно и очень нелогично решили — а поехали по Транссибу! Да, сложно. Много переездов, плохие гостиницы, плохие поезда, мало информации в интернете (в отличие от той же Европы). Да, дорого. Большие расстояния и, соответственно, высокие цены на транспорт. Но все же рискнули...

Идея была проехать весь Транссиб, все 9288 км на поезде от Москвы до Владивостока, с остановками в некоторых городах. Стали выбирать города. Все города до Урала решили пропустить, т.к. либо уже бывали в них, либо еще побываем, поскольку рядом. С некоторым сожалением удалили из списка Екатеринбург, не хватало времени. Решили ехать на поезде сразу до Новосибирска. Поняли, что надо включить Томск, хотя он расположен в стороне от Транссиба, но пропустить его было невозможно. Потом Красноярск, Иркутск, Слюдянка, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск... Проблема была в том, что после Читы поезд едет по очень пустынным местам, где на протяжении двух суток нет ни одного интересного города, а ехать больше двух суток на поезде нам не очень хотелось. Изучая расписания поездов, поняли, что не вписывается Чита, и решили Читу пропустить, а Новосибирск и Хабаровск посмотреть поверхностно, оставив на них часов по 6–7. Все равно времени не хватало. В некоторых местах надо было остановиться больше, чем на одну ночь. Например, на Байкале надо побыть минимум два дня. В Улан-Удэ съездить в буддийский монастырь за городом. В Красноярске посмотреть столбы и ГЭС. И первую часть поездки на поезде мы заменили самолетом прямо до Томска (в результате сэкономили не только время, но и деньги).

Поездка получилась на удивление душевной и гармоничной. Мы поехали всей семьей (что бывает не так часто), снимали квартиры вместо гостиниц, вчетвером занимали целое купе. Заранее покупали билеты на поезда (за 45 суток). Чтобы не запутаться в часовых поясах и учитывая, что на РЖД время указывается московское, я нарисовала такую вот табличку-календарь, с разбивкой по датам и часам, куда вписывала города, гостиницы и поезда. Эта табличка мне очень упростила планирование.



Что еще сказать? Получилось всё прекрасно, всё понравилось. Каждый город интересен по-своему. Кому-то из нас больше понравился Томск, кому-то Иркутск, кому-то Красноярск. И всем нам очень понравился Владивосток. Ну, и природа, конечно: тайга, степи и сопки, красноярские столбы, реки (Томь, Обь, Енисей, Ангара, Селенга, Амур), Байкал, Тихий океан, острова Японского моря...

 

Два дня в Томске

С Томска началась наша поездка по Транссибу. До Томска мы летели на самолете. Понравился томский аэропорт: маленькое летное поле, взлетно-посадочная полоса буквально посреди леса, вдоль рулежной дорожки полевые цветы.

В Томске мне больше всего хотелось посмотреть деревянную архитектуру. Там сохранились целые улицы и кварталы с деревянными домами и потрясающими кружевами наличников и домовой резьбы. За многими зданиями ухаживают, на многих висят таблички «памятник архитектуры» разного уровня (федереального, регионального значения). Многие отлично отреставрированы. Если кому интересны именно наличники, то их можно посмотреть либо здесь: Томские кружева, либо на сайте у Ивана Хафизова Путеводитель по резным деревянным наличникам. Я составляла наши маршруты по фотографиям в интернете, гугл-панорамам (желтый человечек!), по записям ЖЖ-пользователя volos-t и по советам на сайте Винского. В результате получилась такая карта: Томск.

Наш бессменный штурман Паша вел нас по навигатору заранее приготовленным маршрутом и казалось, что весь город состоит из прекрасных домов с шикарной резьбой.



Город очень понравился не только этим. Мы жили в центре города в окружении кучи томских вузов. Много молодежи, симпатичные интеллигентные лица, чистые улицы. Водители не всегда охотно пропускали на нерегулируемых переходах, но в целом показались вежливыми (не сравнить с иркутскими и красноярскими). Один раз, когда я фотографировала какой-то дом через дорогу недалеко от светофора, один водитель остановился намного ближе светофора, чтобы не загородить мне дом. Было очень приятно.

Первый день мы были немного уставшими от ночного перелета и ошалевшими от смены часового пояса (Томск +3 часа от Москвы), а во второй день, идя по улице, я поймала себя на мысли: «А мне нравится этот город!» Мне нравилось там находиться, просто гулять, есть сибирские блины, смотреть прикольные памятники, любоваться рекой и белоснежными березками, деревянными кружевами, аккуратными улицами и симпатичными либо монументальными каменными зданиями в центре города.















Немного красивых наличников.















Почтовые ящики, наряду с окнами, меня тоже всегда интересуют почему-то...









Чтобы вы не подумали, что в городе везде такая разруха, вот кусочек улицы Ленина:



Я не ставила себе целью сделать репортаж о городе. Про него много где можно почитать и посмотреть картинки. Можно было выложить фотографии прекрасных знаменитых томских домов («дом с драконами», «дом с жар-птицами», «дом с шатром», в Томске много потрясающе красивого деревянного модерна), можно было показать набережную реки Томь и так впечатлившую меня березовую рощу на берегу (но которую мы так и не сняли в светлое время суток)... Но оставила только эти фотографии на память о мимолетном посещении симпатичного города в поездке по Транссибу.

 

Мы не очень любим размеренный отдых, не любим валяться на пляже. Точнее сказать, не привыкли. Дети — геологи (одна уже магистр, вторая студентка), со школы привыкли к походной жизни и очень любят походы, особенно горные. Тут как раз отдых получился очень ненапряжным, я потом еще буду писать об этом. Несмотря на большое количество перемещений. Получилось очень гармонично по физической и эмоциональной нагрузке. Намного сложнее была наша предыдущая поездка: Пешком по винной дороге Эльзаса.

 

Неудачный день в Красноярске

Из Томска на автобусе мы поехали в Новосибирск. Ехать 5 часов, автобусы уходят каждый час. Автовокзал Томска находится рядом в ж/д вокзалом. Кстати железнодорожный вокзал Томска самый чистый из всех, что я видела. Красота как в театре. Занавески, люстры, сверкающий пол.

В Новосибирске мы провели несколько часов. Город большой, шумный, много людей, машин, пробки. Обь, набережная, метро, театр оперы и балета, архитектура скучная советская, в центре есть несколько отреставрированных деревянных домов, но смотрятся они там чужеродно в отличие от Томска, Иркутска и Улан-Удэ. Без фотографий.

От Новосибирска до Красноярска ночь на поезде. С Красноярском немного не повезло. Во-первых, с гостиницей. Во-вторых, не повезло с погодой. Судя по прогнозу сайта, который ошибается довольно редко, во второй половине дня ожидался ливень и мы торопились до дождя посмотреть хоть часть запланированного. По Томску мы уже знали, что погода в Сибири непредсказуемая, и даже если с утра на небе ни облачка и жесткое палящее солнце, то после обеда запросто может быть ливень.

Едва заселившись и позавтракав, поехали на Столбы. Про Столбы, конечно, все знают, что это природный заповедник фактически в черте города (указатель границы города находится внутри заповедника). Про него пишут очень много, туда приезжают скалолазы и просто любители природы со всей страны и из-за границы. Из-за сжатого формата нашей поездки мы поехали не на Центральные Столбы, которые намного интереснее, а в Такмаковский скальный район. Туда удобно добираться: на автобусе 37 до фанпарка "Бобровый лог", потом наверх на канатно-кресельной дороге.





Там есть смотровые площадки, эко-тропа, несколько ухоженных тропинок, размеченные маршруты, куча стендов с картами и указатели. А также таблички со страшными предупреждениями:







Нижняя, как мне кажется, в большей степени приучает народ всегда убирать за собой мусор.

Мы провели там несколько часов, прогулялись по прекрасному лесу...



Побывали на нескольких смотровых площадках, забрались на какую-то скалу, было очень здорово, но фотографии мне не нравятся: свет был очень скучный.

Вид на центральные столбы









Скала Такмак и Ермак





По канатной дороге спустились обратно в фанпарк, оттуда поехали на Красноярскую ГЭС. Думаю, на ГЭС интересно съездить во время сброса воды. А так... Плотина как плотина. Большая. Огромная... С ГЭС мы еще успели заехать на смотровую площадку "Царь-рыба", но там уже был настоящий ливень.

Это мост напротив плотины:



Да, как добраться до ГЭС. Нам советовали в фанпарке сесть на 37 автобус, доехать до станции Енисей, а там пересесть на автобус 109 либо маршрутка 106, 106а (отправление каждые 10 мин). Но местные жители в автобусе посоветовали нам доехать до Предмостной площади и садиться в нужную маршрутку там, на конечной остановке. Так и сделали. Доехали на 106 маршрутке до Дивногорска, на автостанции Дивногорска взяли такси до ГЭС. Таксисты знают, чего от них хотят, везут сначала на плотину, а потом провозят по мосту, проход по которому вроде охраняемый, но туристов пускают пофотографировать. После водитель нас еще отвез на смотровую площадку "Царь-рыба", откуда мы в ливень полюбовались на виды, которые очень красивы в хорошую погоду: изгиб Енисея, берега, покрытые хвойными лесами, волны сопок.

На следующий день нам пришлось выписаться из гостиницы утром (привет совковому сервису отеля!), мы оставили вещи в офисе отеля и пошли гулять в дождь. Водители ужасные (хуже только в Иркутске!), пешеходов не пропускают и такое впечатление, что у них в городе популярен вид спорта: "Облей пешехода из лужи", а потом они звездочки рисуют на борту по количеству жертв. Гулять было очень некомфортно, тем более у них очень забавные пешеходные переходы. (Фотка с мобильника, сорри.)



Гуляя по какой-то центральной улице, мы увидели красивое здание, подошли к нему. Оказалось, музей. Геологический. Открыт. Зашли. Навели там шухер. Нас спросили: "А что вы хотите?" Мы: "Просто посмотреть". Судя по ужасу в их глазах, мы первые посетители за последние несколько лет. Они тут же кинулись открывать залы, витрины, зажигать свет, но просили нас выключать, выходя из зала, т.к. проводка плохая, то, сё. Сказали, что мы можем спрашивать, если что. Мы вежливо отказались — у нас есть свой домашний прекрасный минералог.

Опять отель, такси, поезд, уффф. Это был самый неудачный пункт нашей поездки. Но зато 18 часов в поезде до Иркутска нам показались раем. Мы наслаждались покоем. Спали, смотрели в окно на красивые пейзажи, играли в сет, читали...

 

Иркутск

До Иркутска от Красноярска поезд идет 18 часов, сели в поезд днем и приехали в Иркутск на следующий день утром. Нам эти 18 часов в поезде показались раем. Любопытно, что если нам приходится ехать на поезде из Москвы куда-то больше ночи, то я считаю, что это непродуктивно долго и тяжело. А тут, либо ритм жизни другой, либо нам нужен был отдых, но это время в поезде пролетело очень легко и быстро. И не только в этот раз. Поезда давали нам передышку от напряженного ритма поездки (а мы в поездках всегда загружаем день по максимуму, по-другому не получается), смену впечатлений, возможность отоспаться (мы всю поездку мучались от смены часовых поясов, двигаясь постоянно на восток: +3 от Москвы, +4, +5...)

Поезд Москва–Чита был хороший. Нефирменный, значит, никаких биотуалетов, но все было чисто. Много иностранцев, в нашем вагоне иностранная речь звучала гораздо чаще русской. Немецкий, французский, английский. Даже проводница забывала, кто где едет, зашла как-то к нам в купе и стала говорить по-английски. Так мы ощутили, что среди иностранцев очень популярен Транссиб (хотя, конечно, знали это), да и близость Байкала сказывалась. Некоторые из пассажиров (немцы из соседнего купе) сели в Красноярске, т.е. их целью был не только Байкал. Что очень приятно, честно говоря.

На вокзале



По Иркутску тоже ощущается, что этот город ориентирован на туристов. Туристов там действительно много. Есть даже памятник туристу (правда, похож?):



И город, надо сказать, кое-что делает для помощи туристам. Например, в этом году в Иркутске появился маршрут "Зеленая линия". Это кольцевой маршрут длиной примерно 5,5 км, который проходит по центру города мимо главных достопримечательностей. У каждого интересного здания есть такие вот стенды с картой маршрута и краткой информацией на русском и английском.



Карта



Сбиться с маршрута трудно, т.к. он помечен зеленой линией, а некоторых местах еще и стрелками, нанесенными прямо на тротуар (на фотке с памятником туристу видна эта линия на тротуаре). Мы этот маршрут прошли по частям, т.к. были свои задачи. Но благодаря ему было очень легко ориентироваться. Когда мы с девочками ходили разными путями и хотели вместе пообедать, легко было договориться примерно так: "Вы где находитесь? Около точки 24, а вы? Недалеко от 3-й." Смотрим на карту: "Отлично, встречаемся у 26-й". Честно говоря, была бы рада, если бы у нас в Москве появилось несколько таких маршрутов (навскидку придумала сразу 5-6 маршрутов), маркированных своим цветом, с информационными стендами с картами.

Что мне не понравилось в Иркутске. Первое — это поведение водителей на дороге. Хуже мы не встречали ни в одном городе. Никакого желания пропустить пешеходов не заметили, дороги пешеходам на нерегулируемых переходах приходится буквально перебегать (!!) чуть ли не с закрытыми глазами. Второе — названия улиц. Местные жители Томска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, видимо, привыкли. Но мне, например, психологически было тяжело находиться в городах, в названиях улиц которых преобладают Ленина – Маркса – Коммунистическая – Советская... И как после этого радовались улицам Светланская, Алеутская, Фонтанная, Морская, Океанскому проспекту во Владивостоке. Хотя в Иркутске (как и в некоторых других городах) исторические названия помнят и почти повсеместно были такие двойные таблички.



В целом город показался симпатичным, спокойным, по-сибирски сдержанным и уравновешенным и довольно уютным. Аккуратные зеленые улицы





симпатичные дома





интересные крылечки



потрясающей красоты наличники







Погода была по-настоящему сибирской: то солнышко, то дождик. Слепой дождь:



Иркутск интересен "Музеем декабристов", который представляет собой комплекс экспозиций в двух усадьбах: Волконского и Трубецкого. Про эти усадьбы много информации в сети, попасть в "Музей декабристов" мы не смогли, поэтому просто одна фотография. Это усадьба Трубецкого:



Ну, и немного на тему подворотен, цвета и фактуры:











Город нам понравился, даже жаль было так быстро уезжать. Выехали из Иркутска рано утром, доехали на поезде до Слюдянки. Из Иркутска можно было ехать на электричке (4 часа), на маршрутке либо на поезде. Мы выбрали поезд, чтобы полюбоваться видами из окна. Часть пути от Иркутска до Слюдянки совпадает с КБЖД (круго-байкальская железная дорога), она проходит по берегу Байкала. Но еще красивее виды, когда поезд только подъезжает к Байкалу, едет извилистым маршрутом по склонам холмов, вид такой, что дух захватывает.

 

Думаю, что съездите когда-нибудь. Мы тоже долго не могли решиться.

 

К Байкалу



Из Иркутска мы выехали на поезде рано утром. Специально выбрали поезд, чтобы проехать извилистым маршрутом по склонам холмов и полюбоваться из окна на виды Байкала, от которых дух захватывает.

В Слюдянке мы решили остановиться в приюте при минералогическом музее Жигаловых. Об этом необходимо рассказать подробнее.

Дело в том, что младшая дочка Таня была на Байкале в 2010 году на минералогической практике от геошколы МГУ. Они жили в палатках недалеко от Слюдянки. Место было выбрано не случайно — Слюдянку называют минералогическим раем. Во время практики они, естественно, не могли не посетить "Самоцветы Байкала" — так называется знаменитый частный музей минералов Жигаловых. На сайте музея можно почитать о музее, посмотреть фотографии коллекции минералов, а также другие фотографии, сделанные хозяином музея, и почитать много интересного.

Эта поездка произвела на Таню огромное впечатление, и когда мы только начали планировать поездку, Таня сразу сказала, что остановимся в Слюдянке, а жить будем в приюте (кстати, в Слюдянке есть несколько гостиниц). На территории усадьбы есть несколько домиков, в которых можно снять кровать в общем номере, а можно и целый дом. Мы сняли дом из трех комнат, кухни и террасы.

Наш дом (светлый)



Там мы провели две ночи и уезжали с огромным сожалением. Понравилось всё сразу. Живописная природа Байкала (это не обсуждается), великолепнейший музей с потрясающей коллекцией минералов, какая-то особая атмосфера усадьбы, очень приветливая и отзывчивая хозяйка Любовь Михайловна Жигалова. К сожалению, с хозяином нам не удалось пообщаться (он не так давно перенес тяжелую болезнь). Любовь Михайловну я назвала "хозяйкой Медной горы". Она сама проводит экскурсии, удивительно напевным голосом рассказывает про экспонаты музея, как будто сказку рассказывает.

В музее мы были, две экскурсии прослушали, но сам музей я не снимала, смысла не было, сделала всего несколько фоток.

Сад камней



Шпинель



Апатит



Слюда. Кстати, в Слюдянке и округе все тропинки буквально сверкают на солнце от кусочков слюды под ногами.



На карту похож образец ниже, правда?



А тут Байкал нарисован.





Ну, и немного фотографий первого байкальского дня. Хочу еще написать, что Слюдянка оказалась очень цивилизованной. Например, там работала отличная система заказа такси. Вызвать можно по телефону, приезжает моментально, стоимость поездки по городу постоянна, 100 рублей, доехать можно почти от Шаманки до Сухого ручья (это от города километра по три в разные стороны вдоль берега Байкала). И во всех, даже самых крошечных, магазинчиках к оплате принимают банковские карты.

На Шаманке





В Слюдянке ближе к закату.



При определенном освещении у Байкала такой вот потрясающий цвет воды. Очень сложно мне было добиться нужного оттенка — камера с конвертером норовили сделать его насыщеннее.



Буквально сразу мы поняли, что Байкал нельзя называть озером. Это стало ясно как дважды два. Однажды Паша что-то смотрел по навигатору и тот ему невозмутимо написал, показывая на Байкал: "Озеро". Возмутившись такой наглостью, Паша ему: "Сам ты ... компас!" С тех пор навигатор стал у нас называться компасом. Вроде не обижается.

Есть еще фотографии нашей прогулки к Сухому ручью и два рассвета. Пока не знаю, что смогу из них вытянуть (зеркалку не брали), займусь ими позже (вся зима впереди!).

 

Улан-Удэ

На Байкале мы прекрасно отдохнули. Два раза встали на рассвет. Прошли вдоль берега в сторону Шаманки в первый день, в сторону Сухого ручья — во второй. С погодой везло. Было и палящее солнце, и дождь.

В Улан-Удэ у нас было запланировано две ночевки, и из Слюдянки мы решили уезжать не слишком рано. Выехали из Слюдянки в 11 часов, с утра успели сбегать на рассвет. Половину пути до Улан-Удэ поезд идет вдоль Байкала, сначала видели те места, куда мы ходили пешком, потом пошли новые. Поняли, что самые красивые места Байкала в этой части — именно в районе Слюдянки.

Улан-Удэ нам понравился, очень приятный городок. Основан он был русскими казаками, статус города (назывался тогда Верхнеудинск) получил при Екатерине II. Меня спрашивали: похоже ли, что город не русский? Трудно ответить. И да, и нет. С одной стороны, много бурятских лиц. Есть очень красивые, с правильными изящными чертами лица. Надписи дублируются на бурятском. Кафе "Буузы" на каждом шагу. (Буузы, или по-русски позы, — традиционное бурятское блюдо из теста с мясной начинкой, приготовленное на пару. Похоже на узбекские манты.) С другой стороны, все говорят на русском (бурятского языка мы, кажется, не слышали). И внешне Улан-Удэ мало чем отличается от других сибирских или российских городов.

Мои фотографии Улан-Удэ, как и почти всегда в последнее время, не следует воспринимать, как рассказ о городе. На них почти нет достопримечательностей и красивых чистых улиц, площадей, набережных и фонтанов. У меня — страшно сказать! — даже нет ни одной фотографии памятника "голове Ленина".

Город стоит на берегу реки Селенга в месте впадения в нее реки Уда. Набережная идет вдоль двух рек, не могу сказать, что набережная такая уж красивая и оживленная. Ниже набережная реки Уда на закате.



Вид с набережной на закате



Немного улиц









Потрясающей красоты старые ворота



Встречается неплохо сохранившаяся (кое-где отреставрированная) деревянная застройка.



Мне понравился палисадник около этого деревянного дома, но снять можно было только через высокую ограду.



Резные наличники в городе с высоким (как в и Иркутске) очельем (навершием)







Крупнее





Крупнее



Немного фактуры и красок

 

Спасибо!
Про бюджет. Самолет: ~8000 р. (Мск–Томск), ~12000 р. (Владивосток–Мск). Поезд (Новосибирск–Красноярск–Иркутск–Слюдянка–Улан-Удэ–Хабаровск–Владивосток): 15500 р. Еще аэроэкспрессы (Москва и Владивосток), такси (3000 во всех городах, включая экскурсию на ГЭС), автобус Томск–Новосибирск, местные автобусы–троллейбусы, канатка в Красноярске: ~4500 р. (на четверых у нас получилось примерно 9000 р.).
Итого, транспорт: около 40 т.р. на человека (на нашу семью чуть больше 150 000 р.).
Экскурсия во Владивостоке на остров Рикорда 2450 р. на каждого.
Гостиницы (апартаменты, гостевой дом, приют), 11 ночей: ~30 000 р. на всех.
Ну, и сюда надо добавить питание. На всякий случай скажу, что мы не шиковали и много не тратили. Чаще готовили дома, закупаясь в супермаркетах. В кафе–столовых везде было очень дешево (даже во Владивостоке дешевле, чем в Москве) и, как правило, вкусно. Хочу отдельно отметить позы (буузы) в Улан-Удэ (ели в двух местах, в обоих потрясающе вкусно и дешево), вполне приличное кафе в Иркутске "Сытый шмель", "Столовая №1" во Владивостоке (очень дешево и всё понравилось, особенно рыба).
В итоге поездка на 16 дней (11 ночей в гостинице и 5 ночей в поезде) обошлась примерно 50 000 р. на каждого.

 

Иволгинский дацан



Иволгинский дацан — центр буддизма России, буддийский монастырский комплекс, его полное название переводится с бурятского как «монастырь Колесо учения, приносящее счастье и полное радости». Расположен в селе Верхняя Иволга примерно в 30 км от Улан-Удэ. Основан после войны, в 1945 году. Из Улан-Удэ нужно ехать сначала на маршрутном автобусе до села Верхняя Иволга, а потом на маршрутке до дацана.

Рекомендуется при посещении дацана сначала совершить гороо — молитвенный обход по периметру дацана по часовой стрелке. Всюду на территории дацана находятся молитвенные колёса — хурдэ. Хурдэ представляет собой полый деревянный цилиндр (или восьмиугольную призму), в который заложен свиток с мантрой. Одна из самых ключевых мантр в буддизме — «Ом Мани Падме Хум». Назначение хурдэ состоит в том, чтобы каждый верующий, проходя мимо них, мог прокрутить цилиндр, в который вложена молитва. Таким образом считается, что верующий прочел эту молитву столько раз, сколько прокрутил барабан. Вращать барабаны нужно по направлению хода солнца.





Этот большой и тяжёлый молитвенный барабан называется «Дуншуур маани». Мы его вращали всей семьей.









Когда мы уезжали из Слюдянки, Любовь Николаевна, хозяйка музея минералов, спросила: «В дацан поедете? Вам обязательно понравится!» Да, действительно потрясающее место, невероятно светлое и позитивное. Нам еще повезло с погодой в тот день: солнце, синее небо, белые облака. И невероятно яркие краски дацана. Даже дома, в которых живут простые монахи, ярко раскрашены.













Ну, и несколько фотографий храмов. Это храм (дуган) Зеленой Тары:



Цогчен-дуган — главный соборный храм (построен в ноябре 1976):





Храм-дворец Хамбо Ламы Итигэлова, место хранения священной реликвии — нетленного тела великого Учителя.



Дальше информация с сайта института Итигэлова.

В пятнадцатый день первого летнего месяца по лунному календарю 1927 года лама Даши Доржи Итигэлов в последний раз собирает учеников. Он просит прочитать для него молитву «Благопожелание уходящему». Ею помогают душе, покидающей тело, найти свой путь, свое кармическое предназначение. Ученики смущены, не могут на это решиться: ведь учитель жив. Тогда Итигэлов начинает читать молитву сам. Ламы и хувараки присоединяются. После ритуала тело Итигэлова неподвижно. Его помещают в бумхан (кедровый короб) в той же позе, в какой он медитировал и затем перестал дышать, — в позе лотоса.

Далее бумхан помещают под землю. А в 2002 году короб с Итигэловым подняли из земли, ламы Иволгинского дацана в присутствии светских лиц (эксперты-криминалисты и др.) вскрыли бумхан Хамбо Ламы Итигэлова и, выполнив необходимые ритуальные действия, перенесли его в Иволгинский дацан.

В 2003 году приняли решение о строительстве на территории Иволгинского дацана Дворца Хамбо Ламы Итигэлова для постоянного нахождения его нетленного тела. Этот храм возведён по проекту дугана, который был спроектирован и построен самим Хамбо Итигэловым в 1906 году.

Одним из важнейших событий (ноябрь-декабрь 2004 г.) следует считать совместный проект с Российским государственным гуманитарным университетом по исследованию образцов волос, кожных покровов и ногтей Хамбо Ламы Итигэлова. Исследования провел известный ученый, специалист Российского центра судмедэкспертизы Минздрава РФ, д.м.н., заведующий отделом идентификации личности В.Н. Звягин.

Полученные результаты ошеломили эксперта: спектральный анализ не выявил в органических тканях тела ничего такого, что отличало бы их от тканей живого человека, тело Итигэлова соответствует всем параметрам тела живого человека, в том числе и глаза... Цитата оттуда же.

Сейчас Итигэлов находится в Иволгинском дацане и восемь раз в году всем желающим открывается доступ во дворец к нетленому телу Хамбо Ламы Итигэлова...

О различных состояниях после физической смерти и о феномене Итигэлова можно почитать на том же сайте.



Еще несколько разных картинок из дацана. Сувениры.



Объявление



Свет и тень...

 

Транссиб



Мы проехали часть транссибирской магистрали от Новосибирска до Владивостока. В общей сложности в поездах мы провели больше 4,5 суток, а точнее, 4 суток и 12,5 часов. Были переезды совсем короткие — например, от Иркутска до Слюдянки всего 2,5 часа. Были средние, чуть больше ночи. Один переезд (Улан-Удэ–Хабаровск) был очень длинный — по расписанию 2 дня 5 часов. Его я боялась больше всего. Тем более поезд, который нам подходил по времени, самый простой: номер 100 Москва—Владивосток. Это не тот "главный поезд страны", скорый поезд №2 Москва—Владивосток, на котором мы хотели бы хоть один раз проехать, на любом участке, но к сожалению, он нам ни разу не подошел по времени.

Когда мы ещё только обдумывали поездку, хотели спланировать так, чтобы не проводить в поезде больше одной ночи подряд. Не получилось, к сожалению. После Байкала (Слюдянки) до Владивостока оказалось ровно три интересных города, если исключить Биробиджан, любопытный как столица Еврейского национального округа, и Ерофей Павлович, который нам понравился названием. (Все помнят, что Ерофей Павловичем звали Хабарова?) Но эти две маленькие станции мы отбросили и осталось ровно три больших: Улан-Удэ, Чита и Хабаровск, из которых мы могли выбрать только две. Хабаровск, расположенный по отношению к Владивостоку, как Питер к Москве, был без вариантов: ехать до Владика трое суток без перерыва мы не хотели; правда, все равно пришлось, но об этом позже. Чита была немного удобнее с точки зрения нашей концепции: Чита восточнее Ула-Удэ, а значит, ближе к конечному пункту и, если выйти в Чите, то самый длинный переезд получался меньше по времени. Но Улан-Удэ нам показался интереснее. Во-первых, столица Бурятии, что само по себе интересно. Во-вторых, дацан. Так что без колебаний выбрали его и нисколько не пожалели.

Итак, от Улан-Удэ до Хабаровска нам предстояло провести в поезде 2 дня 5 часов (правда, я всегда говорила, что ехать нам двое с половиной суток, и это сыграло с нами позже злую шутку — мысль материальна!). Подготовились мы неплохо. Сумку-холодильник проапгрейдили, положив в нее 4 бутылки с замороженной минеральной водой, а оставшееся свободным от продуктов и бутылок пространство заполнили газетами. На сутки холода хватило. Ну, и читалки, сет, ноутбук, "энциклопедия Транссиба" для развлечения. Нам повезло — розетка оказалась над дверью нашего купе. Мы ее нагло приватизировали, воткнули туда свой тройник, и все соседи по вагону ходили к нам заряжаться. Ехать было нескучно и даже довольно весело. Сначала мы просто отдыхали. Наслаждались безделием. Исчезающе редкое состояние не только в поездках, но и в жизни. А потом наш поезд стал опаздывать. Это было забавно. Останавливались в чистом поле и стояли. Сначала отставали немного, часа на два. Но я уже заволновалась: дело в том, что в Хабаровске у нас не предполагалась ночевка, стыковка была всего 7 часов, билеты заранее куплены в интернете и электронная регистрация пройдена (а значит, сдать в случае опоздания будет проблематично). Народ рядом волновался сильнее, т.к. у них стыковка была от 2 до 3 часов. Любопытно, что нас ни один поезд не перегнал, а значит, что следующие тоже отставали. На каждой из очень редких в тех краях станций народ бегал к расписанию в вагоне и сопоставлял время прибытия по расписанию с фактическим. Было нескучно. Произошло какое-то единение всех пассажиров. Наступила ночь. За ночь отставание не сократилось, как мы надеялись, а сильно увеличилось. Теперь мы отставали от расписания аж на 6,5(!!!) часов. Прошел слух, что на станции Ерофей Павлович (опять он! не зря меня это название сразу привлекло) сошел с рельсов поезд и туда проехать не удастся, пока поезд не поднимут. Вторая ночь. Рано утром я встала, увидела проводницу и спросила, с каким отставанием мы идем. Она с гордостью ответила: 5 часов 20 минут. О, сократилось на час с небольшим! Появилась надежда.

В общем, в Хабаровск мы приехали часа за два до нашего следующего поезда и Хабаровск посмотреть мы, конечно, уже не успевали, девочки только чуть пробежались по Уссурийскому бульвару, и через два часа мы сели в наш следующий поезд "Океан", Хабаровск–Владивосток (это дальневосточная "Красная стрела"). Поезд роскошный, что тут скажешь. Кстати, приехав во Владивосток, мы увидели еще раз наш предыдущий сотый поезд, он стоял на соседнем пути и судя по всему, прибыл незадолго до нашего.

Вернувшись домой, я стала искать, что же все-таки случилось на этом участке железной дороги. Нашли буквально следующее: "Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД, 5 августа в 03:20 мск на станции Ерофей Павлович Могочинского региона сошли с рельсов 16 вагонов грузового поезда. Сход не нарушил движения поездов."

Вот и всё. Мы доехали до крайней точки Транссиба. У нас было три дня на Владивосток. Всего три дня...

Выбрала несколько фотографий, снятых в поезде, на вокзалах либо рядом с железной дорогой, которые, как мне кажется, хорошо передают настроение поездки.

Начало пути: вокзал-паровоз в Новосибирске



Наши развлечения в поезде: Таня читает вслух "Энциклопедию Транссиба"



В этот момент она, видимо, читает что-то вроде: "центральной улицей Улан-Удэ является — вы не поверите! — улица Ленина".





Вокзал в Иркутске



Все к Байкалу



В поезде



Железная дорога около Слюдянки проходит прямо рядом с берегом Байкала



Туристический ретро-поезд "Транссибирский экспресс"



Вокзал в Слюдянке



Это тоже в Слюдянке





Поезд "Океан" в Хабаровске



В вагоне



Километровый столб 9288: "Здесь заканчивается великая транссибирская железнодорожная магистраль"



Железнодорожный и морской вокзал во Владивостоке находятся рядом и иногда можно увидеть такую картину: океанский круизный лайнер рядом с поездами.

 

Владивосток, день 1-й

Итак, Владивосток. Крайняя точка нашего путешествия.

Владивосток нас покорил... Немного хаотичный и бестолковый и прекрасный в своей бестолковости. Красив своей неповторимой красотой. Раскинут на много километров вдоль побережья, на сопках, ни на что не похожий. Улицы переплетаются друг с другом странным образом. Пересекаются, потом идут параллельно друг другу, практически повторяя изгибы береговой линии, и вновь пересекаются. Многие улицы расположены ярусами, друг над другом, соединяясь лестницами и другими улицами, круто спускающимися к морю... Море (океан!) со всех сторон. Морской ветер и постоянная дымка, которая создавали удивительную перспективу. Потрясающей красоты вантовые мосты: Золотой и Русский, похожие на парусники, плывущие над городом, над домами, улицами, бухтой и буквально растворяющиеся в дымке.

Город совсем не провинциальный, молодой и очень активный, жизнерадостный и свободный. Во Владивостоке вдруг пришло понимание нашей огромности. Огромная страна, которая соприкасается как с Западом, так и с Востоком. Это наша реальность, и от этого нам никуда не уйти. Во Владивостоке сильно чувствуется близость Японии и Китая.

Там все немного другое: другие машины (леворульную машину ещё поискать надо!), другие деревья, другой климат. Когда мы там были, стояла невероятная жара. Днем приходилось спасаться от нее в гостинице с кондиционером.

Очень красивые названия улиц: Светланская, Пушкинская, Алеутская, Океанский проспект... Мы ходили по каким-то улицам, спускались по лестницам и думали, что надо вернуться, пройти ещё туда и туда. И конечно же, ничего не успели... Частично из-за жары, конечно, частично, из-за того, что до поездки я не вполне понимала, чего нам ждать от города. И фотографий, которые мне нравятся, тоже не так много. Мне кажется, что не удалось фотографиями передать невероятное ощущение свободы, которое не покидало нас во Владивостоке, и которое хочется сохранить в памяти...

Пусть первой картинкой будет Золотой мост, один из первых кадров, сделанных во Владивостоке, не считая вокзала.



От вокзала мы шли пешком до улицы Фонтанной, где у нас был забронирован номер в гостинице. Шли не самым оптимальным маршрутом, на следующий день нашли более короткий.

Несколько кадров по пути. Около вокзала:



Светланская



Японский автомат по продаже холодных и горячих напитков около нашей гостиницы. Мы подсели на очень вкусный лимонад из него. Он немного похож на украинский "Живчик" или лимонный швепс, но вкуснее. Кстати, такие автоматы мы уже видели в Москве. Очень обрадовались. =)



Заселяться было еще рано, мы оставили некоторые вещи в отеле и пошли гулять. Сразу на видовую площадку, конечно. Уже ставший классическим вид на Золотой мост и бухту Золотой рог.



Эта площадка находится недалеко от верхней станции фуникулера. На самом фуникулере проехать не удалось — он был закрыт до 31 августа. Если вместо фуникулера спуститься пешком по лестнице, то выйдем на улицу Пушкинскую. Пушкинская вся состоит из лестниц.





Воспользовавшись одной из лестниц, можно спуститься на Светланскую. Светланская очень красивая, но слишком много машин... По ней надо гулять рано утром, наверное.





Жаль, что Светланская не пешеходная. Хотя бы часть... Зато пешеходной является улица Адмирала Фокина. Правда, автомобили все равно умудряются туда проникнуть.



Если гулять по красивым и нарядным улицам и заглядывать в подворотни, то прямо рядом можно увидеть такой вот очаровательный хаос (эти две фотографии соседние на карточке):



Жаль, что не успели пройти с экскурсией по Миллионке (так назывался "китайский квартал" во Владивостоке в конце XIX–начале XX века). Только в пару подворотен заглянули по дороге. Примерно здесь:









И снова Золотой мост. Кажется, что он везде, даже под ногами...





Во второй половине дня мы поехали на Токаревскую кошку. Так называется один из старейших маяков на Дальнем Востоке. Он установлен в 1876 году на узкой каменистой косе Токаревского (кошке Токаревского).

 

48region,
спасибо. Вам ли так говорить.

 

Angler, спасибо, что заглянули. Не написала, что некоторые фотографии сделала моя дочка, в том числе, ту заглавную из раздела "Транссиб".